Hogyan lehet elkerülni a kamera remegését állvány nélkül
A fotókon a boldog véletlenek mellett mindent akarni kell. Elmosódás elvileg nem kívánatos, és a kezdő fotós elsődleges célja az, hogy tiszta képet kapjon. De ez nem mindig könnyű. Ezért nem felesleges visszatérni a bázisra: hogy állvány nélkül tiszta képet kapjon, ugrik, hogy tudja, hogyan kell tartani a kameráját.
A mozgó tárgy követése kivételével a fényképezőgépet a lehető legpontosabban kell tartani, főleg, hogy az objektív gyújtótávolsága hosszabb. Ellenkező esetben mozgóképed lesz: minden elmosódott lesz. Mindazonáltal elengedhetetlen, hogy a fénykép tartalmazzon néhány világos elemet, különben a kép olvasóinak szeme nem fog megragadni. Ha ez a remegés nagyon kicsi, sikerül utolérnie a Photoshopban vagy egy speciális szoftverben, de ez gyorsan megtalálja a határait.
Természetesen a fejlettebb fotósok megpróbálják elérni a különbözõ elmosódást, akár az alany vagy a téma vagy a háttér részei mozgatásával, akár szelektív, széles nyílású fókusszal, hogy leválasszák a témát a háttérrõl.
A készülék megfelelő tartása minimalizálja a rázkódás kockázatát. Ez kevésbé egyszerű függőleges keretben, különösen a törékeny fiatal lány számára, akinek a fenti képen egy profi SLR van. A kísértés az, hogy a bal kezét tekerje az objektív köré, tenyérrel lefelé, mint ezen a képen. Kevésbé ösztönös, de jobb, ha a hüvelykujját felfelé helyezi, mert akkor 4 ujj támasztja alá a lencsét.
A gyújtótávolság inverz szabálya: szigorú minimum
24x36-nál azt gondoljuk, hogy közepesen edzett kézzel kerülni kell a fókusztávolság fordítottjánál lassabb expozíciós időket. Így ennek a formátumnak az alapcélja: 50 mm, nem szabad 1/50 s, a gyakorlatban 1/60 s alá esnie. 200 mm-rel nem szabad 1/200 másodpercnél (a gyakorlatban 1/250 s) lassabb "sebességet" elérni. És ha a keze nem túl stabil, vagy ha kezdő vagy, vegyél rövidebb bevágást, az 1/125 s-t egy 50 mm-es és az 1/500 s-ot egy 200 mm-es.
Ezzel szemben egy jól képzett kézzel "lemehet" egy rovatot, vagy akár kettőt is. Jól kipihenten, jól koncentrálva sikerül "lemenni" 1/15 mp-ig, vagy akár 1/8 mp-ig normál gyújtótávolsággal (50 mm 24x36, 35 mm DX formátumban), míg 1/125 s lenne kezdő számára szükséges.
De vigyázz! Kisebb szenzoros kameráknál ezeket az értékeket meg kell szorozni: DX kamerával kb. 1/60 másodpercre van szükség 35 mm-es gyújtótávolsággal, mert 35 mm egyenértékű 53 mm-rel vagy 55 mm-rel 24x36-ban. 200 mm gyújtótávolság esetén 1/300 s minimum. Kompakt vagy még kisebb érzékelőhíddal a számítás egyszerű.
Az egyik tényező, amelyet gyakran figyelmen kívül hagynak, az érzékelő meghatározása. Néhány jelenlegi eszköz meghaladja a 20 millió pixelt. Ha az objektív elegendő élességet biztosít ennek a definíciónak a kihasználásához (ami korántsem nyilvánvaló!) És ha nagyon nagy nagyításokat (A3 és több) szeretne, vagy ennek következtében vágna, akkor különösen óvatosnak kell lennie fényképezéskor a fényképezőgép remegésének kockázatának korlátozása érdekében.
Ilyen esetben a stabilizációs funkciók sokat segítenek: legalább 2 bemetszést nyerünk, néha akár 4-et is, ami jelentős.
Röviden: a stabilizátor olyan eszköz, amely kompenzálja a készülék akaratlan mozgását. De nem tehet semmit az alany saját mozgása ellen, és nem akadályozza az apparátus folyamatos, önkéntes mozgását sem. Nem beszélek itt az állványokról, monopódokról, konzolokról és tartozékokról, amelyek a készülék mozgásának korlátozására szolgálnak (néha tévesen stabilizátoroknak hívják őket): ezekről a szójegyzék egy későbbi cikke foglalkozik.
Itt megvizsgáljuk egy szabadkézi eszköz használatát.
A megfelelő testtartás
A bal oldali fotó a legrosszabb eset: a fotós egy kézzel fogja a kamerát, és a heveder nincs a nyaka köré tekerve; ha a készülék kiszabadul a kezéből, a törés garantált! A középső fotó kevésbé kockázatos esetet mutat, de a bal kéz rosszul helyezkedik el, mivel a lencse körül kell kerülnie, miközben megtámasztja. Másrészt ez a típusú markolat alkalmas lenne egy kompaktra. A helyes hozzáállás szinte elfogadható, de jobb lenne a kezét (hüvelykujjával felfelé fordítani), hogy jobban megtámogassa a lencsét.
Amikor az expozíciós idő hosszabbodni kezd, körültekintő megpróbálni a lehető legnagyobb mértékben korlátozni azokat a remegéseket, amelyek hatással lehetnek az eszközre, különösen ha könnyű. Amint láthatja, az imént megadott jelzések hozzávetőlegesek, mert a stabilitás nagy arányban változik a fotós fizikai állapotával (a megerősített fotósok keze sokkal szilárdabb, mint a kezdőknek, és tudják, milyen jó testtartásokat fogok beszélni) ), és nehezebb felszerelésük elősegíti a stabilitást. Az életkor is szerepet játszhat, kevésbé stabil kézzel, mint egy fiatalabb és hozzáértő kéz. Végül a fáradtság és a stressz is fokozza az instabilitást.
A legtöbb tömörítés rövid hevederrel rendelkezik. Ennek körül kell vennie a csuklót. De jobb, ha lecseréljük egy hosszú hevederre, amely a nyak köré helyezhető. Ha a készülékén nincs optikai kereső, elengedhetetlen, hogy a kérdéses heveder elég hosszú legyen ahhoz, hogy a készüléket a nyakában tartsa, miközben a nézetet keretezi.
Kicsit félretéve: néhány kivételtől eltekintve, csak úgy fényképezzen, hogy a fényképezőgép hevedere a nyakán van, vagy ha hevederrel rendelkezik, akkor a hevedert szorosan tekerje a csuklójára. Az eredetileg a kompaktokhoz mellékelt heveder jobb, mint a semmi, de tanácsos egy hosszú hevederre cserélni, amelyet a nyaka köré lehet tekerni, és bármelyik jó fotókereskedőtől megvásárolható. Ez megakadályozza, hogy a földre essen, vagy egy vándor kéz ellopja, ha elvonja a figyelmét. A tükörreflexes tükörreflexes fényképezőgépek opcionálisan erős hevederrel is felszerelhetők, amely a csuklót a készülék markolatának ütközőjéhez illeszti és a talp menetéhez rögzíti.