Női öltöny - elegancia és szabadság
Ez nem mindig így van. 1960 előtt kevés hölgy választotta a férfi divat ihlette ruhákat. A nadrágot felháborítónak, eleganciának hiányzónak és provokatívnak tartották. A történelem rögzíti a független nők által folytatott "háborút", akik alig várják, hogy szabadon gyakorolhassák hivatásaikat, és élvezzék a munkahelyi élethez igazított ruházat kényelmét.
A levéltár néhány híres esetet említ: a középkori hősnő, Jeanne d'Arc, Christina svéd királynő, az író Georges Sand, a festő Rosa Bonheur, Madeleine Pelletier orvos vagy színésznő, Marlene Dietrich.
Korábban nem volt könnyű megközelíteni egy férfias ruhát, anélkül, hogy mindenféle vétséggel vádoltak volna. Hölgyek, akik alig várják, hogy férfias ihletésű öltönyt viseljenek zakóval, mellénnyel és nadrággal, be kellett szerezniük a ruházat viselését igazoló igazolást és annak igazolása, hogy az illető őszinte volt, és nem próbált változtatni a szexuális identitáson.
Az első világháború (1914-1918) és a nők aktív részvétele a társadalomban forradalmasította a divatot, és lehetővé tette néhány zseniális tervező számára, hogy felszabadítsák a hölgyek sziluettjét. Miss Chanel volt az első divattervezők között, aki megpróbálta rávenni a nadrágot a női divatra, és mindennapi ruhadarabká változtatta. Jean Patou követi őt, a pulóvert tömegesen használva könnyű és folyékony vonalakkal ellátott ruhákhoz.
Az 1930-as években, a Francia Riviérán, kacér és avantgárd hölgyek laza nadrágot kezdtek viselni, amelyet a férfi pizsama ihletett. De a két alkotó újításait a hölgyek vonakodása érte, akik inkább csak ünnepnapokon viselték őket, a deauville-i tengerparton és kevésbé a városban. 1932-ben Marlene Dietrich mitikus ruhával csábította el a közönséget: a fehér szmokingot a Szőke Vénusz című filmben. De a mindennapi életben a sztárnak igazolást kellett szereznie a francia prefektúrától, hogy a nadrágruhát teljes szabadságban viselhesse, amikor Párizsba látogatott.
A 40-es és 50-es években sikerült fokozatosan bevetni a nadrágot a női ruházati cikkek közé. A szabadidőben, nyaraláskor vagy amikor a hölgyek a kényelmes ruhát részesítették előnyben (Katharine Hepburn színésznő így próbálkozik a próbákon), a nadrág még nem volt társítva a szakmai környezethez vagy az elegáns eseményekhez.
Az igazi forradalom az 1960-as években volt, amikor Párizsban Yves Saint Laurent a modern nő ruháira gondol, tisztában van hatalmával, alig várja, hogy aktív szerepet vállaljon a társadalomban, és érvényesítse jogait és szabadságait.
Ha Miss Chanel felszabadította a nőket a fodrokkal, párnákkal és fűzőkkel teli ruhák zsarnokságától, feltalálva a "luxusszegénységet", Saint Laurent egy tabuktól megszabadított nőies képet javasol, amely alig várja, hogy ruhákat vagy gesztusokat vegyen a férfi univerzumból.
A francia tervező, Betty Cartoux múzsája minden bizonnyal viselné, elegáns estélyi ruhákban, de a mindennapi életben is. Az 1967-es háromrészes modellt (kabát, mellény, nadrág) az 1930-as évek férfidivatja ihlette. Nadrágzsebekkel és kényelmes, de elegáns szabással, az öltöny rendkívüli mozgásszabadságot, valamint androgün és kifinomult eleganciát adott a viselőjének.
A végső felszentelésre 1975-ben kerül sor, amikor Helmut Newton fotós Saint Laurent szmokingot fényképez a Vogue magazin számára. Provokatív, nem akaró, forradalmi kép már nem csak a divatról szól, hanem a feminizmusról is, azokról a nőkről, akik egyenlőséget, valamint társadalmi, gazdasági és szexuális szabadságot követeltek. Az ezt követő évtizedekben a nadrágkosztüm érvényesült a női szekrényben, a kortárs tervezők arca ugyanúgy értelmezte őket.
Monica Neațu történész és a Calea Victoriei Alapítvány oktatója, ahol március 7-től az európai divat története: elegancia, stílus és luxus tanfolyamot oktatja.