Itt van a Monsieur Balenciaga - Amfiteátrum magazin
Heti színházi magazin Nr. 2020. november 58–11
"A művész feladata, hogy kérdéseket tegyen fel, ne válaszokat adjon" - (A. P. Csehov)
Minden hónap elején a Történetek sarkában kínálunk egy sétát a múltkori művészek életében, akiknek élettörténetei megmaradtak a világ nagy történelmében ...
Balenciaga nem az üveg teljes oldalával, sem az üres oldalával, hanem az üveg formájával foglalkozott. Balenciaga igazi couturier volt, nem dizájner, mint a többi. Balenciaga volt a karmester, a többiek pedig csupán a zenekar tagjai. Balenciaga nem okozta fogyását modelljeinek, de tudta, hogy az a feladata, hogy úgy öltöztesse őket, hogy ne lehessen észrevenni hibákat. A Balenciaga nem minden évszakban hoz létre új kollekciókat, de megszállottan tökéletesíti a ruházati vonalakat. Csak Balenciagánál voltak azok a hamutartók, amelyekben a nézők megrázták szilárd márványból készült cigarettájukat. Balenciaga, ez a hallgatólagos és titokzatos spanyol, nemcsak felkapaszkodott a rendetlen párizsi divatjelenetbe, de visszafordíthatatlanul megzavarta eleganciájával és stabilitásával.
Cristóbal Balenciaga, akinek nevét nosztalgiával emlékezik régi alkotásaira, ma múzeumi darabokra, nem dekoratőr, hanem építtető volt. Az általa kreált ruhákon keresztül nem tekerte be a testét, hanem megformálta, egyfajta második bőrnek tekintve a szövetet. De ki volt ő, a spanyol, a baszk, a párizsi, a titokzatos divattervező a 20. század elején?
Balenciaga az egyik legnagyobb és legbefolyásosabb couturier volt egy olyan korszakban, amelyet olyan nevek élénkítettek, mint Christian Dior, Hubert de Givenchy, Coco Chanel és mások. Szerény származású férfi, Getariában, egy spanyolországi baszk partvidék halászfalujában született, tizenegy éves korában elhunyt halászatától és egy varrónő anyától, aki varrási órákat adott helyi lányoknak és ruhák magánügyfeleknek. Éppen ezért szerette a jól főtt halat (egy londoni étteremben háromszor küldte vissza a tányért turbóval) és a vágást.
Az első tervezési kísérlet nyaklánc volt macskája számára, de mivel a macskák nem álltak helyben, a gyöngyök szétszóródtak. Másodszor felpróbálta a kutyájának a kabátját, és ujjat készített a lábának. És akkor, amint az akkori dokumentumok tanúsítják és vitatják, ő lett volna a Casa Torres márki pártfogoltja, akinek az utcán látva és elbűvölve átmásolta a tökéletes öltönyt. De ez csak legenda lehet, mert ennél sokkal hihetőbb, hogy Balenciaga az édesanyján keresztül, aki segített a szabásban, találkozott a márkissal, meglátogatta őt, játszott gyermekeivel és tanulmányozta őket. otthon, divatmagazinok és szekrény. És természetesen Balenciaga belépett a spanyol arisztokrácia világába.
De a polgárháború, egy olyan konfliktus, amely egy egész országot tönkretett és megosztott a második köztársaság megalakulásával, arra kényszerítette Balenciát, hogy 1936-ban Spanyolországot elhagyja, nem politikai okokból, hanem azért, mert tudta, hogy az áruk a luxus soha nem virágzik háború alatt. És úgy dönt, hogy Párizsba megy, ahol a "forradalom" szó elfoglalta az emberek ajkát. Talál egy helyet az épület 10. emeletén, a George George Avenue 10. szám alatt, és felvesz egy eladót, a csodálatos Florette Chelot-t, akinek az első kollekció után felére kellett csökkentenie az eladások százalékát, különben többet keresett volna, mint keresett. Hozott néhány próbabábut is, amelyekről azt mondták, hogy Párizsban a legcsúnyábbak, de amelyek jeges megjelenésűek, egyáltalán nem barátságosak, és amelyeknek aláírásos járást tulajdonított: hullámos mozgás, egyszerű lépésekkel, a törzs belenyomva hátul és medence elöl.
Mivel a magas színvonalú stílus hiányzott a németekből, első dologként azt akarták, hogy a divatipart Berlinbe költöztessék. Egy ponton Lelong, a sikeres ház tulajdonosa, a francia magas társadalom egyetlen tervezője kifogásolta: "A Haute couture francia, vagy nem létezik." Ezért a személyes kapcsolatok felhasználásával a sajtó és a rádió felé vonzotta a francia divat kulturális jelentőségének hangsúlyozását célzó kampányt. Néhányan kivonultak, mások elhagyták Franciaországot, mások abbahagyták a munkát. Balenciaga maradt. A szövetfogyasztás felére csökkent, és mindegyik kollekciónak csak 100 mintából kellett állnia, 1944-re 60-ról. Ezáltal a stílus is megváltozott. Estélyi ruhákat csak színésznőknek lehetett eladni; csipke és hímzés használatára volt szükség; Ahhoz, hogy kliens lehessen, egy nőnek rendelkeznie kellett "Couture kártyával", ezért kötelesek voltak bárkit fogadni és mindenki ízlésének megfelelően alkotni. A banánzsemle a kalapok betiltása után jelent meg azzal az indokkal, hogy csak anyagpazarlás volt.
Egy ilyen szürke és szigorú időszak után Franciaország felszabadult, de Balenciagának nem volt sok ideje élvezni ezt a szabadságot. A barátja, Wladzio d'Attainville hirtelen, 49 éves korában halt meg, Wladzio, aki bizalmat adott Balenciagának saját látásmódjában, aki a zseniális kalapokat tervezte, annyira ellentétben a józan couturier ruhákkal. Szeizmikus hatású halála tükröződött mind a ház nyomasztó légkörében, mind Balenciaga személyes életében, aki el akarta hagyni a divatot és kolostorba vonulni. A legenda szerint Balenciaga az egyetlen ok, amiért újra felvette az ollót, az volt, hogy látott egy ügyfelet, aki rosszul szabott ruhába volt öltözve, amely a nevét viselte. Így a szenvedéssel munkával megszelídítve Balenciaga a halálból gyászgyűjteményt hozott létre, ahol minden fekete volt és nyomasztó szomorúság.
A perspektíva és az ízlés megfordítása…
Az év 1947 - A Dior piacra dobja a New Look kollekciót, amely felülmúlja a Balenciaga ruhák józan vonalát.
Az év 1955 "London virágzik, és a franciák hátat fordítanak az ilyen régimódi haute couture-nak." Úgy gondolom, hogy a fiatalságnak kell uralnia a divatot, és a Balenciaga ruháit csak egy életkorú nők viselik.
Az év 1966 - Saint Laurent megnyitja első butikját, és Christian Dior utódjaként feltalálja a Ready-to-Wear, egy kereskedelmi értékű ruházati vonalat.
E három "ütés" után Cristóbal Balenciaga úgy dönt, hogy haute couture-val hal meg, élesen szembeszállva a fogyasztással és a hivatásának hígításának gondolatával. Egyszer, hetvenhárom évesen, kipróbálta magát a tengeren, és létrehozta az egyenruhákat az Air France stewardess-ek számára, de amelyeket a túl szoros vállvágás miatt kicseréltek. 1968-ban bejelentette visszavonulását, 1972-ben pedig a Women's Wear Daily címlapján jelent meg: A király meghalt. Nincs név, mert a magyarázatok haszontalanok voltak, és csak egy király volt: Cristóbal Balenciaga.
Bár a mai divatházak még mindig a nevét viselik, az elegancia és a szobrászati elképzelés teljesen hiányzik, így sajnos Cristóbal Balenciaga a jelenben konjugált, csak egy holt és visszavonhatatlan múltra tekint. Balenciaga nem volt klassz, sem aranyos, sem viselhető, és ez a világ teljesen ellentétes az életmódjával és a ruháin keresztül kifejtett elképzeléseivel. De a neve nem halt meg vele, ahogy követelte, hanem márkanév lett, olyan szó, amelyet a Balenciaga fel sem fog ismerni.
,Amikor Balenciaga elhagyta a haute couture világát, valami megállt, talán egy bizonyos mód ollóval és vászonnal. ” (François Lesage)