Heil dich im Siegerkranz II - utazási jelentés - utazási küldemények
Ami korábban történt: Üdvözlet a koszorúban I.
Amikor Pápua Új-Guineán keresztül utaztam, egy ideig Marokában, a Keleti Felföld fővárosában tartózkodtam. Goroka Pápua tíz legnagyobb városának egyike, mintegy 20 000 lakosa ellenére. Két hónapja voltam már az országban, nemrégiben túléltem egy súlyos malária tropikát és tíz kilogrammot fogytam. Nem éppen ideális körülmények a fizikailag megterhelő túrákhoz.
De aztán meglepő módon nekem és kis költségvetésemnek lehetőséget kaptunk arra, hogy felmásszunk a Wilhelm-hegyre. Egy pillanatig sem haboztam, mert tapasztalatom szerint sok lehetőség csak egyszer fordul elő az életben, és akkor azt kell mondania, hogy „Itt!” azonnal hívjon és lépjen be ...
Napkelte a Bismar-hegység tövében
Fáradtan haladok a falun át vezető ösvényen, és rágcsálom a burgonyámat. A felkelő nap vörös-arany fényben fürdeti a hegyeket, és élvezem a hűvösséget és a kezdetben csak enyhe lejtést, mivel általában fáradt vagyok, és nem vagyok hajlandó fellépni reggel.
Utunk hamarosan keskeny, sáros ösvényré változik, és lassan kúszik a teteje felé a sötét felhőerdőn keresztül, amely zöld övként veszi körül a masszívumot.
A kis forrásokból származó nagyszerű ízű, tiszta víz számos patakot táplál és rengeteg lehetőséget kínál palackjaink megtöltésére. Általánosságban elmondható, hogy minden nedves, a köd átáramlik az erdőn, és a levegő annyira telített, hogy még a hősi izzadás sem nyújt hűtést.
A helyzetet még rosszabbá teszi, hogy Joseph egy órás séta után emlékszik arra, hogy machetéjét az erdő bejáratánál hagyta. Zavartan szalad vissza az úton, és meglehetősen kimerülten jelenik meg mellettem 45 perc múlva.
Az út első része sűrű erdőn vezetett át minket
Az idegenvezetőmet, Josefet a gorokai barátok ajánlották nekem. Barátságos, húszas évei közepén járó kis ember, aki járhatóan beszél angolul, és már van némi tapasztalata a Wilhelmsbergnél. József chimbu, egy olyan törzs tagja, amely nem feltétlenül híres békességéről, hanem temperamentumos kitöréseiről, amelyeket gyakran tűz és vérontás követ. Tehát útmutatómat - akár helyesen, akár helytelenül nem szeretem megítélni - félnek más törzsek tagjai. Nos, ez legalább növeli a személyes biztonságomat ...
Alig tudom elképzelni, hogy a barátságos, 1,65 m magas Josef vad, macsetta-harcos harcos, de tapasztalatból tudom, hogy a niguininek két arca van.
Josef, a vezetőm
Néhány óra múlva megváltozik a táj, az erdő teret enged a széles, mocsaras réteknek, csak méteres fapáfrányokból álltak. Vendéglátó anyám, a faluban azt mondta, hogy a páfrányok kicsik voltak, amikor utoljára itt volt, körülbelül 30 évvel ezelőtt. Most valamennyien fölém tornyosulnak, néha több méterrel.
A táj változatos
Átkozom a nosztalgia iránti hajlandóságomat, míg a 14 éves Meindl Island-i cipőmben - mindenféle profil nélkül - irányítom egy ösvény mocsaras karikatúráját, inkább csúszkálok, mint járok. Bokáig érek az iszapban, átugrok vagy széles vízlyukakba, és több mint egy méter magas sarokra mászok. Ez csak egy kis ízelítő a jövőből.
Amit egy örökkévalóságnak éreztünk, később elértük az alaptáborunkat 3500 méteres magasságban. Egyszerű menedékhelyünk alpesi terepen található, egy kőhajításnyira a Piunde-tótól, amely az ikertavatól legalsó. Ott sűrű felhők áramlanak a közeli csúcsokról a síkságon percenként, és kísérteties ködbe borítanak bennünket, amelyben alig látom a kezemet a szemem előtt.
Még itt fent is Josef nem hagy engem egy pillanatra sem, „túl veszélyes” - mondja, lazán a jobb kezében tartva a macsétát.
A tó tiszta vizében az amerikai F-7A felderítő repülőgép roncsainak egyes részeit látom, amelyek 1944-ben rossz látási viszonyok között túl alacsonyan repültek és darabokra zuhantak a hegyen. Csak egy a sok áldozat közül, akiket ez a hegység viszonylag alacsony magasság és nehézség ellenére követelt.
Mint mindenhol a PNG-n, itt is gyorsan sötétedik, és a néhány hátralévő nappali órát arra használom, hogy egy kicsit ellazuljak, elolvasjak egy nagy német újságot négy betűvel, és aludjak. A zseblámpa fényében elkészítjük vacsoránkat, rizst, zöldségeket és halkonzerveket, és pihenünk egy kicsit.
A felemelkedés hajnali 2 órakor kezdődik, hogy napkelte előtt időben elérhessük a csúcsot.
Mivel a fényszóró az egyetlen fényforrás, friss, 4 ° C-on és teljes sötétségben mászunk a hegyoldalba nagy, mocsaras lépcsőn. Óvatosan átérezzük magunkat a széles hullámtáblákon, és szabadon mászunk a meredek, sima sziklás lejtőkön a lámpafényben. Josef időnként megáll, hogy tájékozódjon. Hogy mit csinál, az rejtély marad számomra, néhány percen belül elvesztettem volna az utamat. Ezek a rövid szünetek maradnak az egyedüli felépülési pillanatok az emelkedőn, és arra használom a pillanatot, hogy megkérdezzem Josefet, mit tenne esésem esetén.
Őszinte optimizmussal azt mondja, hogy elsősegélyt tud nyújtani, majd elmegy Keglsugl faluba, hogy segítséget kérjen.
Miközben égő lábakkal mászom tovább, visszatekintve a PNG orvos tapasztalataira, folytatom a gondolataimat (de anélkül, hogy szem elől téveszteném az utat) ...
Josefnek legalább hat-nyolc órára lenne szüksége, hogy sötétben a faluba érjen. Legalább tíz órán keresztül fel kellene vezetnie a segítőket a hegyre. Vezetni a völgybe az egyik tipikus, ideiglenes fa hordágyon biztosan nem lehet kevesebb tíz óránál, talán tizenkét óránál. A következő kórház néhány órával Kundiawában lesz, dzsipekkel a rossz iszapúton. Súlyosan sérült személy ellátása ott nem lenne lehetséges. Ha a hitelkártyámnak elegendő fedezete van, egy helikopter napközben Gorokába, a tartományi főváros kórházába repíthet. Mivel már belülről ismerem ezt a klinikát, tudom, hogy még itt sem érné el az európai értelemben vett megfelelő ellátást, de kirepülhetnék Ausztráliába ... A balesetetől számított két napon belül egy brisbane-i kórházban lehetek ha ilyen sokáig túlélem.
Életmentő - ha a finanszírozás megfelelő (fotó Morobe tartományban készült, orvosi munkám részeként)
- Csak ne ess le! - mondom magamban, és mászok tovább.
A magasság ellenére már több mint 4000 méter magasak vagyunk, jól haladok, fáj a lábam és ég a tüdőm, de tovább haladok. Előzőleg kissé aggódtam, mivel a malária kemoterápiám óta csak egy hét telt el. Ráadásul az elmúlt hónapokban már tíz kilót fogytam, és edzésállapotom bizony ritkán volt rosszabb. De a ritkuló levegőből sem veszek észre semmit.
Végül, körülbelül három órányi csúsztatás után a hegyen, homályosan látom a Wilhelm-hegy csúcsát ... Tudom, hogy a csúcsot csak akkor láthatja, amikor legfeljebb 15 percnyire van tőle, és eufória tölt el. Még egy rövid hegymászójárat, és Pápua Új-Guinea legmagasabb pontján állok, 4509 méteren.
Fagyos hideg van, fagyok, és az eufóriám elpárolog, amikor látom, hogy a napfelkelte egy órán keresztül nem enged el. Josef rosszul kalkulált, ezért túl korán értünk el a csúcsra. A jeges szél előtt kuporogunk a sziklák között, elfogyasztjuk csekély ellátásunkat és számolom a perceket.
A munkák célja
Végtelen órán át vékony ruhákban borzongok fagyos hőmérsékleten, míg a felkelő nap végül nem enged fel a merevségemből. A merev, megfagyott ujjak alig képesek működtetni a kamerát, és én csak vissza akarok menni a völgybe, ahol meleg van.
A csúcstalálkozóról a kilátás is kiábrándító ... Felhők borítják a földet, a nap csak percekig látható, aztán már eltűnt a szemem elől.
Áldás, ha végre elindulunk a visszaúton. De több mint 30 perc fárasztó ereszkedésbe telik, míg végre újra melegnek érzem magam.
Az ereszkedés megmutatja ennek a hegyláncnak a szépségét
A hegyek igazi fénypontja a táj, amelynek sötét árnyékában nem láttam a sötétet. Sárgászöld fű borítja a fekete szikla hegyeit, és a magasan fekvő tavak izzik a kimosódott nehézfémekből élő Cyanobacteriaceae vörös és sárga színben.
A cianobaktériumok megfestik a tó partját
Túrán ereszkedünk lefelé a faluba, csak röviden pihenjünk meg az alaptáborban enni valót, és így, kimerülten, késő délután megérkezünk Josef rokonai kunyhójába. Az ételek kiválóak és bőségesek, és jó társaságban az este éjszakává változik, amelynek az utolsónak kellene lennem a Wilhelmine lábánál.
Visszautazásom Gorokába abból áll, hogy korán kelek, órákig állok a különféle hangszedők rakodóterén, összeomló hidak és végtelen várakozás. Rutin az utazó számára Pápua Új-Guinea ezen részén.
De soha nem fogom elfelejteni Wilhelm-hegy emelkedését.