Egyél több káposztát! Ételügy

Egyél több káposztát!

Aki az orosz falvakban tartózkodik a depresszió, az emelkedő árak, a csökkenő bérek, valamint a kórházak és óvodák bezárása idején, az anyákhoz is látogat. Pontosabban, egy közép-európai kultúra alapjaihoz, ahol táplálkoznia kell önmagának, amelyet nem kedvez a barátságos légkör vagy a kereskedelem. Amit sok orosz városlakó csinál az oldalon, és az éléskamrát saját termesztésű, savanyított uborkával, paradicsommal és gombával tölti fel, ez a falusiak számára minden. Nyáron káposztát, burgonyát, tököt, sárgarépát termesztenek, rendszeresen gombáznak és ellátogatnak A Ryazan régió vendégszerető faháza nemcsak azt tanítja, hogy a hazai konyha miért áll elvileg jobb az étterem konyhájánál ebben az országban, hanem saját forrásainkhoz is eljut, nevezetesen a legőszintébb szegény emberek konyhájához, amelyet a szlávok hűbben őrznek meg, mint mi magunk.

A „Shchi és a gabonakása a mi ételünk” („Shchi da kascha - pishcha nascha”) régi mondás soha nem veszítette el jelentőségét az országban. Az urusi káposztaleves shchi friss vagy savanyú káposztából vagy mindkettő sovány vagy zsíros hús keverékéből készül. Télen nagy pörkölt. Párolt céklával, fokhagymával és kevés ecettel borzsá válik. Ha olívabogyót, kapribogyót, citromeskéket, pácolt uborkát vagy gombát ad hozzá, szoljanka lesz belőle, ami egyben életmentő másnapos reggeli is. Tavasszal frissítő, világos „zöld shchit” főzhet a csalán vagy a sóska közül. Köretként vagy reggeli étkezésként, amely erőt ad a hó lapátolásához, a háziasszony tej alapon narancssárga színű tökkását kínál, amelyet köles vagy kukorica sűrít. A hajdina dara a gombaételekhez illik a legjobban. Ezenkívül a tengerentúlról a Katharina der Große alatt behozott burgonya főtt, sült, sült vagy pépesített univerzális ételként köretként szolgál mindenhez.

A gazda konyhájának egy másik alappillére, a kolbász és a szalonna egyre több orosz számára válik megfizethetetlenné, mint a szovjet korszakban. Még a makacs hazafiak is különösen értékelik a természetes, jól fűszerezett alapanyagokból készült német, lengyel, fehérorosz kolbászokat, ellentétben az adalékokkal és ízfokozókkal való hazafias termeléssel. A „kolbászvándorlás” kifejezés a magasabb életszínvonal, vagyis a nyugat felé történő elvándorlás miatt szintén a szovjet korszakból származik, amely tele volt privilégiumokkal. A szó ironikusan sajnálatos alaphangja visszhangozza, hogy a sok képzett emberre, akik hátat tudtak fordítani ennek a bizonytalan állapotnak, valóban sürgős szükség volt, ezért távozásuk még bizonytalanabbá tette a megmaradók helyzetét.

A „kolbászvándorlás” célországai, vagyis a nyugat-európai országok kulináris értelemben már régóta haladnak délre és délnyugatra, a bazsalikom, a parmezán és a rózsabor zónába. A kelkáposztás pörkölteket, káposzta pakolásokat, burgonyás rakottakat manapság különösen nagyra értékelik a lokálpatrióták és a nosztalgiázók, a városi középosztály többsége a könnyebb ízeket részesíti előnyben, inkább pizzát, tésztát fogyaszt, és azt a klasszikus olasz konyhaművészetet, amely a friss alapanyagok egyedi jellegét hangsúlyozza, ami a reneszánszban egy Az Elitet a második világháború után hozták létre és hódították meg a nyugati világot. Az emberek a fényes, távoli, illatosakra törekszenek, le akarják dobni a súlyukat és el akarnak kerülni gyökereiktől. Még Olaszországban is sokáig volt a szénpörkölt és a gabonakása igája. Ez még fontosabbá teszi Európa kultúráit, amelyek - gazdasági lemaradásuknak köszönhetően - még mindig tudják értékelni a Földanya eredeti, földhözragadt ízeit, melyektől sok nép elidegenedett.