Portbor A visszhang a trükkök történelmi boros dobozából - ivási protokoll ivási protokoll
Kisebbségi kérdés Ausztriában, de ennek a kikötőnek van "Vau-hatása"
A ház 1790 óta létezik Georges Sandeman aktív Portugáliában. Ennek megfelelően sokat Gert Weihsmann megmondani, hogy az osztrák importőr részéről van-e Pernod-Ricard portói borkóstolóra invitál. Portugáliában még mindig körülbelül 800 termelő működik, de a jövő nem tűnik annyira fényesnek. Az idős ember imázsa és mindenekelőtt az édesség, amely nem illik a diétás zeitgeistbe - ez maga a probléma Gerhard Kracher Újra és újra panaszkodott - tegye a dúsított borok hagyományát. Az erjedést alkohollal állítják le, így a borok maradék cukorral és nagyobb térfogat-százalékkal rendelkeznek. A Douro borászok modern, azaz száraz stílusú borai azonban már magasabb árakat érnek el anélkül, hogy évekig (akár évtizedekig is) kellene eladniuk őket. Homokszínű-Beszélő port) a hordóban kell tárolni.
Ezek „instabil borok idejének visszhangjai”, ahogy Weihsmann mondja. A bor megőrzése volt a nagy kérdés 1800-ban, végül is senki sem akarta megtalálni a savanyú borral teli hordókat, amelyek tengeri fuvarozással érkeztek. Az acéltartályok hőmérséklet-szabályozott erjesztése és a pincekémia napjainkban a portborok anakronizmussá válnak. Egyesek számára ez teszi őket érdekessé, nem is beszélve alkalmasságukról étkezési kíséretként.
A vörös "belépő szintű sport" (a ritka fehér portbor ideális nyári italként használható, 1: 1 tonikkal és
A Sandeman következő terméke, amelyet először 1997-ben töltöttek fel, más osztályú: Die Quinta do Vau, abszolút A-helyet a dourói helyszínek A – F minősítési rendszerében, ebből az évjáratból külön-külön palackozták. A "Vau Vintage" 1997 illata a 10 hektáros napsütéses helyről sokféle aspektust mutat, az eperfa és a szederlekvártól a narancshéjon át a mogyoró- és diócsokoládéig.
Szájban stílusa jókra emlékeztet Amarone-Évjáratok; A hangsúly kevésbé a reduktív fajtán van, mint az édességen és az ízen. Az epret gyógyszeres tippek követik, egy kevés tejeskávéval és mindenekelőtt az utóízében egy tiszta lovage-jegyzettel, amelyet mindig a háttérben dió finoman kesernyés aromája kísér.
Mennyire kiegyensúlyozott ez a 17 éves bor, közvetlenül összehasonlíthatjuk a 2006-os évjáratú kikötővel, amelyet négy év után palackoztak (Késői palackozott évjárat a címke szerint, mivel a szüreti portékára általában két év a határ). Az eredetileg visszafogott illat idővel fekete diót, eperfát és cassis-t ad ki. Ízében az édes kezdetet követelik az igényes tanninok, amelyeket a pörkölt kávé és a mogyoró jegyei erősítenek. Röviden: még nem sikerült elérni azt az egyensúlyt, amelyet a „Vau” már megtalált. De ez végül is mindegy, ha a portborra gondolsz, akkor évtizedekben gondolkodsz.