Vietnam az ellentétek földje, még mindig a múltban csapdába esett, bár ugyanakkor vágtatott
Vietnam a kontrasztok földje, elkapta a múlt, de a jövő felé is vágtatott. Ez egy kommunista ország, de magában foglalja a vállalkozói szellemet. Ez egy olyan ország, ahol a háború emlékei még mindig élnek, és a hegek még mindig gyógyulatlanok, de ahol a helyiek mosolya bármikor felsütheti a napot. De nem úgy, mint egy Colgate-reklámban, mert sokan nem is hallottak fogkrémről, inkább őszinte örömből, sőt gyerekességből.
Elég, ha egyszer beteszi az egyik lábát Ázsiába. Innentől kezdve csak arra fogsz gondolni, hogyan térhetsz vissza, fedezhetsz fel egy másik országot, egy másik kultúrát, egy másik konyhát. Egyetlen hely sem hasonlít egy másikhoz, bár első pillantásra azt mondhatja, hogy a tájbeli különbségek meglehetősen csekélyek.
Miután megérkeztünk Vietnamba, már éreztük, hogy Ázsia illata van, csak hogy a forgalom még szörnyűbb, mint Indonéziában, a konyha még finomabb, mint Dél-Koreában, és a helyiek izgatottsága még nagyobb, mint Hongkongban. A tájak elszakadnak a mennyből, és az emberek mosolya ragályos. Plusz Vietnam egy igazi történelemóra.
Vietnamban sok helyi lakossal léptem kapcsolatba. Mint mindenhol, igyekeztek nekem is eladni valamit, mert sokak számára a turizmus az egyetlen jövedelemforrás. Nem azelőtt, hogy segítő kezet nyújtott volna nekem, amikor Sapa csúcsain másztam fel, és nem azelőtt, hogy segítettem volna átmenni Hanoiban az utcán. Ez utóbbi, a Mission Impossible című filmhez méltó jelenet.
És végül, miután meggyőztek, hogy vegyek egy kézzel festett sálat vagy szoknyát a hagyományos ruhából, adtak valami szimbolikusat. Azóta hordom a Sapa-ban kapott karkötőket. Soha nem vettem le őket. Úgy néz ki, mint mi. Valahogy mosószer szlogennek tűnik, de nem az.
És végül, minden alkalommal, a helyiek elmosolyodtak. Én is elmosolyodtam, pedig tudtam, hogy nincs hely a poggyászban, és nincs szükségem újabb vásárlásra. És azt is tudtam, hogy néha egy európai főváros bevásárlóutcájához méltó árat fizettem olyan termékekért, amelyeket mindkét esetben „Vietnamban gyártottak”.
Ez az ázsiai állam a világ egyik legnagyobb textiltermelője és Kína után a második legnagyobb cipőgyártó. Ebben segít a hagyomány és az a tény is, hogy a lakosság száma megközelíti a 90 millió embert, és a fizetés gyakran kevesebb, mint 100 dollár.
Ezért tele vannak Hanoi utcáin a sportcipők, hegyi hátizsákok vagy farmerek legújabb modelljeit árusító üzletek. Ez egy bevásárlóparadicsom. (Azoknak, akik poggyászt visznek.)
Mindenki tudja, hogy az a város, amely soha nem alszik, New York. És be kell vallanom, hogy ha egyszer odaértem, akkor sem aludtam sokat. Hanoiban, Vietnam fővárosában azonban valóban nincs pillanat a csend. Inkább New York. Az emberek műszakban dolgoznak. Az első üzletek reggel nyitnak. Napnyugtakor meghúzom a redőnyöket, felteszem az ajtó zárját. Már az üzlet előtt várja a második műszakot, vietnámiak, akiknek nincs üzletük, hanem csak egész ruhacsomagok, amelyeket akasztókra tesznek a járókelők számára. A vásárlók pedig legtöbbször továbbra is vietnami emberek, nem turisták. Éjfél után jóval ezek a "standok" vagy popboltok (nagyon tág értelemben) még mindig nyitva vannak. És amikor elszakad a nap, amikor az éjszaka lefekvésre készül, eljön a harmadik műszak - kereskedők.
Reggel öt órakor Hanoi utcáin érezheti a hagyományos ételek illatát, a piacon pedig gyümölcsök, zöldségek és virágok értékesítésre készek. Más országokkal ellentétben azonban a helyiek nem csak a piacon, hanem bármelyik utcasarkon árulnak. Terhelt kerékpárjaikkal, vállukkal és lemezeik súlyával terhelve a vietnámiak megállás nélkül dolgoznak. Általában kereskednek. Az állandó izgatottság az utcán a nap bármely szakában érezhető. És ebben az összefüggésben, amikor a forgalomról van szó, a pokol túl kedves szó. A 90 milliós népességben 80 millió moped és robogó található. Egyesek egész családot négytagúak (két szülő és két gyermek), másoknak három fiatal nőt sikerül megszorongatniuk. Néha azonban a robogón egy vagy két 14 év alatti gyermeket lát, bár törvényileg nem engedélyezett a vezetés a nagykorúságig (18 év). E mopedek zümmögése valójában Vietnam és különösen Hanoi nemzeti himnusza.
Ahhoz, hogy átkelj a főváros utcáján, háromszor kell meghajolni, egy pillantást vetni balra és jobbra, majd teljes erőbedobással elindulni. Nem kell arra gondolni, hogy nincs gyalogos átkelő, vagy zöld a jelzőlámpánál, mert ezek olyan részletek, amelyeket senki sem vesz figyelembe. Igen, még a lámpa színe sem számít. Magabiztosan keresztezi, hogy elkerülnek. Ezt tudtam meg a helyiektől. A végén már egyedül léphettem át az utcán, anélkül, hogy elkapott volna egy vietnami férfi, és anélkül, hogy úgy éreztem volna, hogy három kilogramm stresszt vesztettem. Sok sikert a szép asztalokhoz, nem kellett aggódnom a súlyom miatt. Miután elhagyja Hanoit, a táj gyökeresen megváltozik. A motorkerékpárok maradnak, de egyre hidegebbek.
Csak az ország északi részét kerestem fel, amely kígyóként húzódik Laosz és Kambodzsa mentén, de elég volt meggyőzni, hogy térjek vissza a hagyományos Hoj An-ba (a központi területtel) és a nyugodt délen.
Az északi terület állítólag különbözik a másik kettőtől, még megtartva a történelem néhány hegét. Valójában a vietnami kommunizmus történetét északon kezdték írni, és a háború sok nyomot hagyott. Újabb 40 évre, két generációra van szükség ahhoz, hogy az emlék elhalványuljon - mondják. Hanoiban a múlt öröksége érezhető legjobban, a műemlékek több évtizedes háborúról tanúskodnak. A háború alig négy évtizeddel ezelőtt ért véget.
Ahogy észak felé haladunk, Sapa felé, a történelmi emlékek eltűnnek, és a hegyek felemelkednek, amelyek gerincén rizsteraszok épültek. Sapa a térség legnagyobb városa, alig több mint 1500 méteres tengerszint feletti magasságban helyezkedik el. Hegyek veszik körül, amelyek csúcsai csaknem 4000 méterig emelkednek. A terület igazi szépsége nem a Sapa agglomerációban (Hanoi miniatűr változata) rejlik. A helyi idegenvezető, általában egy zsák Skittles-nél színesebb népviseletbe öltözve, reggel elviszi a szállodából és kihívja, hogy szembenézzen a magaslatokkal (és az esetem félelmével) . A rizsteraszokon kanyargó út a környék három falujába vezet, amelyeket első látásra időben elfelejtettek. Nincs folyóvíz, áram vagy szennyvíz. A mobiltelefonok azonban repülés közben veszik fel a jelet, és az esti szappanoperához naponta több órára televíziókat csatlakoztatnak. És a turizmusból vagy a mezőgazdaságból élő emberek mosolyognak. A gyerekek továbbra is játszanak egymással, játékok és kütyük nélkül. Az idő újabb rímben telik.
Teljesen energiával távoztam Szapáról, és az elmémben és az elmémben rizsföldek voltak. Ezután megérkeztem a HaLong-öbölbe, és a szépség egy teljesen új dimenziót kapott. A tenger felől több ezer sziget (dombokra vagy sziklákra emlékeztet), amelyek smaragdzöld árnyalatokat kapnak a napon. A természet hét csodája közül néhányat HaLong-öbölnek neveztek. 1994 óta ez is az örökség része
UNESCO. És nem hiába. Csoda, ameddig a szem lát. Ahogy a hajó végigjárja azokat a szigeteket, amelyek minden lépésnél felemelkedni látszanak a tenger felől, a táj megváltozik, és a kamera kiváltói folyamatosan hallatszanak. Más szigetek állnak a háttérben. És mások. Egy ponton a hajó a part felé húz, és valahol a környék egyetlen bárja mögött néhány száz lépés halad egy szikla teteje felé. És miután elértem a csúcsot, és elakadt a lélegzetem, ismét kifulladtam, de ezúttal a lábam előtt fekvő tájból.
A világon kevés helyen láttam annyi színt, mint Vietnamban. A szivárványtól Hanoi utcáin át Sapa hagyományos kikötőjéig és a HaLong-öböl zöldjéig. És ne felejtsd el a tányéron található színpalettát. Röviden: Vietnamban csak Ázsia legjobbjai vannak, egy helyre összegyűjtve.