Fashion de România - DoR
Régi a viszonyom a román divathoz. Felemésztettem, ahogy megismertem, megláttam a lehetőségeit, támogattam. Amikor rájöttem, hogy nincs sem hivatásom, sem ambícióm divattervezővé válni, azt mondtam magamnak, hogy újságíróként távolról is hozzájárulhatok a középszerűség felszámolásával és a szakemberek ösztönzésével. Ebben a fájlban talál néhány ilyen szakembert és egy rövid diagnózist a román divatról 2010-ben.
Írta: Matthew Schwartz
Fotók: Alex Gâlmeanu
Olvasási idő: 9 perc
2010. július 22
Ez a cikk a DoR # 3 (2010 nyarán) cikkben jelent meg
Vásárolja meg a magazint
"Amíg továbbra is három hetes divatunk van, nem egy román divatról beszélünk, hanem egy kolozsvári, egy jász és egy bukaresti divatról. Biztos vagyok benne, hogy jó és rossz dolgok történnek ebben a három hétben. De mit csinálunk, regionális divatról beszélünk? Romániában sok tehetséges fiatal tervező van, aki többet érdemel. Mielőtt összehasonlítanánk magunkat Gallianóval, össze kellene gyűjtenünk egy keveset a divatos gyerekek ebből a szórványából.
Eugenia a Venus divatház modellje volt. A bukaresti Irina Schrotter műhely bezárása után, ahol 2003-ig dolgozott, úgy döntött, hogy egyedül folytatja. Ma személyre szabott szabást készít hűséges ügyfelei számára.
"A problémánk az, hogy túl sokat beszélünk és túl keveset csinálunk. A divatnak jelenleg kevesebb hamis filozófiára, "koncepcionális" ötletekre és újrahasznosított kollekciókra van szüksége. Szükségünk van a véglegességre. Ellenkező esetben eltűnünk.
Alina egy párizsi divatintézetben tanult, és Rick Owensnél gyakorolt gyakorlatot. Az országban az Irina Schrotter márka tervezője volt. Több mint három éve nyitott műhelyt. Jelenleg saját kiadójának, az Endless-nek rajzol.
"A román divat siet, nincs türelme. A szakmaiság hiánya (nagyon kevés kivételtől eltekintve), a motiváció hiánya. A román divat nem inspirál (nagyon kevés kivételtől eltekintve). Inspirál. ”
"Úgy gondolom, hogy a divatipar, legalábbis annak szerkesztői része, az a rész, amelyet eltaláltam, egyre szakszerűtlenebbé válik. Manipulálása folyamatban van. Iskola nélküli stylistok, a lencsék és vakuk méretének megszállott fotósai, sminkesek és hírességek fodrászai. ”
"A román divat kezdte megérteni, hogy ez a terület elsősorban individualizmust jelent. A helyi kreativitást egyre inkább értékelik, és egyértelmű tendencia mutatkozik a helyi tervezők támogatása felé. ”
"Hosszú út áll előttünk, elméink felengednek, a látomások bővülnek, az előítéletek csökkenthetők. Ez nem komor perspektíva, hanem kiindulópont egy értékelésben, amelyet a teljes román divatrendszernek alkalmazni kell. ”
„A promóciós platformok, az összetett rendezvények, az okos választékkal rendelkező üzletek, a szakmai divatheteken és a nemzetközi vásárokon való részvétel néhány olyan elem, amely kiemeli a román divat emelkedő útját. Az ilyen szakmai megközelítések továbbfejlesztése elengedhetetlen. "
Az MRA képviseli, eddig Hongkongban és Tokióban dolgozott. Ő egy fiatal modell, akiről hallani fog az elkövetkező években.
Diana a Moldovai Köztársaságból származik. Eddig egy projekten dolgozott Olah Gyarfasszal, az egyik legtermékenyebb román tervezővel.
Júniusban jártam Iasiban, a román divathét 12. kiadásán. Két nap alatt 32 kollekció állt a dobogón, amelyeket kizárólag Romániában terveztek és gyártottak.
A kiválasztási kritériumok az ipar relevanciája (termelési kapacitás) és a résztvevők kreatív potenciálja voltak. De az eladható gyűjtemények, trendekhez (Alina Lăţan, Andreea Tincu, Irina Schrotter), a diákok által ihletett inkarnációk (Răzvan Vasilescu, Sergiu Chihaia), a koncepcionális (Lucian Broscăţeané), a feltételezett-koncepcionális gyűjtemények (bemutatók) keveréke George Hoşbotă és Mircea Bărbulescu rossz ízlése), valamint Oana Turcu, Iulia Vântur vagy Andreea Marin „keresztanyáként” való megjelenése ismét a román divat drámáját illusztrálta: zavartság - mind a fogyasztók, mind a fogyasztók szemében. szakemberek - mit jelent a divat.
Az RFW ellentmondásos esemény: az elmúlt évek legérdekesebb román tervezői (Olah Gyarfas, Stephan Pelger, Irina Marinescu) itt indultak, de a közönség soha nem volt szakosodott. A Sportcsarnokban a 3000 helyet idén is elfoglalták - főleg - a helyiek, a modellek szülei, a városháza illetékesei vagy a szponzorok rokonai. Ott vannak, mert a rendezvény szponzorainak célpontjai, de nincs sem pénzügyi erejük, sem tudományuk ahhoz, hogy - akár közvetve is - támogassák a dobogón jelen lévő tervezők vállalkozását.
20 évvel a forradalom után a szakemberek táborát végleg el kell különíteni az újonnan érkezőkétől, és hagyni kell a divatrendszer természetes működését, a kereslet és kínálat archaikus elve szerint. De ahhoz, hogy megértsük, hogyan tudnánk megmenteni önmagunkat, szükségünk van (újra) tudásra, mi tartott minket eddig a helyükön.
A kommunista rendszer örökségül hagyta a ruhagyárak hálózatát, amelynek forró területei Aradon vagy Focsaniban vannak, és a bukaresti áramközponttal - az Apaca gyárral és a Venus Divatház híres kreatív irodájával Zina Dumitrescu vezetésével. A textilipar gyárai az elsők között privatizáltak és gyorsan bekerültek a nemzetközi gyártási körbe.
Kihasználva egy hozzáértő emberi hálózatot, amely jóval az átlag alatti árakon működött, a nyugati vállalatok Valentinótól az Armaniig vagy a H&M-ig Romániában kezdtek termelni. A régi gyárakat nemzetközi szabványoknak megfelelően szerelték fel, újakat pedig a semmiből építettek. Fokozatosan a nyugati gyártók az egész országban, Csíkszeredától Brăiláig kiterjesztették a lohn-t (nemzetközi alapanyagú gyártás külföldi alapanyagokkal és technológiával, de hazai munkaerővel). Ma is a lohn - bár csökken az EU-csatlakozás következtében megnövekedett termelési költségek miatt - a román textilipar forgalmának több mint háromnegyedét képviseli.
A termelési terület reformjával párhuzamosan a román divat az 1990-es évek eleje óta divatos komponenssé vált. Azok a karakterek, akik a divatvilágot a kommunista időszakban képviselték - Zina Dumitrescutól Adrian Sârbuig - egy kissé kiváltságos takaró részesei voltak, valamint a fővárosi gyárakban (Romaniţa Iovan, Lavinia Sârbu, Cătălin Botezatu) teljes munkaidőben alkalmazott modellek . ’89 után ez a terület lett a kialakuló bulvársajtó alapanyaga. (Kevés kivétel volt - lásd Eugenia Enciu vagy Liviu Ionescu).
Ezután követte a volt modellek divatját, akikből tervezők lettek. Viszont Romaniţa Iovan, Rita Mureşean, Cătălin Botezatu és - valamivel később - Dana Săvuică próbálta ki kreatív tehetségét. Jana (szintén egykori modell) és Adrian Sârbu létrehozta a román divat valószínűleg legjobban strukturált márkáját: Janine-t. A nagy francia házak ihlette üzleti modellel Janine-nak volt egy kreatív irodája, saját gyártása, egy áruház a Magheru Boulevardon és hiperbolikus műsorok. De a fenti nevek egyikének sem volt valódi kereslete a piacon, az ajánlat az alkotók merészségétől és ismertségétől függően túlvásárolt. Az iparral párhuzamosan működő társadalmi piacon a láthatóság fontosabbá vált - amely alternatív jövedelemforrásokat biztosíthatott volna -, mint maga a divat. Janine az első valódi teszten halt meg, és megpróbálta a márkát a francia piacra helyezni.
A 90-es évek vége felé megjelentek a divatfesztiválok. A Dialog Textil (az egyetlen textiliparunknak címzett magazin) 1997 és 2000 között szervezett vásárokat, hogy bemutassa az ipar kínálatát, a nyugati mintát követve - a legfontosabb szereplők egy szezonnal előre bemutatják kollekcióikat, és megvárják a szaküzletek megrendeléseit. . Ezzel párhuzamosan Irina Schrotter elindult Jászvásáron, szülővárosában, az eseményen, amely még mindig megpróbálja összehozni az összes tervezőt, akik számítanak a helyi iparnak, utánozva a párizsi, milánói és New York-i divatheteket.
A 2000-es évek elején vita kezdődött a Botezatu által vezetett világ-média szárny és az iparhoz kapcsolódó, Schrotter vezetésével a felvonulások próbabábujainak eredete körül. A veszekedés jelentette az első nagy romániai szakadást, amelynek eredményeként új esemény, a bukaresti divathét nyílt meg, amely nyitott bárki számára, aki kész fizetni a részvételi díjat.
Az RFW, ahol a részvétel ingyenes, Iasi-ban maradt, elsősorban a textilipart támogatva, és az új BFW formátum a legnagyobb média támogatással - a Fashion TV-n való megjelenéssel - helyi esemény lett (Nicu Gheară, a Michel Adam, az állomás ellentmondásos védnöke) és számos dicsérő megjelenés a sajtóban. A BFW résztvevőinek mindennapi láthatósága ma is felkavaró. Úgy vélem, hogy ha nem láttam egyetlen Cătălin Botezatu üzletet sem az utcán, sem a plázában, ha egyetlen barát sem viseli a bugyiját, és ha még a băneasa-i sznob rokonaim sem rendelnek tőle ruhákat, az azt jelenti, hogy valójában nem is létezik., hogy ez csak a média konstrukciója.
2000 után Iaşiban a dobogón, felkerült néhány fiatal tervező diplomával, akiknek végre volt mit átadniuk. Irina Marinescu, Ana-Maria Lungu, Stephan Pelger, Lena Criveanu néhány kismodell iránt érdeklődő ember frissességével érkezett, akiknek sikerült lélegezniük - valahol és külföldön egyaránt - az autentikus divatot. A szaksajtó, az Elle és az Ovidiu Buta magazin (akkor a Dialog Textil divatszerkesztője) támogatása segített abban, hogy olyan ügyfeleket hozzanak létre, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy anyagilag is eltartsák magukat. Néhány kivételtől eltekintve (Criveanunak és Marinescunak vannak üzletei, Pelger pedig a bemutatóteremből árusít), de a fiatal tervezők továbbra is szinte kizárólag luxus varrással dolgoznak, alacsony áron. Paradox módon, mivel nincs meg a technológiájuk a sorozatgyártáshoz, párhuzamosan árulják néhány alkotásukat az üzletekben, prémium áron, hasonló termékekhez képest, híres címkékkel.
Az állam több éven át elkezdett részt venni a román formatervezés népszerűsítésében, támogatva számos alkotó részvételét speciális párizsi vásárokon (Prêt - À - Porter és Atmosphère Paris). Marinescu, Pelger és Mihaela Glăvan sorozatgyártási megrendeléseket kapott külföldi üzletek számára, ami az első helyes lépés az egészséges ipar felé.
Sajnos a romániai divat-kiskereskedelem jó jeleit az elmúlt két évben általános pánik árnyékolta be, amelyet elsősorban a gazdasági világválság okozott: a beruházások visszavonultak, az üzletek csődbe mentek, a fogyasztó pedig szerényebbé vált.
A bukaresti, kolozsvári, temesvári és Iasi Művészeti Akadémiák azonban több mint 100 tervdiplomát állítottak ki az elmúlt három évben. A legtöbb diplomás átformálja önmagát; túl kevesen találják meg a helyüket az iparban, akár gyakornokként a tapasztaltabb tervezők műhelyeiben, akár a gyárak kreatív pozícióiban.
A recesszió ellenére az idén minden eddiginél több divatesemény volt Romániában. A BFW és az RFW mellett bemutatták a kolozsvári divathetet (ahol több mint 20 helyi kollekciót mutattak be hallgatói légkörben), valamint a román divatmárkák és trendek vásárát; nem is beszélve a sok kisebb eseményről. Úgy gondolom, hogy szervezõik személyes érdeklõdésüket (a kapcsolódó kereskedelmi termékek reklámozása és a részvételi díjak beszedése) elfedik a helyi divatterjesztõk képe mögött.
De az ajkak ellenére, A divat és az ipar közötti összetévesztés ellenére azt hiszem, hogy van még remény. A jövő modellje megtalálható Kolozsváron, a Művészeti és Művészeti Egyetemen, a német kormánnyal együttműködésben épült, nyugati szabványoknak megfelelő műhelyben.
A kolozsvári légkör emlékeztet az antwerpeni Királyi Képzőművészeti Akadémia történetére, amelynek az 1960-as években alapított divatszakasza mindössze 20 év alatt a divatoktatás tekintélyévé vált, a híres Walter Van Beirendonck-i szekettet szállítva, Ann Demeulemeester, Dries Van Noten, Dirk Van Saene, Dirk Bikkembergs és Marina Yee. Nem számítok arra, hogy hat nagy divatnév szerez diplomát Kolozsváron, még a következő 60 évben sem. De meggyőződésem, hogy ennek az iskolának a végzősei megtalálják a helyüket a román divatrendszerben, ahol tökéletes szakemberként működhetnek.
A legfontosabb tanulság, hogy összekapcsoljuk a helyi formatervezést a textiliparral. Azoknak a fiatal tervezőknek, akik megrendeléssel dolgoznak a szabóműhelyek költségeinek fedezésére - anélkül, hogy lenne erejük esténként dolgozni - a gyárban kell megkezdeniük munkájukat, és olyan gyártóknál kell dolgozniuk, akiknek nyitottnak kell lenniük az együttműködésre. A textilipari cégek vezetői hagyhatták, hogy a szakemberek építsék márkáikat, és kiválaszthassák tervezési irányaikat. A Rozalb de Mura modellt, a bukaresti csapat által a semmiből felállított helyi címkét a Harolt-hoz, a csíkszeredai gyárhoz, az ipar másai is követhetik.
További jó hír az RFW Showroom rendezvény megszervezése ősszel, amelynek gyűjteményeit kizárólag az iparnak mutatják be: szakújságírók, ruházati üzletek képviselői Romániában és külföldön, pompa nélkül és százszázalékos kereskedelmi céllal: megrendelések az évadra következő. Eljött az ideje annak, hogy román módon a személyes jószág, legyen az bármilyen rövid távon is kényelmes, helyébe jó vagy legalább egy kollektív normális lépjen. Ha ezt nem értjük, az újságíróktól kezdve a tervezőkön és bloggereken át a gyár tulajdonosokig, akkor végül nincs mit szenvednünk, kinek írnunk vagy kinek dolgozni. 2010-ben senki sem becsaphat román módon.