Mexican Buzz - National Geographic Magazine Romania
Az ősi maja nép által tisztelt kicsi méh vezető szerepet játszik egy spirituális utazásban.
Szöveg: Melina Gerosa Bellows
Mindig hittem a jelekben. A Nueva Vida de Ramiro, a tengerparti ökoturisztikai komplexum recepciója mellett található, kézzel festett emléktáblán egy 17 éves fiúról nevezték el, aki egy motoros balesetben halt meg a halál küszöbén. Azt írja: „Kedves vendég, azt tanácsoljuk, hagyjon hátra stresszt, éhséget és negatív rezgéseket, élvezze a természet csodálatos ajándékát. ” Meleg fogadtatás.
"Ramiro klinikai halálban volt. Hadd mondja el neked ”- mondja apja, Oscar Carreño, aki a recepción üdvözöl és elmondja, miután befejeztük a szállásigényeket. "Aztán egyéves kóma után visszatért hozzánk. Most két születésnapot ünnepelünk. ”
A hely témája, a második esély tökéletesen passzol, mert azért jöttem ide, hogy tű nélkül és kihalásveszélyben kövessem a melipona beecheii méh útját. A méhészet ősi hagyománya, amelyet a maja lelki haszna miatt szentnek tart, elpusztulás veszélyét fenyegeti.
A kőkorszak óta a méhek sok ősi kultúrában jelképezik a lelket. A maják misztikus erők hordozóinak és hírnökeiknek tartják őket az élők világa és a túlvilág között.
Egy meliponai méh jön ki a kaptárból. Fotó: Jace Rivers
Az utamnak van valami személyes. A nevem, Melina - olasz eredetű - jelentése "miericica". A sebezhető méhek helyzete jobban lenyűgöz, mint gondoltam volna. Szeretném látni őket, és az a tény, hogy Mexikóban vannak, néhány órányi repülésre Washington DC-ből, ahol laknak, tökéletes ürügyet nyújt arra, hogy elkerüljem a túl gondosan megtervezett életemet. Éppen az az elem, amely a nevemet adta, veszélyben van, hogyan ne menjek puskaként a Riviera Maya-ba?
Tehát itt vagyok Tulumban, egyfajta földrajzi függőágyban északon túl turisztikai Cancun és Belize között, délen ritkábban látogatva. Észak- és Dél-Amerika legszebb strandjai a régiót kiszolgáltatottá teszik az idegenforgalom túlzott kiaknázásának; Tulum azonban részben védett, Sian-Ka’an közelében, amely Mexikó egyik első bioszféra-rezervátuma és az ország harmadik legnagyobb védett természeti területe.
Tulum tengerparti területe - a tengerpart - egy elegáns-bohém enklávé, ahol a szállás éjszakánként 39 dollárba kerül, egy spártai jóga aszramban tízszer többe, egy tenger melletti luxusszobáért. A Nueva Vida de Ramiróban, amelynek 30 nyaralója és apartmanja van a tengerparton, a forró homokos utat követem a bungalómig, king méretű ággyal, szúnyoghálóval borítva, valamint zöld és sárga csempével díszített fürdőszobával. . De ami szótlanul hagy, az a kilátás. Leülök egy nyugágyra, és azonnal elbűvölnek az előttem táruló Karib-tenger türkiz szalagjai.
Az áram hiánya a Tulum ezen részén funkcionális okokból távol tartja a megstruktúrák fejlesztőit, így a legtöbb szálláson alig vagy egyáltalán nincs áram - főleg napelemekből és szélturbinákból. Végül hagyja magát meghódítani a természet wi-fi-jén. A szél a légkondicionáló, a gyertyagyújtás, a személyes találkozók pedig a közösségi hálózatok helyét veszik át. Gyorsan megtudom, hogy a Mateo's, a fő sikátor szabadtéri helyszíne, jó kávéforrás, sügéres tacókkal és megbízható tippekkel más helyeken, ahol jól étkezhet.
Ebédelek az El Tábano étteremben, amely nap- és szélenergiából állítja elő az áramot, és amelyeket a személyzet által készített festmények és bútorok díszítenek. A táblán lévő napi menü órával rövidül: sok vásárló van, és az étteremben nincs hűtőszekrény az élelmiszerek tárolására. A szabadtéri konyhában két nagymama - nagymama - fehér kötényekkel készít lakomát mézzel és dióval borított körteszeletekkel, salátával, helyi babokkal, sajttal és zöldségekkel, olyan szaftosan, hogy mintha a számban olvadnának. Bársonyos marmoleado (márványos) süteménnyel és hibiszkusz teával folytatjuk. Ez egy csodálatos élmény.
Ebéd után felkérnek, hogy látogassa meg az étterem kertjét és a bonyolult komposztáló rendszert. Szinte az összes termék - még az étolaj és a szemeteszsák is - komposztálásra, újrahasznosításra vagy adományozásra kerül. "Feltétlenül lehet fenntartható terv szerint élni. Ez nem álom "- mondta Israel Marmolejo, az El Tábano pincérje. - Így élünk.
Megállapítottam, hogy a gyakran alkalmazott "szorgalmas, mint a méh" kifejezés igaz - néhány raj körülbelül kétmillió virágot látogat meg egy kilogramm méz előállításához. A munkám nem is hasonlít össze. Az utazás során végzett tevékenységem a méhek tanulmányozása mellett a meditációra összpontosít. Vonzódnak az út szélén szétszórt „én - szív - jóga” táblákhoz, és úgy döntök, hogy kipróbálom az Amansalát, ahol a Bikini Bootcamp karcsúsító tábort szervezik (nem, köszönöm), az egyedül utazó karrierasszonyok kedvenc helyszíne.
A fogadóbizottság három arany labradorból és egy chihuahua-ból áll, mindegyiknek kifakult bandanája van. Amikor meghallom, hogy az amansalai meditáció során agyaggal és mézzel, maják receptje szerint helyi mézet használnak, csatlakozom a tizenkét, minden korosztályú nőhöz a tengerparton.
"Az agyag az egyik legrégebbi gyógymód" - mondja Melissa Perlman, a szálloda tulajdonosa. "Úgy működik, mint egy szivacs, és elnyeli mindazt, amitől szabadulni akar - szellemi, de fizikai is. A méz természetes hidratáló krémként működik. ”
Azonnal testvériséget alakítunk, és felvesszük az olajos anyagot, a mustár színét. Kenjük egymást, nemcsak a háton, hanem a háton és a combon is. Melissa a víz szélére visz minket, ahol lehunyjuk a szemünket és gyógyító kilátást hallgatunk. Hangja lebeg a szélben. A nap úgy süt minket, mint a múmiák. A bőröm annyira kifeszült, hogy fáj.
"Gondolj valamire, amitől meg akarsz szabadulni, amitől készen állsz elválni" - mondja Melissa.
Emlékszem a "kielégítetlen múltbeli szükségletek" és "a vágy tudni, mi vár rád" szavakra.
"Összpontosítson arra, hogy helyet biztosítson valami újnak" - mondja Melissa, befejezve a meditációt, majd elengedve minket.
„Nagy szerelem!” - gondolom, miközben a vízbe süllyedek. Dugóként fel-le ringatunk, és algákkal dörzsöljük a bőrünket. Időről időre előjön egy teknős anya hüllőfeje, hogy levegőt vegyen.
Rengeteg szúnyog van, de még méhet sem láttam. Tehát úgy döntök, hogy megteszek mindent, amit tehetek, és meglátogatom egy nem messze lévő Ah Muzen Cabnek, a méhek maja istenének szentelt oltárt a kobai régészeti lelőhelyen. Bérelek egy 3 dolláros kerékpárt a bejáratnál és pedálozok a Nohoch Mul felé vezető ásott ösvényen, amely 42 m magasságban a Yucatan-félsziget legmagasabb piramisa.
A Nohoch Mulnál egy fán pihentetjük kerékpárjainkat, és áthaladunk a fehér ciprusfák vékony, mint a botok erdőjén. Sportosan mászom a 120 lépést a templom tetejére, ahonnan a szabálytalan és zöld dzsungel szakadatlan szakaszát nézem. Elképesztő, hogy szinte az összes domb, amit látok, nem dombok - a Yucatan-félsziget lapos -, hanem feltáratlan templom. Visszatérek, és egy ideig a templom kapujában maradok, az Ah Muzen Cab néven azonosított hieroglifa alatt, egy faragatlan alakban, akit más néven Leszálló Istennek, Búvár Istennek hívnak. Az ősi maják a méhek istenét imádták, hogy biztosítsák túlélésüket. A méz fontos volt az egészség szempontjából (úgy gondolják, hogy leküzdi a fertőzéseket, az asztmát, a szürkehályogot és így tovább), de a gazdaság szempontjából is fontos volt, és jövedelmező volt a városok közötti kereskedelemben.
Este, a park végén, átmegyek a főtéren és megállok a lagúnában, hogy a mólón lévő gyerekeket nézzem, akik pofájukat csikorgó krokodilokkal játszanak. Egy pólóbolt mögött felfedezek egy fazekasműhelyt, amelyet Agustín Villalba szervezett. A karizmatikus argentin művész négy évvel ezelőtt jött Mexikóba, hogy megtanulja ezt az ősi maja mesterséget, de kiderült, hogy még mindig kevesen ismerik őt. Fel akarja éleszteni a város jövõjében, tanítva a gyerekeket.
"Itt nincs áramuk" - mondja Villalba. "A gyerekek azért jönnek a műhelybe, mert ez a tévéjük és az Xboxjuk."
Sötétedni kezd, és a többi tizenegyessel együtt egy összecsukható asztalnál ülnek, és ütnek, és egy merev, agyag bézs darabot dobnak ki frissen a lagúnából, ahol a krokodilokat láttam. Mellettünk a helyiek gyermekei egy asztalnál gyűltek össze, három és tizenegy év között, szobrászkodtak és csevegtek.
- Jorgito, segíts nekik - mondja Villalba Mayában, és egy mosolygós, gödröcskés gyermeknek int. "Jön a technikai segítség!" - viccelődik egy amerikai az asztalomból, nyilván örülve. Megtudjuk, hogy Jorgitónak van még nyolc testvére. Szülei csak a méztermésből támogatják a családot, amelyet Villalba a műhelyben értékesít újrahasznosított vizes palackokban. Kettőt veszek, és remélem, hogy a vámnál nem lesz semmi gond.
A gyerekek egyesével jönnek értékelni a sikerünket. Nevetésükből egyértelmű, hogy ez a hely különleges. A műhely hozzájárul az őslakos művészeti forma megőrzéséhez, és a szövetkezet 72 családnak segített megélhetésben - a fenntarthatósági ciklus része.
"Az elmúlt négy évben a fazekasság értékesítéséből származó pénzből elkerültük a több mint 800 ha szántóföld értékesítését" - mondja Villalba.
A műhelyt a színház követi: Popol Vuh, az itteni maja szent könyv első részeinek bemutatója. A dobok dobbanásában Villalba a mély arénában fáklyákkal megvilágított sötétségen keresztül vezet bennünket. A párás, furcsa légkör álomszerűnek tűnik. A színészek csak test- és arcképeket, valamint zörgő kagylójú állatbőrt viselnek. A játék nagyon egyszerű, de az összhatás ugyanolyan drámai, mint az Oroszlánkirályé.
Kőpadokon ülünk, szúnyogcsökkentővel kenjük meg magunkat, és két testvérre nézünk, akik egy sárkányhoz hasonló vörös földalatti isten mellkasát tartják. Lelkük megmentése érdekében a testvéreknek meg kell nyerniük a chaah játékot, egy ősi maja labdajátékot. A feszültség növekszik, amikor a színészek izzadva arra törekszenek, hogy a kő rámpán a lyukig 3,5 kg fölött nyomják a labdát, anélkül, hogy kezüket, lábukat vagy fejüket használnák. Amikor a testvérek könyöküket használva végre atlétikai sikereket érnek el, mindannyian talpra ugrunk, hogy felvidítsuk őket.
„A színészek öt generáció óta egy családban vannak; a dzsungelben élnek, egy órányi sétára, és ők a lehető legigazibb maják ”- mondja Villalba. - Megdolgoztatták a földet, de most csak színészettel foglalkoznak.
Amikor a bemutató után megjelennek, pólóban, rövidnadrágban és modern tornacipőben, meglepettnek tűnik az előadás iránti tisztelettudó érdeklődésünk.
Az őslakos hagyományok tiszteletben tartása a színpadon kívül is fontos. Az ősi szokások be nem tartása jelenti a legnagyobb veszélyt a helyi méhekre. Az éhezés (az erdőirtás, a hurrikánok és az élelmezési verseny miatt) a méheket veszélyezteti a méhészet esetleges elvesztése. A megmaradt méhészek többsége idős ember Yucatan falvaiból, és senki sem örökli a tudását.
Tű nélküli méhkasok tű nélkül nehéz megtalálni. De emberenként kérdezem, és szerencsém van. Tolmácsok segítségével néhány órával Tulumtól délre, a civilizációtól távolabb kalandozom egy San Antonio Segundo nevű dzsungelvárosba. A földúton találkozunk Don Porfírio Chimal Kanchoc-szal (80) és 32 éves fiával, Juliánnal. Olyan, mint ugyanaz a személy, csak ellenkező színű hajjal. Mivel a család csak Mayával beszél, mosolyogunk és bólintunk. Egyikük sem néz a szemünkbe, amikor udvariasan kezet fogunk. Az előadások után Don Porfírio egy zöld facsomón vezet át minket, megállva megtörni a narancssárga leveleket, és megmutatja, hogyan dörzsöljük őket a kezünkre és a karjainkra, mielőtt a kaptárhoz közelednénk, hogy más rovarok.
- Körülbelül 40 méhfaj létezik tű nélkül; A legjobb mézet készítem "- magyarázza tolmácsok útján. "De Melipona helyét egyre inkább az évtizedekkel ezelőtt bevezetett, produktívabb európai és egyiptomi méhek váltják fel." Hallom a zümmögést, amikor a méhészettől elérjük a 6 métert. A palapa alatt - nádtető - rajok élnek egy piramisban elhelyezett rönkben. Julián vesz egy vasrudat és kinyit egyet.
Belenézek, alig várom, hogy megnézzem Meliponát, a nevem húgát. A kaptár belseje barna gomba telepnek tűnik, több ezer méh borítja. Az egyik repülni kezd - meglep, hogy milyen kicsiek, körülbelül akkorák, mint egy légy. Az apró testek hatalmas zöld szeme a 70-es évek napszemüvegére emlékeztet. Egyre több méh és riadó indul felém, aztán emlékszem, hogy nincs tűjük. Sőt, Don Porfírio azt mondja nekem, hogy néhányan részmunkaidőben dolgoznak.
"Az európai méh reggel 5-kor ébred. És amikor a hold tele van, az afrikai méh egész éjjel dolgozik - magyarázza. - De Meliponas dél körül ébred. Nagyon szeszélyesek is. Úgy tűnik, hogy csak a legszebb virágokból szedek nedűt. ”
Julián kipihenten kikap egy darab méhsejtet. Szennyeződésnek tűnik, mintha Mona Lisa bajuszát rajzolta volna meg. Ez egy szent hely számomra. Számára ez istálló tejelő tehenekkel. Összegyűjti egy kis narancssárga és pépes pollent, és ízelítőt ad nekem az értékes fehér méz csepegtetésével, amelyet az ujjaimból nyalok. Az íze olyan, mint a föld, egy kis citrusfélével.
Aztán meghívnak bádog boltozatos házukba. Julián fiatal felesége félreáll és szoptatja újszülöttjét, két gyermek pedig hintázik a szoba függőágyában. A sűrű fafüst illatosítja a levegőt.
Don Porfírio levágja a közeli csecsen fát, és megáld egy 100 liter feletti festéktartályt. Imádság után távolítsa el a fedelet. Tudomásul veszem, hogy nem a festék, hanem a balché, az első kivonáskor fermentált kéregből és mézből készült tisztelt bor. Csak másokkal, Melipona istenek beleegyezésével osztják meg. Egy falatot ad ötéves unokahúgának. A lány fintorogva visszautasítja. Normál. A bűz - akárcsak a bárpadló, amelyet a világbajnokságon viselt zoknin keresztül szűrnek át - a műanyag pohár előtt ér el.
A gyomrom felmegy a torkomon. Természetesnek veszem, és emlékszem, hogy megtiszteltetés: Balchét csak a sámán engedékenységével emésztik fel. Én viszont imádkozom, hogy lenyelhessem anélkül, hogy gúnyt űznék magamból, és senkit sem sértenék meg. Bátran kortyolgatok. Ízléssel tanulsz, fél pohár után döntök. Mire befejezem, észreveszem, hogy a gyomorrontásom megnyugodott. Szeretnék még egyet, de itt az ideje visszamenni a tengerpartra.
Sajnos a mexikóiak többsége nem érintkezik tű nélküli méhkasokkal és hagyományaikkal. Azonban továbbra is láthatja a rituális rajünnepeket júniusban és decemberben a mexikói kultúrának és az élővilágnak szentelt Xel-Há vízi parkban.
Xel-Hánál a helyiek körében - mintegy száz, minden korosztályból, fehérbe öltözve - kövesse a méheknek szentelt nyolc órás szertartás összefoglalóját. A sámán, középkorú, élénk fehér vászon férfi kezdi a szertartást. Felajánlásokkal megrakott oltárnál térdel, köztük 13 kenyér (13 réteg kukorica tortillából), 13 tál leves és 13 gyertya. A maják számára a 13 szerencsés szám. A sámán fiatal akolitái dobogóra veszik a hobónt - ahol a kaptárakat tartják. Megdöntötte a tuskót, a méz pedig tökbe csöpögött. A tömeg "aah" -t készít, mert néhány évben a kaptárak nem adnak mézet.
Új imák után a sámán megáldja az ételt - és elkezdődik az ünnep. Élvezzük a tortilla és a chok’ob darabokat, egy hagyományos yucatani ételt csirkével. A családok sétálnak, esznek, képeket készítenek, görögdinnye levet innak. Meglepően informális esemény - a kiváló piknik lenyűgöző preambuluma. A szertartás mindenesetre arra törekszik, hogy megőrizze és megossza másokkal az ősi hagyományokat.
Az utazás végén egy utolsó édességet választok, egy mézes masszázst, amely a maja szerelem istennőjének tiszteletére szolgál. Ihletett marketing és semmi más? Lehet, hogy könnyű célpont vagyok, de úgy érzem, mintha egy boszorkány gyógyszertárába látogatnék, amikor belépek az Aroma Spa-ba, egy esenciai organikus szalonba, egy kiválasztott tengerparti üdülőhelybe, egy olasz hercegné egykori otthonába a közeli Xpu-Ha üdülőhelyen.
Kint, egy cserépedényben, gyógynövények infúzióját forralja fel, Alfonsina csíkos macska pedig az árnyékban fekszik. Kezdetben maja terapeutám, Lulu, körbevezet a körkörös fürdőben, és kopállal - gyantával - elszív, hogy megtisztítsam a lelkemet, és imáimat az istenekhez vezessem. A körbe kerülve egy nagy pálmalevélre ül, és azt mondja, hogy csukjam be a szemem, amikor a varázslatokat és imákat idézi. Aztán az asztalon Lulu langyos mézzel, olajjal és piros virágokkal masszíroz. Varázslatos érintése egy másik világba visz. Végül, amikor kinyitom a szemem, erőfeszítésre van szükségem, hogy emlékezzek arra, hol vagyok. Lulu kint vár egy forró agyagedénnyel házi teával, almával és fahéjjal.
"Nagyon sok az energiád" - mondja, megmutatva, hogy libabőrös a karja. Észreveszem, hogy könnyei folytak a fekete szemében. Mélyen meghatott vagyok. A masszázs olyan élmény, amelyet kap. Nem képzeltem, hogy energiacsere lehet. A nyelvi akadály leküzdésére a hála jeleként fogadom el. Lulu kicsi, puha testével ölel át, mintha újszülött lennék.
Örülök, hogy a luxus üdülőhelyek helyi mézet használnak. A meliponai méhek túlélésének kulcsa a méz iránti igény. Egy dolog megpróbálni megőrizni a kulturális hagyományokat, a másik pedig hozzájárulni a helyi lakosság jólétéhez. De van remény: 2006 óta a mexikói székhelyű nonprofit szervezet a természetvédelemért és a fenntartható fejlődésért. A mexikói székhelyű Razonatura segít a nőknek a Cancún melletti Chiquilá kisvárosban megtanulni a meliponai méhek gondozásának mesterségét. Jelenleg a szövetkezet évente körülbelül 110 kg mézet termel - mézük azonban négyszer-ötször értékesebb, mint az európai vagy afrikai méheké. A szövetkezetben lévő nők megtanulják, hogyan készítsenek szappanokat és testápolókat értékes mézből, ezáltal növelve jövedelmüket.
A Melipona méh visszanyeri helyét? Nem tudom. Az biztos, hogy a tű nélküli méh segített visszanyerni az enyémet. Az ókortól kezdve a mézet egészségre nézve hasznosnak, „életet adónak” tekintik. Édességének közelsége - a lehető legemberibb módon - ízlés, masszázs, ünneplés, tisztelet, sőt a nők közötti barátság révén isteni volt a szó legmélyebb értelmében.
Úgy érzem, megváltozott. Elmélyítettem keresésemet, megismertem a maja kultúrát, útnak engedtem magam - igazi balzsam a léleknek. Az élmény visszahozta a lét gyógyító örömét, ahogy a szálloda recepcióján festett plakett is tanácsolta.
És akkor rájövök. Ez volt a jele, amelyet a kis Melipona, az istenek hírvivője folytatni próbált. Az üzenet annyira szó szerinti, hogy alázatosan nézem - és azonosulok vele. Egyszerű és gyönyörű.