ALEXANDRA RUSU román-berber esküvő Evenimentul Zilei
Szerző: AdamPopescu/Megjelenés dátuma: 2009-01-27 00:01
A tunéziai Szahara troglodita házainak bejáratánál három újraegyesített szimbólum üt meg, kékre-fehérre rajzolva (mert a fehér visszaveri a fényt, a kék pedig visszataszítónak tűnik, úgy tűnik, a sivatagi legyek számára): a hal, a szem, a fatimai tenyér.
Hasonlóképpen, a berber esküvőkön a ruhákat továbbra is a kereszt szimbóluma díszíti. Hatásosabb nyilatkozat, mint bármely posztmodern installáció a sokszínűség, a hagyma levelek története témában, sem ironikus, sem naiv. A hal emlékeztet a korai kereszténységre, még mielőtt a berbereket a muszlimok meghódították volna a hetedik században. A szem, a híd a két vallás között, ellentmondásos a kereszténységben, mert "egészségtelen", alkímiai ezoterikus eredetű, a bizánci ikonográfiában a francia forradalom környékéig szinte nem is létezik.
Allah nevét alkotó fatimai tenyér a Maghreb és Keff Maryam, Mária tenyere. A civilizációk történelmének három legösszetettebb emblémája, még akkor is, ha az őket filmező európaiak szomjúsággal tologatva jobban ismerik a trinity Nike botot, a Puma macskát, a Playboy nyuszit. Ennek eredményeként mélyen csalódott vagyok, hogy Tunézia (még) nem egyedi termék, telepítés, exportra tervezett árucikk.
Mint mindenhol, Tunéziában is öntudatlanul viszi magával személyes és kollektív tudatát, így a döntéseit valahogy előre megfontolták. Műanyag gyorsétterem vagy hagyományos helyek, ahol a lábad megfagy, és nincsenek gasztronómiai forgatókönyvek, mert a szakács kevés ihletet főz. Ötcsillagos szállodák szigorúan körülhatárolt területeken, ahonnan tíz napig nem indul el, vagy nedves dobozok a medina közelében, ahol pontosan tudja, hány zsákot vagy gramm hasist adtak el az utcán. Vásárlás az ajándékboltban, megjelenített, rendkívül ritka árakkal, vagy a medinában kiáltásokkal ellátott alkuival, ahonnan mindig hízelgve távozik, és csodálkozik saját vásárlásának szörnyűségén.
Hogy folyamatosan a medináról beszélünk: egy kőkertről, egy labirintusról, amelyben a házak szervesen nőnek egymástól, egyfajta tudattalan a város. Mindig találkozási hely a másikkal, akinek házán keresztül kell haladnia, hogy továbbléphessen, körözhessen. Valamikor elválasztotta az arab negyedet a francia várostól.
Napközben a kettő kommunikált, kereskedtek; éjjel hermetikusan-láthatatlanul bezárultak, és aki nem tartotta be a parancsot, az meghalt. A halpiacon egy macska rágja a polip csápját, kenyeret adnak el nagy, gyönyörű pulykákkal, feketerigókat vágnak egy véres medencébe a császári ketrec közelében, a lelkekért nyögve. És most, hogy kijusson a légkörből: a Szaharába mennek, a románok csoportjával. A második életkorban egy furcsa fantomszex turizmus, amelyben a berber férfiasság mítoszai születnek és faji konjunktúrákra vágynak. A tevén, a híres utazási sablonon, néhányan unatkoznak, és feltételezéseket tesznek a púpos bálna hidratációs és regurgitációs szokásairól, amelyeket naiv képzelőerővel fogalmaztak meg idős koruk, szenilitás, hasmenés miatt. Az i-híddal a fülemben leválok (nem is akarom tönkretenni a többiek Prahova-völgyében a grill hangulatot), és végre meglátom a sivatagot. Semmi magasztos. Valószínűleg az egyetlen dolog, aminek nincs színe - a dűnefestőket ki kell rúgni az erődből, sajnálom, az oázisból.
Ehelyett vegye le a kalapját Paul Bowles alulértékelt és sivatagi megszállott író előtt ("Tea a Szaharában", "Fent a világ felett"). Egy szereplője a Szaharába megy, és addig süllyed, süllyed, sétál, amíg már nem látja, vagy nem látja értelmét a megállásnak. Az ég fehér, mint egy takaró, azon túl pedig egyszerűen és természetesen az üreg rejlik.
Az utazás további részéből az az emlékezetem fakad, amely túl sok koncertet töltött meg a sivataggal: a Bardóból származó élő mozaikok; a kávézókban és a piacokon fellelhető Ben Ali elnök portréinak inflációja, valamint a munkalátogatási stílusú újságok hírei, valamint a "jóhiszemű" polgárok "nyílt levelei", amelyekben az elnök megígéri, hogy hatalmon marad.; Karthágó, mint luxus környék; a muezzin felhívása Kairouan nagy mecsetjébe, az iszlám negyedik legszentebb városába; egy henna tetoválás egy európai csuklón.
Ja, és a repülőgépen a visszaúton a csalódás élő ikonja: "Hagyj bátyám, hogy Tunézia nem Antalya!" "Valóban. A truizmus élessége irigységgel tölt el. Tunézia nem Antalya. Egyszerű, terhes, igaz. Hagyja a berber esküvőre!