Párizs A divatvilág búcsúzik Karl Lagerfeldtől - a leghíresebb párizsi némettől

Most már közzétehet cikkeket a Olvasási lista mentse és olvassa el, amikor csak akarja.

A cikk el lett mentve az olvasási listán.

Szeretné tudni, hogy maga a "divatcsászár" hogyan kommentálta volna saját halálát. Valószínűleg egyik hírhedt mondása patosz nélkül telt volna el az ajkán. Az egyik ilyen provokatív "karlisms", ahogyan aforizmáit gyakran nevezik. Betekintést engednek a leghíresebb párizsi német: Karl Lagerfeld mélységes, önmegsemmisítő humorába.

Tegnapi halálhíre nemcsak a divatipart rázza meg, ahol kimeríthetetlen kreativitással vitathatatlan mesternek tartották. Ez azonban nem volt teljesen meglepő: Míg a Chanel vezető tervezője korábban a párizsi divathéten minden egyes défilje után köszöntötte a közönséget, január végén először tartózkodott ettől a kötelező gesztustól, mióta 1983-ban csatlakozott a francia luxus divatházhoz.

Cola palackok, mezek és haute couture

Fáradt volt - mondta a fáradhatatlan munkamániás, aki a Chanelt az egyik vezető divatházzá változtatta, a Fendihez, időnként pedig a Tizianihoz dolgozott, és megalapította saját márkáját. Kólásüvegeket és postabélyegeket tervezett, jelmezeket készített a milánói Skala számára vagy mezeket a francia labdarúgó-válogatott számára, és olyan próbababákat hozott ki, mint Claudia Schiffer és Franciaországban Inis de la Fressange.

2004-ben sikeres puccsot ért el a H&M olcsó divatlánc kapszulagyűjteményével. 2008-ban a francia kormány felvette egy reklámkampányra a közúti biztonság növelése érdekében: A tiltakozó mozgalom miatt híressé vált sárga biztonsági mellényes fotómontázs mellett - állítólag nem volt hajlandó feltenni - van egy mondás: „Sárga, ez csúnya, nem jár semmivel, de megmentheti az életét. "

Lagerfeld korának rejtélye

2014-ben a "Liberation" újságnak elmondta, hogy szeret mindenhol lenni, mindent csinálni, mindent tudni. Karl Lagerfeld, aki minden szakmában dolgozik, mint tervező és fotós, divatlátó, üzletember és pop ikon. „Félig rocksztár, félig gótikus lelkész” - írja a „Le Monde” újság, amely tavaly egy egész sorozatot szentelt neki.

Aki meg szeretné érteni Karl Otto Lagerfeld életét, annak már egy első nehézséggel kell szembenéznie: abban az évben, amikor született. 1935-ben született, vagy akár 1938-ban, ahogy régóta mindenki elhitte - vagy 1933. szeptember 10-én született, amint azt végül a sajtóban megjelent születési anyakönyvi kivonat javasolja? A „Le Monde” kora rejtélyét „a hiúság jelének és egyúttal a visszatekintés megtagadásának” nevezi: nem viselhet nosztalgiát.

"Rajzolj, kevesebb zajt ad"

Noha volt idősebb nővére és féltestvére, egyetlen gyermekként nőtt fel, egy svéd sűrített tejgyártó fia, valamint elegáns és művelt, száraz és mérvadó északnémet. Egy éves zongoraórák után anyja elkeseredve hagyta, hogy az ujjaira boruljon a zongorafedél, és azt mondta: "Rajzolj, kevesebb zajt ad."

Bár a nő csak „napi négy percben” vigyázott rá, elmondta, hogy hatéves korában képes írni és olvasni, németül, franciául és angolul is beszélt. De mindenekelőtt Lagerfeld rajzolt, felfalta irodalmi és divatmagazinokat.

Hogyan kezdődött a karrierje

1952-ben édesanyjával Párizsba ment, ahol két évvel később elnyerte a Nemzetközi Gyapjú Titkárság első díját egy sárga kabát megtervezéséért - valamint egy másik fiatal tehetséget, akihez hasonlóan döntő befolyással kellett bírnia a francia, sőt a nemzetközi divatéletre: Yves Saint Laurent. A vele való barátság később megszakadt Saint Laurent és Lagerfeld régi partnere, Jacques de Bascher, egy művelt dandy, aki 1989-ben elhunyt AIDS-ben, szerelmi kapcsolat miatt.

A díj elnyerése után abbahagyta az iskolát, hogy előbb Pierre Balmain - a zsűri egyik tagja - asszisztense, majd Jean Patou kreatív igazgatója legyen, ahol 1958-ban Roland Karl néven mutatta be első saját kollekcióját. Ha része volt a Saint-Tropez-ben beállított ünnepi sugárhajtóműnek, kezét tartotta a cigarettától, az alkoholtól és a drogoktól - túlzott munkája volt.

Chanel kihívással néz szembe

A divattervező aktívan részt vett a Prкt-а-Porter, vagyis viselhető minták létrehozásában, ellentétben a haute couture látványos alkotásaival, ahonnan ennek ellenére semmiképpen sem fordult el. Egészen a végéig a „divatcár” adta meg az alaphangot, amely a terveit is érintette - klasszikus és egyszerre merész, elegáns és nőies. Így sikerült összekevernie a modernitást és a hagyományokat a Chanelre annyira jellemző tweed szövet iránti hűséggel és a kis fekete ruha variációival.

1983-ban való belépése a hagyományos házba, ahol kényelmes fizetésről és művészi szabadságról tárgyalt, megmentette Chanelt a kiesés fenyegetésétől, mivel ezt reménytelenül régimódinak tartották. Chanel, amelynek éves értékesítése több mint nyolc milliárd euró volt az évek során, szembesül azzal a nagy kihívással, hogy új korszakba lépjen.