Hajókirándulás a Volgán Moszkvától Volgogradig
2020. február 28. · A hajókázás Oroszország nagy folyóján Moszkvától Volgogradig a történelem összeomlási pályájává válik.
M.ideiglenes otthont hívnak Volga Drim-nek. Valójában Volga Dreamnek hívják, de az angol kifejezések cirill betűs átírása mindig úgy néz ki, mintha valaki fülenként írta volna le (lásd Suschischop, Schisburger és így tovább). A Volga Drim messze a legszebb és plüss személyhajó, amely a Volgán közlekedik, és a múltjából már nem lehet elmondani, hogy a hajó a többágyas szobákkal és emeletes ágyakkal rendelkezik. Jelenleg egy kicsit Moszkván kívül található, irodaházakra nyílik kilátás a másik, meglehetősen távoli parton, míg a mi oldalunkon egy park zöld. Érdemes sétálni oda, ha a városnéző program nem volt annyira ambiciózus. De ez az első nap, és még mindig nagyon készen állok bármire is.
A klasszikus Volga turistaút Szentpétervárról Moszkvába vezet, de én inkább Moszkvától délre hajtok, Nyizsnyij Novgorodon és Kazánon át Volgogradig. Csak néhány hajó hajózik ott, és a leszállási szakaszban ritkán vagyunk egyedül. És a városok is sokkal érdekesebbnek hangzanak.
Az egyházi, művészeti és katonai felszerelések hármasa velünk lesz a következő napokban, és nagyon érdekelheti, ha elindul ezen az úton. Képesnek kell lenned megbirkózni azzal a ténnyel is, hogy a csoportok mindig együtt maradnak, még az ebédnél és a vacsoránál is, és hogy nem lehet csak leülni az angolokkal, még akkor sem, ha sokkal szórakoztatóbbak. Piros csoportként száll fel a hajóra, együtt marad piros csoportként, vörös csoportként hagyja el a hajót, nincs megkerülhető út, és az ezred vas.
Két éjszaka után a fedélzeten végre elindul. Bekanyarodunk a Moszkva-csatornába, amelyet az előadás szerint politikai foglyok építettek a fedélzetre, mert a szűkszavú magyarázat szerint ez a pénzügyi kiadásokat korlátok között tartotta. Sajnos nem emberi élet. A Wikipedia egyidejű tényellenőrzése során megtudtam, hogy csaknem 23.000 fogoly halt meg ennek a rangos szocializmus-projektnek az építési munkálatai során.
De az út még mindig szép. Hamarosan eljutunk a Volgához és a Kalyasin közelében található Uglich tározóhoz, ahonnan a Szent Miklós-székesegyház harangtornya nyúlik ki. Továbbutazunk és megállunk Uglichben, ahol a Kreml és a Vértemplom látogatható. A Vértemplom azért van, mert Dmitrij Ivanovicsot, Iván Rettenetes fiát és hetedik vagy nyolcadik feleségét - a történészek nem értenek egyet - valószínűleg leszúrták - a történészek nem értenek egyet. Ha valóban leszúrták, akkor ez a cárrá válni vágyó Borisz Godunov hibája volt, ami néhány évvel később sikerült is neki, ekkor kezdődött a "zűrzavar idejének" nevezett korszak. Az első pszeudodimitri, a második pszeudodimitri pedig nem kis szerepet játszik, mind szakmájuk szerint, akik állítólag megúsztak a szúrástól, hamis Dimitri csapatait gyűjtötték össze, hogy trónra helyezzék magukat, amely az első számú pszeudodimitri szoros volt. Év, amíg egy tömeg megrohamozta a Kremlet és megölte.
A fedélzeten a következő napokban többrészes dokumentumfilmet nézek az orosz cárokról, amelyből csak arra leszek képes emlékezni, hogy mindenki állandóan gyilkolta egymást, miközben a mongolok időnként bejártak kifosztani és rabolni, míg egy nap Nagy Péter a trónon ült és nagyrészt megbékítette a dolgot. Nagy Katalin uralkodása alatt Oroszország határozottan már nem pusztító ügy, tele gyilkos hordákkal és éhező parasztokkal. Egy másik gyönyörű orosz szokás a harangok száműzése. A vérző Dimitri halálát jelző riasztó harangot Uglichban politikai okokból Szibériába száműzték, és fagyos körülmények között több évszázadig ott volt, ma ismét a Vértemplomban lóghatnak.
Jaroszlavl is tele van olyan templomokkal, amelyek meg akarják látogatni. A Megváltó Megváltoztató Kolostor temploma régi, a Dormition-székesegyház új és szikrázóan tiszta, és egy helyi milliomos adományozta. Természetesen nem szabad megfeledkezni az Illés Próféta Egyházról sem azzal a szép freskóval, amelyben zsidókat, arabokat és németeket küldnek a Pokolba, mert ők voltak a helyi kereskedők fő versenytársai. Szinte üdítő a klerikus pompásság után, amikor meglátjuk a Nagy Honvédő Háborúban elhunytaknak szentelt konkrét emlékművet. Néhány szemrevételező pillantás a mellékutcákból azt mutatja, hogy Jaroszlavl valójában egy igazán szép város, ha csak egy kicsit több időd lenne, és abbahagyta az esőt.
Ez vonatkozik Nyizsnyij Novgorod régi kereskedelmi városára is. Óriási új futballstadion van itt, de sajnos egyetlen klub sem volt a Volga Nyizsnyij Novgorod óta a fizetésképtelenség miatt. Legalább nyolc meccset rendeztek itt a világbajnokságért. Aztán átsétálunk az igazán szép sétálóövezeten a Kreml felé. Most koromsötét, hideg és nedves, és leülök egy kávézóba egy szintén kimerült nővel. Hogy ne tévedjünk el az ezrednél, leül egy idegenvezető.
A.Egy folyami napon átkelünk a csuvas köztársaságon a dombok és a horgonyok finom utalásaival másnap Kazanban. Végre itt süt a nap, ami jól illik ehhez a déli kinézetű városhoz. Kazan Tatarstan fővárosa, van egy szép egyetemi körzet, mert itt fontos az egyetem. Kiváló tudósokat produkált, köztük a nem euklideszi térgeometria vezető szakértőit. Lenin azonban három hónap után kidobta őket, mert felkavarta a diákokat. Tatarstan legrégebbi mecsetje is itt található. A XVIII. Századból származik és Nagy Katalin alatt épült. Nem lát minden nap barokk mecseteket, és ez úgy néz ki, mint egy csarnoktemplom nagyon nagy tetőtornyával, az egyetlen minarettel.
Mivel minden olyan napsütéses és a város is olyan szép, amikor áthajtok rajta, gyakorolom a polgári engedetlenséget és kijelentkezem a Vörös Csoportból, nem úgy, hogy vészhelyzetekre otthagyom a mobilszámomat, és magas és szentnek ígérem, hogy nem hagyja ki a hajót, nem éhezik És nem azért, hogy eltévedjen Tehát egyedül merészkedem Kazan tiszta utcáira. A terület egyedi feltárását valójában nem tervezik, de kiváló hely a sétára.
Bárki, aki folyami utat tesz Oroszországban, pontosan tudja, hogy a célcsoportba tartozik-e. Meg kell birkóznia a szigorú időzítéssel és a csoportdinamikával, valamint azzal a ténnyel, hogy a saláták nem automatikusan vegetáriánusak, valójában inkább kivételes esetekben, valamint azzal a ténnyel, hogy utána többet tud az ikonokról, mint amit valaha is szeretett volna. A Volga-kirándulás valójában nem vakáció, hanem élmény azok számára, akik különösen éhesek az oktatásra. A jó dolog az, hogy semmivel sem kell foglalkoznia, nem az orosz vízumkérelmekkel és nem olyanokkal, akik nem értenek németül vagy angolul. A nagyvárosokon kívül az egyes ünnepek nem olyan könnyűek, és inkább a kalandosok számára szolgálnak. Ha az elnöknek módja van rá, az oroszországi turizmusnak hamarosan fontos iparágnak kell lennie. De ehhez sokkal korszerűbbé kell válnia annak érdekében, hogy megszólítsa azokat a célcsoportokat, akik nem akarnak naponta három templomot látogatni.
Nem sokkal Tolyatti után a táj homályosan háromdimenzióssá válik, és lassan befordulunk a Samara hurokba. Jobb oldalon a Schiguli-hegység található, de legfeljebb háromszáz méter magas. Ludmila professzor fedélzeti előadásából a XIX. Századi orosz tájfestészetről azt gyűjtöm, hogy ez a terület nagyon népszerű volt a művészek körében, tehát gyakorlatilag Oroszország Rajna-völgye. És ahol a festők voltak, az írók nem voltak messze. Nagyon szép előadásai végén megkérdezem Ludmila professzort, tud-e valamit mondani a modernebb művészetről a XIX. Század után, de erről semmit sem tud, mondja.
Szamara Tupolev repülőgépeiről és Szojuz-hordozórakétáiról, valamint számos egyéb iparágról és kutatásról ismert. Itt végre nemcsak a templomokat, hanem az űrhajós múzeumot is megnézzük. A legnagyobb dolog benne a Szojuz rakéta, amely függőlegesen függ a bejárat felett és messziről látható, mert a Szojuz rakéták valóban nagyon-nagyon magasak. A múzeum maga kicsi, de finom, és különféle tárgyakat tárol, amelyek már az űrben voltak. Egyébként ott van a sörfőzde, amelyet egy osztrák alapított, és közvetlenül szemben egy apácakolostorral, egy hosszú sétánnyal a Volga mentén és a Dicsőség helyén. Ezt hívják a szamáriak a város legjózanabb emberének emlékművének. Repülőgépet tart magasan maga felett, és nincs szabad keze inni.
A volga németek földje Samara mögött kezdődik. Az itteni városokat Marxnak, Engelsnek és Szaratovnak hívják. Ez utóbbit valójában dél körül kellene elérnünk, de akkor egy nem tervezett másfél órára bezáródunk egy zárba.
Szaratov Oroszország legrégebbi nyilvános művészeti múzeumával rendelkezik. A szobák kicsiek, a képek egymáshoz közel vannak kikövezve Pekingben, a falon függve. A kötelező orosz tájakon kívül vannak európai művészek alkotásai is, köztük egy Vasari, amelynek lakkja sürgősen alapos tisztítást igényel. Van valami modern is az első emeleten, de nem engedem, hogy odamenjek - mondja a biztonsági szolgálat, aki egész testes álcázásban elég meggyőzőnek tűnik. Legyen szó felújításról, munka után vagy valami másról, az információk ellentmondanak egymásnak. Úgy kell elhagynom az országot, hogy egyetlen fekete négyzetet sem látok.
"Nos, kedves vendégek, tapasztalja meg gyönyörű parkunkat" - mondja az idegenvezető, és egy tankokkal és haubicákkal ellátott rekreációs területre vezet, a kötelező Pobeda parkba, amely minden orosz városban megtalálható. De nem mindenhol szabadtéri fegyvermúzeumnak tervezték. Szaratovban még van egy páncélvonat, aztán megint az Örök láng, beton emlékmű, kilátás a városra.
Jó felkészülés a következő és az utolsó állomásra. Volgogradban a második sorban vagyunk Peter Tschaikowski mögött, amely a régi NDK-hajók egyike, eredeti felszereléssel, és tekintettel az előcsarnokban elrendezett csempézett sivatagra, örülünk a Volga Dream-nek a bolyhos szőnyegekkel. Magával kell vinned, ami harmóniában lehetséges, mert kemény emlékmaraton áll előttünk. Először a nyolcvanas években épült Panoráma Múzeumba kerül, amely akkoriban valóban rendkívül modern és multimédiás volt. Filmekkel, relikviákkal, mindennapi tárgyakkal és fényképekkel igazán élénken közvetítik az akkori Sztálingrád ostromának történetét. Aztán felmegy az aktuális panorámára, amely most sokkal tájékozottabbnak tűnik.
Ennek ellenére megkönnyebbülök, amikor újra kint vagyok. Vannak harckocsik és haubicák, amelyeken a fiatalok gyakorolhatnak és szelfizhetnek. Tovább a következő állomásra, a Mamajev-hegyen található emlékműhöz. Kifinomult építészet vezet bennünket a Hősök terén a Győzelem csarnokán keresztül a Gyász térre, minden egyes szobor a legmagasabb vagy a legnagyobb bármely tudományágban. Végül eljutunk a monumentális szoborhoz, az "Anyaország hív!", Emelt kardú klasszicista nőalak, amelyet jelenleg felújítanak, és ezért állványoznak.
Most kutyahideg, és fagyosan vágva fúj a fátlan sztyeppén. Szóval a buszból csodálom a katonai temetőt, és újra leülök. Jó ötlet, mert Volgograd belvárosa az, ha otthagyja az emlékmű infrastruktúráját, elképesztően szép és igazi szovjet építészeti szabadtéri múzeum. Egy orosz csoporttal bebújok a planetáriumba, és működés közben nézem a régi csillagvetítőt - a Zeiss cég dolgozóinak ajándéka, amint vezetőnk elmagyarázta kissé szocialista szókincsével, amikor elhajtott. A folyóparton van egy sétány, ahol minden megtalálható, amire a folyóparti sétányokon szükség lehet. A szél ott sem olyan jeges.
Néha a hajók tovább mennek Asztrahánba, azt mondták nekem, hogy az út kissé vidámabban ér véget a Kaszpi-tenger egyik meleg városában. Ez minden bizonnyal jó az utazás dramaturgiájához. De van egy másik módja is a dolgoknak: Csak bátorságra van szükséged, hogy időről időre elszakadj, és hagyd, hogy önmagad fedezze fel a dolgokat.