Bőr- és éghajlatvédelem Mennyire fenntarthatóak az állatbőrök
Bőr tetőtől talpig, eddig inkább a motoros menyasszonyoknak, a "Matrix" színészeinek és természetesen a Beckhameknek szólt, de csak a kilencvenes évek végén. A Gucci bőrdzseki és nadrág partneri megjelenése legendásan még mindig kínos. De ha most még mindig nevetsz rajta, akkor ősszel teljes felszerelésben találhatod magad. Korábban ilyen sok bőrt láttak a kifutókon, és semmiképpen sem csak olyan divatházakban, mint a Hermès vagy a Salvatore Ferragamo, amelyek hagyományosan szorosan kapcsolódnak az anyaghoz.
Olyan hétköznapi, mint egy farmeres póló, a Hermès tömb színben mutatja be a teljes bőr megjelenését. (Kép: Getty Images)
Alexander McQueen, Celine, Burberry, Dior - a bőr minden színben és formában megjelent, nőknek és férfiaknak egyaránt. Hangsúlyozva: fent és lent. Overall, bőr ruha bőr csizmával, kabát szoknyával, hosszú kabáttal. A Bottega Venetánál az egyik női modell még motoros dzsekit is viselt hozzá illő nadrággal. Húsz év után úgy tűnik, legalább Victoria Beckhamet részben rehabilitálták.
Az 1990-es évek végén Gucci teljes testű partnerképében. (Kép:
REX JELLEMZŐK/Dukas)
Hogyan áll össze a bőr és a fenntarthatóság?
Ha elhiszed a divatszakma adatait folyamatosan elemző cég, az Edited elemzőit, a butikok a világ minden tájáról nemcsak rengeteg bőrárut rendeltek meg erre a szezonra, hanem jövő nyárra is megcsinálják, mert a kereslet nagyon nagy. A „bőr” a divat egyik legfontosabb aktuális trendje - ugyanakkor a fenntarthatóságról minden eddiginél több vita folyik, és olyan nagy címkék, mint Michael Kors vagy a Versace, nyilvánvalóan nem használnak valódi bundát, mert az anyag már nem „naprakész” . Hogy illik össze?
Nagyon jó az iparban sokak számára. Mivel a bundával ellentétben a bőr elsősorban melléktermék. Amíg a húst elfogyasztják, állati bőrök keletkeznek, amelyek cserezhetők és feldolgozhatók. Ezzel ellentétben, ha nem használnák fel, akkor egy értékes nyersanyagot egyszerűen el kellene dobni - állítja az ipar. Ugyanakkor a bőr természetes termék, amelyet évszázadok óta használnak, és nemcsak biológiailag lebontható, de rendkívül tartós is, ha jól ápolják.
A bőr mint ellentmondás? Viccelsz? Komolyan gondolod, amikor ezt mondod
Még a tervezők számára is, mint például a fenntarthatósággal foglalkozó Gabriela Hearst, aki például az elsők között tervezi legújabb New York-i divatbemutatóját éghajlat-semlegesnek, a bőr nem ellentmondásos. "Csak akkor dolgozunk fel, amikor valóban szükségünk van rá, nem termelünk túl" - mondta Hearst egy interjúban. A kis mennyiségek mellett a kézitáskák magas színvonalú, erőforrás-megtakarító feldolgozását és időtlen dizájnját is biztosítja, amely meghaladja a trendeket. A 42 éves férfi azonban egy tanyán nőtt fel Uruguayban. Tehát számukra a tehénállomány kezelése nagyjából a legtermészetesebb dolog a világon.
Az olyan márkák, mint a spanyol Loewe és mindenekelőtt a Hermès, a bőrt nemcsak különleges anyagnak tekintik, hanem a hagyományos kézművességnek is, amelyet meg kell őrizni és gondozni kell. Éveken át tartó képzésre van szükség ahhoz, hogy ezekben a házakban elkészíthessék az igényes terveket. A kézitáskák és kiegészítők végül drágák, de néha több generációig tartanak. Különösen azért, mert alig lehet alacsonyabb áron tovább értékesíteni, mint a szüreti darabokat. Egyes modellek életciklusa körülbelül olyan hosszú, mint a szilárd falú egységeké.
Az állatok a Trevi-kútnál iszogattak
De vajon honnan származik ezeknek a vajas nadrágoknak, ingeknek és kabátoknak az összes bőre? Pontosan itt rejlik a bőripar egyik legnagyobb problémája. A mai napig alig létezik egységes szabvány a teljes nyomon követhetőségre, sok gyártó végül nem tudja magáról, honnan származik az anyag eredetileg - mondják újra és újra.
Mivel nagy részét olasz bőrgyárakban dolgozzák fel, a bőrön gyakran szerepel a "Made in Italy" bélyegző. De ha az összes szarvasmarha valóban Olaszországból származna, "az egész országban már nem lehet az állomány előtt mozogni, és az állatok a Trevi-kúttól isznak", ahogy a Guardian szerzője és a Green Living - Lucy Siegle aktivista egyszer úgy fogalmazott.
Mielőtt a bőr elhagyná a toszkánai bőrgyárat, és táskákat és egyéb kiegészítőket készítenek belőle, ellenőrizzük annak minőségét. (Kép: Juliette Chrétien)
A Greenpeace 2009-es jelentése szerint, amelyből kiderült, hogy ismert luxuscégek bőrt is beszereznek olyan brazil tanyásoktól, akiket azzal gyanúsítanak, hogy illegálisan tisztították meg az esőerdőt föld legeltetésére, a Guccihoz hasonló vállalatok ideiglenesen leállították a brazil bőr behozatalát. A közelmúltbeli amazóniai tűzesetek után olyan márkák, mint a Timberland és a H&M, bejelentették, hogy többé nem dolgoznak fel bőrt a környékről.
Bőrmentes jövő?
Ezenkívül a barnulást, amelyben a nyers bőrből puha, tartós bőr válik, többször bírálják. A legfontosabb barnítószer a krómsó, amely helytelen kezelés esetén ártalmas lehet az egészségre és a környezetre. Különösen azért, mert a feldolgozás gyakran Kínában, Bangladesben vagy Indiában zajló cserzőüzemekben történik, ahol még mindig nincs megfelelő ellenőrzés és szabvány. Korábban a vegyileg szennyezett szennyvíz szűretlen folyókba került. Még 2014-ben a Zalando online kiskereskedőnek fel kellett idéznie a túl magas, úgynevezett „Chromium VI” értékű bőrcipőket, amelyek kontaktallergiát válthattak ki.
Még olyan prominens környezetvédelmi aktivisták is, mint Livia Firth, Colin Firth színész felesége, nem látják teljesen a bőr nélkül a jövőt. Mindazonáltal kevesebbet kell fogyasztani, és garantálni kell az átlátható, ökológiai termelési láncot. A Fin kis svájci táska címke például kizárólag Svájcból szerzi be a bőrét, Olaszországban zöldségbarnított, azaz teljesen króm nélkül, és egy kis családi vállalkozásban gyártotta.
A toszkánai bőrgyárban a Fin jelölésű svájci tehén- és szarvasmarha-bőröket pusztán növényi módszerekkel cserzik. Ezt az eljárást már nem kínálják Svájcban. (Kép: Juliette Chrétien)
A gyártási lánc minden lépése nyomon követhető marad - szinte egyedülálló az iparban. Az olyan nagyvállalatok, mint a Chanel vagy az LVMH luxuscsoport, időközben elkezdték működtetni vagy felvásárolni saját bőrgyárukat annak érdekében, hogy jobban ellenőrizhessék a minőséget és a folyamatokat.
Egyszer volt 90 dollár tehénbőrönként
Míg a luxusmárkák évek óta panaszkodnak, hogy a bőrkiegészítők iránti növekvő kereslet miatt - főleg Ázsiából - egyre nehezebb megszerezni a legmagasabb kategóriájú állatbőröket, a piac kínálata éppen ellenkezőleg, összességében meredeken nőtt. "2015-ben, az USA-ban bekövetkezett aszály után, a bőr ára még mindig rekordáron, csaknem 90 dollár volt tehénbőrönként" - mondja Vera Dordick a Hidenet-től, a globális bőripar információs szolgálatától.
Időközben részben a tizedére esett vissza, mert a hústermelés olyan meredeken nőtt. "Egyre kevesebb cipő készül bőrből, először azért, mert az anyag túl drága volt, aztán azért, mert az emberek inkább cipőt viseltek" - mondja Dordick. Először hallja sok cégtől, hogy a prémeket valójában nem dolgozzák fel, hanem inkább "ártalmatlanítják". "Ennek sincs értelme" - mondja Dordick. Az új bőrboom, amely már nyilvánvaló az olyan márkákban, mint az Arket, vagy az online áruházakban, mint az Asos, egyáltalán nem melegíti fel a termelést.
Valódi vagy vegán bőr?
Aki keveset vagy egyáltalán nem eszik húst, általában egyre kritikusabbnak tartja a bőr viselését. A WGSN trendkutató ügynökség szerint a „vegánnak” címkézett cipők, ruházati cikkek és kiegészítők értékesítése csak 2019 első felében 54 százalékkal nőtt az Egyesült Államokban. Az állati eredetű termékek kerülése szintén óriási tendencia. A Nanushka márka műbőr kezeslábasai, amelyeket a Net-a-porter is értékesít, bestsellerek.
A Nanushka állatbarát overallja poliészterrel van bélelve és vegán bőrből készült. (Kép: PD)
Az Áeron magyar márka, amely valójában főleg igazi bőralkotásaival jár sikerrel, idén ősszel először választási lehetőséget ad vásárlóinak, hogy inkább újrahasznosított poliészterből és poliamidból készült valódi vagy vegán bőrű mintákat részesítenek-e előnyben. Sok vásárló alig tudja megmondani, hogy melyik a bordóbarna, vajas szoknya és steppelt kabát közül melyik.
Az Áeron magyar címke azt mutatja, hogy a bőrdzseki hűvössége minden állati alkatrész nélkül működik. (Kép: PD)
Ananászszálakból készült bőrpótló
Nem minden szintetikus bőr a környezetbarátabb megoldás. A hagyományos PVC vagy poliuretán, amelyet különösen a gyors divat-beszállítók használnak, kőolajból készül, és biológiailag kevésbé lebontható, mint egy joghurtos edény. Még Stella McCartney, a fenntartható divat legismertebb képviselője is elismeri, hogy még nem találta meg az optimális megoldást. Jelenlegi szintetikus alternatívájuk, az „Alter Nappa”, amelyért az ügyfelek most már négyjegyű árakat is hajlandók fizetni, újrahasznosított poliészterből és oldószermentes poliuretánból készül, amelynek felét félig növényi olajok alkotják. Végül is McCartney szerint az újrahasznosított poliészter már 24-szer kevesebb szennyezést okoz, mint a brazil marhabőr.
Tehéncsorda Brazíliában. A mostani tűzoltás után különféle divatmárkák elhatárolódtak az Amazon bőrétől. (Kép: Bruno Kelly/Reuters)
Ahogy évszázadokkal ezelőtt a bőrt melléktermékként fedezték fel, napjainkban egyre inkább keresik az egyéb olyan „salakanyagokat”, amelyek szintén alkalmasak a divatipar számára, de nem állati eredetűek. Az egyik legkiemelkedőbb termék a Piñatex, ananászszálakból készült bőrpótló, amelyet a Fülöp-szigeteken nagy számban nem használnak fel.
Boss már a teljesen komposztálható Piñatex-et használta a cipőkhöz. Az alma és a gombabőr is ígéretes alternatíva. Sok vegán bőr azonban még nem kapható nagy mennyiségben. Mindenekelőtt néha elképesztően hasonlítanak a valódi bőrre, de nem annyira ellenállóak, és nem is öregednek olyan kedvezően, mint az „igazi” modell. Rövidebb élettartamuk pedig végül negatív hatással van a környezeti egyensúlyra.
A következő aranyláz
Éppen ezért világszerte lázas kutatást végeznek a laboratóriumi termelésű bőrrel kapcsolatban. Az iparban sokan már a laboratóriumi bőrt tekintik a luxusipar következő aranylázának. Az olyan amerikai startupok, mint a Modern Meadow vagy a Providence, a fehérje kollagénből, az állati és az emberi bőr egyik fő összetevőjéből tenyésztenek sejteket.
Itt azonban élesztőből nyerik a kollagént, amelynek DNS-ét lebontják és „titkos” enzimekkel egészítik ki; Csak így nőhet fel a bőr szerkezete állati összetevők nélkül. A szálakat ezután a szokásos módon cserzik és feldolgozzák.
A legfontosabb: a bőr DNS-e a Petri-csészében megnövekedése előtt variálható. Az erőt, a szerkezetet és a rugalmasságot az ügyfél igényei szerint lehetett meghatározni. Ez lehetővé tenné a márkák számára az „egyedi gyártású” bőr megrendelését, amely nem tartalmaz hibát vagy sérülést, amint ez a valódi bőrökben gyakran előfordul, de rendelkezik a természetes anyag összes tulajdonságával és előnyével.
Lassú, drága gyártás
A Modern Meadow, amely 2014 óta dolgozik a fejlesztésen, két évvel ezelőtt New Yorkban mutatta be a „Zoa” néven ismert organikus bőrt, olyan kis mintarészeket, amelyek már érzetükkel is szenzációt okoztak.
Eddig azonban a gyártás nemcsak lassú volt, hanem drága is. Szakértők becslései szerint még négy-hét év telhet el, mire készen áll a piacra. Nem meglepő, hogy a Modern Meadow és a Provenance továbbra is kapcsolatban áll a luxuscímkékkel. A holnap bőre a jövő vajas puha megoldása lehet.