Ismertető nem szépirodalmi könyv Az új vélemények örömet szereznek a bordeaux-i itató szívének - könyvek - FAZ
Robert M. Parker bordeaux-i útmutatója csillogtatja a borértő szemét. Minden más olvasó számára hadd mondjam el: Az ötvenegy éves amerikai a világ leghíresebb borkritikusa. Kéthónapos "The Wine Advocate" folyóiratában százpontos séma szerint tárgyalja a borokat. Minősítése a borkereskedők és vásárlók viszonyítási alapjává vált; Ma a borokat általában a Parker-pontokkal együtt mutatják be az árlistákon és az aukciókon. A kritikus piaci befolyását aligha lehet túlbecsülni: Az 1990-es Roederer Cristal pezsgő, amelyet korábban 150 körüli áron kínáltak, csak 290 márkáért volt kapható a Parker 97 pontos pontozása óta; százpontos bor megfizethetetlenné válik.
Parker fő műve a Bordelais legfontosabb kastélyainak borai. Tizennégy évvel ezelőtt ismerte el először könyvét, csaknem 550 oldalon; 1992-ben végül németül jelent meg a második, csaknem ezer oldalas amerikai kiadás fordításaként. Közvetlenül a harmadik új amerikai kiadás után ismét megjelent német fordítása, a kötet mára elérte az 1280 oldalt. Az 1990 óta eltelt bordeaux-i évjáratok már szerepelnek benne.
A könyv lényege az egyes borok értékeléséből áll. Az önkormányzatok és a kastélyok külön végzik, így hasznos lett volna az egyes áruk felsorolása oldalszámmal a tartalomjegyzékben - nemcsak a nyilvántartásban. Minden önkormányzatot megelőz a boraik sajátosságainak rövid bemutatása és az egyes áruk durva értékelése. Az áttekintő térkép jó munkát végez, a "fogyasztóbarát osztályozás" lehetővé teszi a gyors áttekintést. A borok értékelése általában 1961 és 1997 között mozog; az idősebb évek rövid vázlata csatolva van.
Parker már olyan pontosan leírja a terület jellemzőit, hogy az olvasó egy későbbi teszt során felismerhesse őket. Tehát megismeri a Pomerol termőterületet (a helyi szőlő majdnem háromnegyede Merlot szőlő), hogy itt a Bordelais-szigetek legpuhább, legenyhébb, selymes, zamatos és gyümölcsös borait termesztik. Sötét rubinvörös és intenzíven érett gyümölcscsokor jellemzi őket, szarvasgombával és mokkával. Ez az oka annak, hogy ezek a borok ma annyira népszerűek. Ha azt is szeretné tudni, miért könnyű őket jelenleg megtalálni Belgiumban, olvassa el ezt a részt.
Ezzel szemben a graves-i borok ma kifejezetten népszerűtlenek, bár Parker deklarált kedvence, a Haut-Brion 1855-ben a Médocon kívüli egyetlen borként került az osztályba. A szőlőtermesztés Bordelais-ban kezdődött Síroktól. Parker ezeket és más fejlesztéseket részletesen kidolgoz; minden egyes birtok történetét elmondják. Például beszámol a La Mission Haut-Brion és Ausone különböző stílusairól századunk folyamán. Jelentések vannak emelkedésről és zuhanásról is, például az Angelusnál, a Tertre-Roteboeufnál, a Latour à Pomerolnál, hogy csak néhányat említsünk a ma nagyon népszerű áruk közül.
Parker leírásai magukról a borokról részletesek és virágos nyelvűek: "... Sötét rubinvörös, kifejező aromájában füst, gyógynövények, fekete gyümölcs, vas, eperfa és fűszerek vannak. Maga a bor is nagylelkű és testes .". A szerző feltünteti az utolsó kóstolás várható érettségét és dátumát. Ennek ellenére pontozása és a részben pusztító ítéletek sok kritikát kaptak. De mi lenne az alternatíva? Németországban megpróbálták a minőséget objektíven mérhetővé tenni az 1971-es bortörvénnyel: minél több az Öchsle fokozat, annál magasabb minőségűnek kell lennie. Az eredmény semmiképp sem ösztönzi az utánzást: A szupermarketben hat márkáért kapható nagyszámú olyan magasan díszített bor, mint az Auslesen vagy akár a Beerenauslesen, amelyeket ennek az objektív szabványnak megfelelően díszítenek. A késői szüret, amelyet a minősítési rendszer szerint lényegesen rosszabbnak minősítenek, például olyan minőségtudatos gyártóktól, mint a Dönnhoff, Müller, Haag, Prüm vagy Weil, húsz márkanálnál kevesebbet nem érhető el. Aki pohárral hasonlítja össze a borokat, az már nem fog objektív normákra hivatkozni.
Háromezer bort tárgyalnak hosszasan a Parker Bordeaux útmutatójában, és önmagában ez a bőség teszi a vásárlást elengedhetetlenné egy új borivó nemzedék számára. Mindenesetre jelenleg elsősorban a tudás bemutatására van igény, a divatos borokat pedig mindenáron megvásárolják. Akinek nemrégiben nehézségei voltak az olyan kifejezésekkel, mint a "Barrique", "Cabernet Sauvignon" vagy "Cabernet Franc", most olyan ismert gyártók nevével ragyog, mint a Petrus, a Clinet vagy a Le Pin. De hogyan állhatsz ki ittas társaikkal a legújabb Parker-minősítések nélkül ezekre a borokra?
Ezek a "jelenet" hírességei már a múlté. A "mikrovinifikációs hullám", ahogy Parker nevezi, terjed Bordeaux-ban. Jellemzőjük, hogy nagyon kis mennyiségeket állítanak elő "égig érő, néha nevetséges árakon" (Valandraud, La Mondotte). Parker ugyanolyan megbízhatóan szolgáltat információkat ezekről az új vágyobjektumokról, mint a régi csillagokról. Néhány olvasó számára kissé bosszantó lehet, hogy ismét módosítja a szabványokat. Akik tanulmányozzák a könyvét, jobb borokat találnak az újonnan érkezők árának töredékével.
De még az igazi borbarát is lelkesen várta az új Parkert. Végül összehasonlíthatja saját jegyzeteit minősítéseivel. Parker megerősítése biztonságot nyújt; csak a megkeményedett és edzett borivók nem törődnek vele. Az első kiadás értékeléseihez képest végzett módosítások tehát örömet okoznak a borbarátok szívének: Parker végre rájött, hogy a '86-os Lafite és az 1989-es La Mission Haut-Brion a borolimpiához tartozik, százpontos osztályban.
A számos újraértékelés nem vált ki kritikát a korábbi kiadásokról. A bor folyamatosan fejlődik. Alig van nehezebb, mint megjósolni ezt a fejlődést. Parker nyitott a téves ítéletekre (csak hasonlítsa össze az 1989-es és 1990-es kohorsz jelenlegi értékelését), és ezért nem fél a korábbi ítéletek helyesbítésétől. Természetesen még mindig van elég anyag a vitához: Az 1995-ös Margaux 95 pontja - talán az egész évjárat legjobb bora - meglehetősen szoros az azonos év számos St. Emilion és Pomerol borához képest, amelyeket Palmer ugyanolyan vagy magasabbra értékelt.
Túl gyakran a bor minősítését általában a hírneve, a rendelkezésre álló mennyiség és az ár határozza meg; Ezenkívül a borikonokat gyakran a kor félelme uralja. Parker immunis ettől; Kóstolójában az összes bort vakon, vagyis származásuk vagy koruk ismerete nélkül próbálja ki. Vele "testivóként" (szemben az "eleganciaivókkal") azonban a filigránabb borok időnként lemaradnak a teltebb, édesebb verseny simaságáról. Számomra úgy tűnik, hogy a 93er Lafite (a Parkernél csak 88 pont) jobban sikerült, mint magasabb besorolású angeluszi kollégája (92 pont). Lehet, hogy ez a "finoman csiszolt, elegáns bor, a lafita nemes viselkedésével" kissé ritka, de annál harmonikusabb, tökéletesebb bor; Az éves hibák nem annyira észrevehetőek számára, mint az Angelus esetében.
Az egyes évek bemutatása a bevezetőben kiemeli a könyvet. Parker aprólékosan követi az időjárási viszonyokat, és kiértékelte a század minden fontosabb évének időjárási adatait is. A regionális sajátosságokat is figyelembe veszi. Az időjárásnak a bor minőségére gyakorolt hatását gyakran félreértik. Akik rendelkeznek a jelenlegi adatokkal, azoknak információs előnyük van, és mindig a megfelelő borokat tudták megrendelni a nagyszerű években: 1982, 1983, 1986, 1990, 1995 és 1996; például csak 1989-ben volt alárendelve az ész személyes fenntartásaimnak. A híres Haut-Briont nem vették meg.
Bárki, aki olvassa Parkert az 1991 és 1994 közötti szeptember eleji nagy esőzésekről (bizonyos korlátozásokkal 1995-ben is), jogos kétségei lesznek az évjáratok minőségével kapcsolatban. Ha viszont megtudja, hogy bár 1996-ban esett, amikor a Merlot és a Cabernet Franc szőlőt szüretelték, a későn érő Cabernet Sauvignont októberben szüretelték, ugyanúgy, mint 1986-ban ragyogó napsütésben, akkor már tudja, hogy egy nagyszerű Cabernet Sauvignon, azaz egy tipikus Médoc Év várható. Lafite (Parker értékelése 94–96 pont, valószínűleg kissé túl alacsony), Latour (96–98), Mouton (94–96), de a Léoville Las Cases is (98–100 pont, talán kissé magas, mint a Parker egyik kedvenc bora) tervezett) és a Château Margaux (98-tól 100-ig) ettől az évtől ezért már ideális, mint a jövő álomborai. Parker helyesen megjegyzi: "Úgy gondolom, hogy a Cabernet Sauvignon alapú Médoc borok egy része végül az egyik legnagyobb vörösborként jelenik meg, amelyet Bordeaux-ban készítettek az elmúlt ötven évben."
Aki Parker 1990-es évjáratának jegyzeteit olvassa, könnyen meglátja a különbséget a híres '82 -es évekkel szemben. Aligha lehet hibát elkövetni a 90-es években, miközben sok 1982-es bor csalódást okoz. Az évjárat csúcsai azonban különösen gazdagok és koncentráltak. Aki pedig tanulmányozza a 86-os évek fejezetét, azonnal meg fogja érteni, hogy a Lafite és a Mouton ettől az évtől miért talán a legnagyobb bor, amelyet jelenleg ésszerűen elfogadható áron lehet megvásárolni. 1986 nem tartozik a divatbor évek közé, de nem ismerek jobb 82-eseket, sőt 90-eseket sem.
Tagadhatatlan, hogy a Parker negatív ítélete komoly hatással van a bor felértékelődésére és ezáltal az árára is. De könyve elsősorban a fogyasztót célozza meg, aki számára az 1855-ös besorolási rangsor már nem sok hasznát veszi. Ma a Lafite vagy a Margaux gyengeségének időszaka a hatvanas-hetvenes években mindenütt dokumentálva van. De az akkori értékelésekben erre nem volt bizonyíték. Ehelyett a borokat a legmagasabb tónusban dicsérték - utalva a több mint száz évvel ezelőtti Premiers Crus besorolásra. Egy vevőnek, aki erre az ítéletre támaszkodott, ma olyan borok vannak a pincében, amelyek még az akkor fizetett árakat sem tudják megindokolni. Hálás lett volna az időben történő figyelmeztetésért.
A Parkernél sok minden csak stílus kérdése; azok, akik a teltebb, kerek bort részesítik előnyben a törékeny, finoman differenciált bor helyett, jobban megítélik ezeket a borokat. Az olvasónak ezt próbával és hibával kell megismernie. A könyv egészében nem találtam olyan értékelést, amelyet kirívó téves ítéletnek kellene címkézni.
Bizonyára néhányan kíváncsiak lesznek arra, hogy a 90-es évek Pichon Contesse de Lalande 79 pontja igazságos-e. De aki megitta ugyanannak a bornak a megrázó 82-et (99 pont), a 83-at (94), a 86-ot (94) vagy akár a fiatal 95-öt (96), aligha adja a 90 ponttal többet, mint amennyit Parker adott. Ez megerősíti néhány ítéletet: Aki figyelmesen olvassa a Moutonról szóló részt, tudja, hogy 1987 és 1994 között nem voltak ott a legjobb formában - főleg a bor hírnevéhez és a grandiózus 82-es és 86-os évekhez képest, de némi versenyhez képest is . A közelmúltbeli összehasonlítás a Vieux Château Certan 1988, 1989 és 1990 borainál azt mutatta, hogy a Mouton valójában mind a három évjáratban alacsonyabb rendű.
Parker könyvének különös erőssége azonban a megjegyzésekben rejlik, amelyek részletesebbek, mint szinte bármely más munka. Ha nem csak a pontokat nézi, akkor előfordulhat, hogy váratlan bort élvez. A legfontosabb példa a 82 Pichon Contesse de Lalande. Bár a bor "csak" 99 pontot kapott, a Premiers Crus összehasonlító mintáiban általában az első helyet foglalja el. A Contesse kiváló példájaként ez a bor dús, édes gyümölcsével és sima, bársonyos felületével győz meg, miközben a 82 Latour (száz pont) még mindig teljesen megközelíthetetlen. A '82 -es La Mission Haut-Brion (98) szintén tiszta ivási élvezet; A 89 valószínűleg a nagyobb bor, de a hétéves évjárat jelenleg több élvezetet kínál. Hasonló a 83-as és a 86-os Margaux-szal. Míg utóbbi a magasabb besorolást kapta, addig a 83 a szebb bor, szelíd óriás, míg a fiatalabb kolléga csak tanninokkal pompázik.
A fehérborivók nem lesznek elégedettek Parker könyvével - a benne található fehér Graves, Sauternes és Barsac borok ellenére. A vörösbor túlsúlya túlságosan elsöprő. Azok pedig, akik nincsenek felkészülve ötven márkánál többet elengedni egy palackért, valószínűleg ugyanolyan keveset tudnak kezdeni sok olyan borral, amelyet lelkes Burgundia, Rhône vagy Trollinger ivóként jegyeztek fel. Mindenki más számára azonban a könyv rengeteg információt kínál, amelyek kiváló szolgáltatást nyújthatnak a bor vásárlásakor.
A százpontos borok sajnos gyakran csak presztízstárgyak, a személyes ízlés túl gyakran esik mellé. Az ivótárs ízével kapcsolatos kérdés értelmetlenné válik, ha utóbbi azt válaszolja: "Több mint ezer üveg Parker százpontos borom van a pincében." Ma elég gyakran találkozol ilyen emberekkel.
A borbarát tehát dilemmával szembesül: Ha Parker bort ajánl, az jó bor, de általában drága is. Sok 81-es, 83-as, 85-ös vagy 88-as - csak néhány gyönyörű évjáratot említve - ma is elérhető áron elérhető. Az elmúlt években pedig a 86-osok még mindig sokkal olcsóbbak, mint a 82-es és a 90-es évek. A Parkerrel (és annak ellenére) még vásárolni is tud, és mindenekelőtt inni egy jó bort ezen a területen, megfizethető áron. KAISER HELMUT
Bordeaux; Németország vezető borászai és csúcsborai