A férfidivat Olaszországban Milánó elvesztette fényét
Mit gondoljon erről David? Ez a kérdés megválaszolatlan maradt a firenzei divatbemutatókon. Kétszer bámulta az új kollekciókat. A Pitti Uomo, a világ legnagyobb férfidivat-vásárának második estjén Ferragamo a Piazza della Signoria központjában lesz. A Pitti utolsó előtti estjén pedig Carine Roitfeld stylist tartja a nagy show-t az Arno túloldalán, a Piazzale Michelangelóban. A Michelangelo-ember bronz példánya, amely odalenn néz a városra, akkor úgy tűnt, hogy nem tudja visszatartani magát.
Lent, a belvárosban Paul Andrew, a Ferragamo főtervezője egy szilárd, kültéri elemekkel ellátott kollekciót mutatott be a Palazzo Vecchio előtt, amelynek még a turisták is örülhetnek, ha elég nagyok ahhoz, hogy átnézzék a tömeget. De mit kellett látnia a szegény bronzembernek ott fent a hegyen? A francia „Vogue” volt vezetője több tucat márka tipikus mintáit mutatta be, amelyeket az olasz Luisaviaroma online kiskereskedő értékesít. „Un casino”, utána elhívott egy olasz látogatót: teljes rendetlenség. Mi tette még rosszabbá a végtelen felvonulást: Roitfeld ízlésén nem lehet vitatkozni, mert neki nincs. Ilyen sok overdie bakancs például csak a Bahnhofsviertelben látható. Mindenesetre a néma Dávid a talapzatán úgy döntött, hogy mezítelen marad napjai végéig.
De milyen izgalmas, hogy a firenzei szakkiállításról és a hétvégére zsugorodott Milano Moda Uomóról szóló szöveg nem Milánóval kezdődik! A súlyok eltolódnak. Az 1980-as évekig Firenze volt a férfi divat olasz fővárosa - itt kerültek megrendezésre az első Gianni Versace bemutatók. Aztán Milán vette át az irányítást, köszönhetően a feltörekvő designer márkáknak, az Armanitól a Zegnáig. Most a Givenchy, a Ferragamo vagy a Marco de Vincenzo férfibemutatói láthatók Firenzében. Milánó pedig elveszíti csillogását: Gucci a „nemi folyékonyság” zászlaja alatt építi be a férfiakat a női kiállításokba, a Prada pedig Sanghajba is változik.
Raffaello Napoleone, Pitti három évtizedes ügyvezető igazgatója nem akar semmit sem tudni egy új dominanciáról. "Jól felosztottuk, és mindenkinek megvannak a jogai" - mondja az a férfi, aki visszatette Firenzét a divattérképre. „Megvan a szakkiállítás, Milánóban ott vannak a kiállítások és a bemutatótermek.” És Armando Branchini az Altagamma luxusipari szövetségtől hozzáteszi, hogy Olaszország olyan szövetségi állam, mint Németország, nem pedig centralista, mint Franciaország. Róma, Firenze, Milánó jól létezhet egymással. Egy másik dolog, ami Milánó ellen szól, az, hogy az örömre vágyó divatszíntér most fél a monoton show-któl - és inkább a Gucci hívja Rómába, Diortól Marrakechig vagy Louis Vuittontól New Yorkig, tekintet nélkül az éghajlatváltozásra. Firenze pedig olyan gyönyörű, hogy sok márka fejlesztheti és piacra dobhatja magát a szabadban.
Amikor Napoleone és Branchini a megváltozott divatjelenetről beszél, egyfajta holdtájban állnak, egy hatalmas rozsdás csarnokszerkezetben, amely csak csontváz. Itt, Milánó külvárosában, Sesto San Giovanniban volt egykor egy nagy acélgyár, amely a Falck csoporthoz tartozott. De vajon az acélipar hanyatlása Olaszországban megfelelő háttér-e egy divatbemutatóhoz? "Nem erről van szó" - mondja Ermenegildo Zegna, az azonos nevű márka vezetője. „Ezt a helyet választottuk, mert itt épül fel a Città della Salute. Tehát itt a változásról van szó. Mottónk: Használd a Létezőt. Az újrahasznosítást és az újrafeldolgozást igazán erőssé tesszük, például azzal, hogy műanyag hulladékot használunk sportkabátokhoz. ”A kifutón a 48 küllemből tíz újrahasznosított anyagból készül. Jövőre ünnepli százéves jubileumát, amelyet kötelességnek tekint. "A tartósság a fenntarthatóság egyik formája is" - mondja Zegna. A legjobb példa erre van a szekrényében: 1950-től a cégalapító azonos nevű nagyapja, a kabát felöltője. „Súlya 700 gramm!” Ma is viseli.
A németek is az optimizmus szellemét terjesztik
"Olaszország mindig a legjobb hely a tengerjáró kollekciókhoz tavasszal" - mondja Matteo Marzotto, aki egyszerre divatvállalkozó és turisztikai hivatalnok. Saját márkája, a Dondup még mindig túl kicsi, de a háromjegyű millió eladásokkal így hamarosan valószínűleg ő is tart bemutatókat. Ez azért lenne fontos, mert eladásainak 67 százalékát Olaszországban és csak 33 százalékát külföldön hajtja végre - pontosan az ellenkezője a teljes piacnak, amely a folyamatos olasz válság benyomása alatt inkább a külföldi országokra támaszkodik. A Sistema Moda Italia szerint az olasz férfidivat exportaránya 61,8 százalékról (2013) 67,2 százalékra (2018) nőtt. A fő export országok Nagy-Britannia, Németország és Franciaország. Claudio Marenzi, a Pitti elnöke, aki jó példát mutat saját Herno márkájával, az export járul hozzá a legnagyobb mértékben az olasz férfidivat piac alacsony egyjegyű növekedéséhez.
És csak akkor folytatja, ha Olaszország is árul hangulatot, életmódot és kézművességet. A legszebb példák ismét a gazdag színű hagyományos márkák, a Pucci, a Missoni és az Etro. A későbbi Dolce & Gabbana, amely sokkal sikeresebb az üzleti életben, szintén ügyesen árul italianitát. De a firenzei Laudomia Pucci Palazzóban láthatja a legjobban, hogyan lehet mediterrán színekkel és stilizált virágmintákkal létrehozni egy teljes műalkotást - amelyet még akkor is fel lehet ismerni, ha Rosenthal vázája vagy Cappellini karosszéke volt. Ha szerencséd van, még Cristina Nanninivel, Emilio Pucci özvegyével is találkozhatsz, aki még mindig a palazóban él. Megtestesíti az LVMH csoporthoz tartozó márkát, valamint lányát, Laudomia-t.
Angela Missoninak még az archívumba sem kell mennie, hogy előhozza apja Ottavio hagyományát. Minden cikk-cakk mintája és szövési kísérlete a fejében van. 1973-ból származó minta látható most egy kabáton, amelyet vasárnap mutatott be a Via Solferino bemutatótermében. De mielőtt Angela Missoni szüreti részeivel a múltba fakadna, megszervezi a jövőt. 2018-ban eladta a márka 40 százalékos részesedését a Michele Norsa által vezetett befektetők számára, aki most szintén az igazgatóság tagja. "Örülök, hogy van egy partnerünk benne, aki segíteni tud nekünk." Szeptemberben újabb nagy lépésre van szükség: Akkor 36 éves lánya, Margherita, most két gyermek édesanyja lesz az első kollekciója a M Missoni második vonalának bemutatni.
Az Etro család hasonlóan ismerős. Veronica Etro jó hangulatban ugrik a kulisszák mögé a tömegen keresztül, mert a női divattervező szabad. Testvére, Kean, mint férfi tervező, ringbe kell szállnia, ami itt egy régi ipari csarnok. Büszke arra, hogy újrahasznosított anyagokból készült tervei jól teljesítenek. A 80 műanyag palack maradványaiból készült kabát jelenleg bestsellerként fejlődik. A termékek hét százaléka már újrahasznosított anyagokból készül. Végül, de nem utolsósorban a Kean Etro rávilágított egy 2020 tavaszi és nyári trendre: pizsama divatból származó széles függőleges csíkok ingeket és nadrágokat futnak át.
A németek is az optimizmus szellemét terjesztik. A Falke zoknigyártónál Dina van Eupen főtervező a szabadidős divatra is kiterjeszti a kínálatot. A frankfurti Jörg Broska, aki mintás selyemkendőket és nyakkendőket árul, további vásárlókat nyert a Pittinél. Christian von Daniels, aki tavasz óta 100% -ban birtokolja a van Laack ingmárkát, bejelentette a következő nagy lépést: A berlini divathéten az új tervező kollekcióját mutatja be a KaDeWe-nél - és neve Wolfgang Joop. Von Daniels arra kérte, hogy oldjon meg egy nem éppen kis feladatot: "Újra kell feltalálnunk az üzleti inget."
Az első vágás: egy mezbetét hét százalékos elasztánnal az ing oldalsó varratán. „Így formája van, és ugyanakkor kényelmesen mozoghat.” Ezeknek az ingeknek a megfeszítése nem olyan egyszerű. Joop már meghirdette a hibriding mottóját: az "ing és az élet egyensúlyát". Van Laack számára, aki évente mintegy 60 millió eurót termel, természetesen arról is szó van, hogy konzervatív termékszakértőből innovációvá fejlődjön, aki szeret kísérletezni. Ami pedig a fenntarthatóságot illeti: Az ingek nem vasmentesek, ezért nem kezelték őket folyékony ammóniával.
A fenntarthatóság felé mutató tendencia mellett, amely gyakran sokat cinikusan hangzik a sokat utazó divatáldozatok szájából, más fő trendek is vannak a férfiak számára. "A választóvonal a férfi és a női divat között minden évszakban eltűnik" - mondja Donatella Versace a legfontosabb fejleményről. És komolyan foglalkozik téziseivel: Gigi és Bella Hadid fiúruhát visel. Versace, Zegna, Dolce & Gabbana és Armani pedig egy másik trendet szolgálnak: minden eddiginél több ázsiai modellt engednek megjelenni, közülük sokan a dél-koreai K-Pop karakterek jellegzetes vörös, kék vagy narancssárga hajával. Még a paparazzók sem ismerik a csillagokat: Amikor Liu Haoran színész vasárnap eljön a Tod's Cocktailbe, kínai rajongók tucatjai várják tőle - és a fotósok megkapaszkodnak benne anélkül, hogy tudnák, kit is néznek.
Liu Haoran még mindig kabátot visel. Meg kell-e menteni a régi jó európai öltönyt Ázsiában? "A dzseki jobb alakot és szebb sziluettet vág" - mondja a konzervatív öltözetű kiskereskedő, Charly Diehl, aki örül, hogy Frankfurtban folytatja vállalkozását. "Egzotikus vagyok Berlinben. Jobb meginni egy pohár jó bort, mint egy üveg törzset. "
Magának Charly Diehlnek hét sötétkék öltöny van a szekrényében. - Gray megereszkedik. Fáradtnak tűnik, főleg, ha unalmas inget ad hozzá. ”A kereskedő panaszkodik, hogy a nyakkendő megereszkedik. "Ez egy gyönyörű ékszer, nem látja a ráncos nyakat, és nem szűkül össze, ha a gallér nem túl feszes."
A legtöbb férfi másképp látja. A Zegna kiállításon végzett nem reprezentatív számlálás azt mutatja, hogy csak Ermenegildo Zegna márkafőnök, Raffaello Napoleone vásárfőnök és John Cloppenburg P&C ügyvezető igazgató visel nyakkendőt. Tehát a nyakkendőt karrierfrissítési ruhadarabnak tekintheti. Azonban aznap este nyakkendőt viselő férfiak többsége a ház elé tereli a vendégeket, vagy a bemutató után átadja a pezsgőt.