Útlevél az orosz Altájból
Szibéria legdéli részén, ahol Kazahsztán, Kína és Mongólia majdnem találkoznak, fekszik az Altáj Köztársaság - Oroszország olyan területe, amely negyede akkora, mint Németország, de csak néhány lakóval több, mint Potsdam. A közép-ázsiai magas hegyek legészakibb lábai, amelyekhez a Himalája is tartozik, e pontig húzódik. Itt, az Altájban, a világ minden óceántól legtávolabbi hegyeiben, az eurázsiai szárazföld közepén töltöttem az idén háromhetes nyári vakációmat.
Novoszibirszkben történt leszállás és éjszakai vonatozás után megérkeztem Biysk városába - a hegyekből itt semmi nem látszik, de a vonat itt ér véget, a továbbjutás egyetlen módja busszal van. A városban való leszállás nagyon fontos volt számomra, mert még mindig be kellett fejeznem a felszerelésemet. Annak ellenére, hogy a hátizsákom már 25 kilót nyomott, három dolog még mindig hiányzott: propángáz-patron tea és meleg ételek készítéséhez - a hegyekben kötelező, de nem vihető a repülőgépre; jó térképek - Biyskben 1: 200000 méretarányú térképeket találtam, amelyek túrázáshoz még mindig elég durvaak, de valószínűleg a rendelkezésre álló legjobbak; és a kötelező kilogramm csokoládét. Minden más már volt nálam, hogy szükség esetén akár 10 napig is távol maradhassak az utcától és a várostól: sátor, hálózsák, fizikai táplálék zabpehely és dió formájában, valamint mentális étel néhány orosz klasszikus Reclam-füzet formájában.
Az egész Altáj-hegységben két fő út van: az egyik neve Chujatrakt, és egyenesen Mongóliába vezet. A másik dél felé ágazik el, és néhány száz kilométer megtétele után a Beluchától északra fekvő zsákutcában ér véget. 4506 méter magasságában a Belucha az Altáj és Szibéria legmagasabb hegye, és természetesen oda akartam menni, és ha az időjárás engedi, gondoltam, miért ne menhetnék fel oda is?
Először a Chuya-traktus mentén mentem busszal közvetlenül a hegyekbe, és néhány napig ott maradtam Ongudai település közelében. A táj lelkesedésre ad okot, az úttól jobbra és balra zöld völgy szélesedik ki, néhány száz méter után a hegygerincek felemelkednek, gyönyörű hegyek, mintha egy művész szeretettel mintázná, részben erdővel benőtt, időnként sziklás, de soha nem olyan barátságtalan - kemény, mint a Kaukázusban.
Itt békésen élnek egymás mellett az oroszok és az altaiak, akik bőrszínük és ázsiai arctípusuk szerint megkülönböztethetők tőlük. Az altájiak megkérdezték II. Katalint cárnőtől, hogy kegyesen válhatnak-e nagy birodalmuk részévé, hogy védelmet találjanak a martalóc bandákkal szemben, és így önként csatlakoztak 1756-ban a cári birodalomhoz - legalábbis ez a hivatalos orosz történetírás. Azok az emberek, akikkel találkoztam, nagyon nyugodtak és kiegyensúlyozottak voltak. A falvakban tett sétámon elhaladtam a fák mellett, sok fehér íjjal, és arra a kérdésre, hogy milyen vallás ez, a választ kaptam: burchuanizmus. Az altájiak körében ez a legelterjedtebb meggyőződés, amely a 20. század elején felváltotta a sámánizmust, és ennek és a buddhista elemeknek egyfajta szintézisét jelenti.
Egyes oroszok egyes történelmi eseményeinek nézete mindig meglepő. Amikor egy idő után kissé bosszantott az ismétlődő "Adolf Hitler" beszélgetéstéma, Sergej nevetve azt mondta, hogy lazítsak - Hitler lesz az első, ami eszembe jut "Németország" és más államférfiak kapcsán. ideje nem volt sem jobb, sem rosszabb. „Az oroszok és a németek testvérek, mindkettő árja! Legyen büszke az embereire is! "
Az Alla és Szergejtől való távozásom előtti utolsó este gyomorfájással küzdöttem, amelyet valószínűleg napi hat alkalommal fekete tea fogyasztása okozott. A teázás és a teázás a napi rutin fontos része. A szomszédok meglátogatnak, alkalmanként más turisták jönnek be (amelyeket Alla a hegyi idegenvezetőknek rendez, egy kis extra bevételként), te ülsz, iszol és beszélgetsz - és az volt a benyomásom, hogy másként beszélsz velünk, nem udvariasan és az órára pillantva, nagyon privát személyes dolgokról beszélsz, egy pillanatra megtisztítod a lelkedet, tippeket kapsz a másik embertől az élet további útjára, aztán a saját utadat járod. Tézisem az, hogy ez a fajta beszélgetési kultúra Oroszországban felváltja a pszichoterapeutát: az emberek egyszerűen sokkal többet és mindenek felett őszintébben beszélnek egymással, mint velünk.
A kommunista idők másik öröksége számomra a hatóságok és hatóságok alázatos, irracionális félelmének tűnt, regisztrálnom kellett Ust-Koksa-ban, és törölnöm kellett az FSB székházának fényképét (lásd fent).
Az utolsó két éjszakát ismét egy sátorban töltöttem, egy dombon, a festői köztársaság fővárosa, Gorno-Altaisk felett. Néhány orosz városban vannak olyan helytörténeti múzeumok, amelyeket teljesen be lehetne helyezni a múzeum egészébe, mivel ezek a szovjet időkhöz képest változatlanul léteznek. Itt nem így: egy nagy, ultramodern épület, amelyet a Gazprom támogatott, fő látványossága egy mumifikálódott nő volt, Ukok hercegnő, úgymond az "Altáj Ötzi".
A kifelé tartó járaton az ötórás időeltolódás miatt az volt az érzésem, hogy valaki "kivágta az éjszakát", a fordított út fordítva volt: reggel megérkeztem Berlinbe, és csodálkoztam a "túl sok idő" -en, hogy velem már beállt a délutáni fáradtság.
Szépsége miatt Altájt „Orosz Tibetnek” is nevezik. Hiányzik ez az összehasonlítás, de a Bajkál régió és a Kaukázus mellett minden bizonnyal az ország egyik legszebb és legizgalmasabb területe.