Velence kajakkal

Hogy a Szent Márk tér látványa negyedik velencei látogatásomkor annyira tetszhet nekem, hogy hangosan azt mondom: "A Dózse-palota!" hívjon, és azonnal menni akar, kissé meglepett. De nem puszta látvány, hanem a perspektíva inspirál annyira. A vörös-fehér mintájú palota homlokzata és a Markus-torony széles, csillogó vízi tájak mögött emelkedik fel, lagúna látképeként csak a sirályok tetszenek és látjuk őket. Ferde látkép, mert előttünk, mellettünk és mögöttünk valaki folyamatosan hullámzik: szállítóhajók, rendőri hajók, postahajók, hajóbuszok, amelyeket itt vaporettóknak hívnak - igen, főleg azok, egyikük ismét elrohan mellettünk, és elhagyja kajakjainkat íjhullámaiban ringatózva. Lassan rájövök, hogy a Canale della Giudecca-n át a Szent Márk térig evezni próbálkozni ugyanolyan ígéretes lehet, mint egy siklóernyővel végigúszni a frankfurti repülőtér csúcsforgalmán. Kis kajakcsoportunk inkább a következő mellékutcára fordul.

A víz lenyugszik, lapátvonásaink is megnyugszanak, hagytuk magunkat sodródni. Ivan, idegenvezetőnk elégedett az evezésünkkel: "A duzzanat nem lesz rosszabb, mint volt" - mondja. Ez az első öt nap, amikor új szintre lépünk, és Velencét a víz elemében tapasztalhatjuk meg. Csónakjaink, élénk sárga egyszemélyes kajak, úgy néznek ki, mint egy citrom ék egy olyan koktélon, amelyet egy városról ismertem: a Szent Márk térről, a Rialto-hídról, a "Molino Stucky" szállodáról - mindet láttam. De nem alulról, nem hátulról, sem onnan, ahol a csatornák olyan keskenyek, hogy a vaporettók nem jutnának át, ahol az algák és a kagylók belemennek a falakba, és ennek a számomra mindig kissé múzeumnak tűnő városnak a mindennapjai zajlanak. Legutóbbi velencei látogatásom során láttam, hogy a lakók hajói ilyen csatornában hevernek, és azt kívánom az egyikük számára, hogy szabadabban mozoghassak. Olyan szabad, mint most.

Éppen elsodródunk, amikor két motorcsónak megáll a "Molino Stucky" vörös téglafalánál, az egyik a szemetet szedi, a másik italokat szállít. Kajakjaink vékony bőrén keresztül érezzük, ahogy a motorok vibrálnak. És messziről szól a város sok harangja, amikor ebédszünetet tartunk, úszva, "mint egy kacsacsalád", felszólítja Steffi evezős társamat. Olyan család, amelynek különböző szintű ellenőrzése van az alépítmény és az evező felett. A kajakom még mindig meglehetősen nagy fordulási körrel rendelkezik, de Ivánnak láthatóan csak a fenekét kell megcsóválnia, és a csatorna minden sarkán van.

Napjaink egy mestre-i kempingben kezdődnek, Velence központjától körülbelül három kilométerre a lagúnán át. Kúszunk elő a sátrunkból, az akvarell reggeli fényben egy palaszürke vizes tányérra tekintünk a velencei sziluettre tornyaival és kupoláival, vizes palackokat pakolunk a hajó hasába, és csónakjainkat a vízbe tesszük. Aztán a lagúnába megy, sok helyet, nagy forgalom nélkül, mindenki a saját tempójában, a ritmusában és a gondolataiban - én mindig messze elmaradok. Arcom ragyog a naptól, amely visszatükröződik a vízről. A karom fáj, annak ellenére, hogy állítólag a hátam végzi a fő munkát. Arra az összes órára gondolok, amelyben fájóan futottam a lábam a sikátorokban, amelyek most nyugodtan hevernek előttem a hajó hasában. Gondolok a nyüzsgésre, ami innen csak távoli zaj. Figyelem a palavizet, amint csillogó hullámdiszkó lesz belőle, ahogy a nap felkel, és a város, ahogy lassan növekszik és formálódik előttem.

Dél van, amikor eljutunk Murano szigetére, amely üvegfúvóiról híres a világ minden tájáról, akik sokáig elszigetelten éltek itt, mert tilos volt üvegfújásuk titkát idegeneknek átadni. Ha mégis, akkor gyilkosság fenyegette őket. Ma itt nyitottak a behatolók.

A közvetlenül a vízen lévő éttermek asztalai tele vannak, elúszunk a vendégek lábánál. Jól csiszolt bőrcipőt látok alvó kutyák mellett az asztalok alatt. Nem látom, mi van a tányérokon, csak durván érzem az illatát - egy olasz pizza, tészta, hal és péksüteményekből készült finomságok. Sokan nevetnek és integetnek nekünk. A mopsz a hídról bámulja a sárga óriáskacsákat. "Buon viaggio", egy szerelő felszólít a garázsának árnyékából, "que bello" egy nőt az ablakából. A zene valahonnan a vízen fúj. Néha az is zúg, amikor egy motoros motor, pár napszemüveget viselő Ragazzival száguldozik - akik nem is néznek ránk.

Egy kis kék műanyag hajó elsodródik, egy fiú utána szól, Winfried evezőtársam a vízbe nyúl, és fordulási manőverrel meri visszahozni a játékait. Általában mindig valami úszik el mellettük, műanyag papucs, gyümölcs, táska. Attól féltem, hogy erős szag lehet itt lent, de teljesen normális az illata. Ennek ellenére tovább kell gondolkodnom azon, mi történik még ebben a vízben. Mindenesetre rengeteg olyan kagyló, amely fekete szakállat növeszt a falak körül. Halak, amelyek időnként magas ívben ugranak lapátvonásainkból. És minden méretű hajó, amelynek többségével, ellentétben velünk, menetrend van. Betartod a közlekedési szabályokat, legalábbis néhányat. Vannak egyirányú utcatáblák, amelyekre senki sem figyel, és vannak olyan táblák, amelyek óránként legfeljebb hét kilométert tesznek lehetővé, amit alig vesz valaki komolyan. Egyesek azért, mert túlságosan sietnek, mások azért, mert amúgy is legfeljebb ennek a sebességnek a felét képesek kezelni - mint mi és a gondolók.

A napokkal megismerjük a lagúnát. Végül rájöttem, hogyan lehet a felsőtestemet elfordítani, és egy karomat előre tolni a vállamról. Rituálé válik, amikor nagyon lassan csúszik át a sekély vízben a híd alatt, amely Velencét összeköti a szárazfölddel. Mindenki kifejlesztett egy módszert arra, hogy gyorsan jobbra húzza magát a csatornákban, amikor egy gondolista vagy postás megpróbálja megelőzni. Megismerkedünk egy olyan világgal, amelyben a csónakokat Katja, Anna Andrea vagy Theodolinda hívják, és gyűrűs fából készült csapokat bérelnek, mert ezek népszerű parkolóhelyek. És biztonságosabbá válunk csónakjainkban, nézzünk körül, láthatjuk, hogy az ismert Velence ide-oda villan át: San Michele temetőszigete, ahol egy egyszerű fakoporsót kiraknak.

A Markus-torony, amelyet folyamatosan kikukucskálunk házak, terek és templomok mögül. A Grand Canal, amelyen egy viszonylag kevéssé bejárt úton haladunk át. Csak egy hiányzik: kiszállni az autóból. A legjobb kirakatok, épületek és illatok elhaladnak, de nem érünk oda. A gyalogosok világába való visszatérés nem olyan egyszerű. Szükségünk van széles lépcsőkre, amelyek a vízbe vezetnek, mindig csúszik és lötyög, amíg ki nem lépünk a csónakból és vissza nem térünk. És akkor először ott kell tájékozódnunk, amíg nem találunk egy szép helyet egy kávézóval. Kicsit hiányzik a múzeumszerű Velence. Szeretnék egy eszpresszót, anélkül, hogy rohannék, anélkül, hogy dudálnának rajta - és nem mindig maradok utoljára.

Ezért Nórával szabadnapot veszünk. Végigjárjuk a sikátorok útvesztőjét, amíg el nem érkezünk a Campo Santa Margherita-ba, leülünk egy padra egy fagylalttal. Kedvenc helyem, úgy tudom, egyik oldalról sem érhető el kajakkal. Később, amikor valahol egy trattoria kanyarban ültünk, és két tányér friss tenger gyümölcse állt előttünk, egy sárga hegy csúszott át egy apró híd alatt. Kajak barátaink csak akkor vesznek észre minket, amikor felugrunk, a vízhez szaladunk, és kenyérpálcával szolgálunk fel, hogy felfrissítsük őket. Aztán csak látjuk, ahogy integetnek, és eltűntek a következő sarok mögött. Nagyon szépen néz ki, kacsacsaládunk, itt olyan keskenyek a csatornák, hogy láthatjátok egymást a nappaliban. Ahol nem hagyhatjuk figyelmen kívül őket, mert az ösvények a mi szintünkön nagyon különbözően haladnak, át a hidakon, de nem alattuk. Velence az egyik két város, amelyek egyes helyeken találkoznak, máshol pedig egymástól messze vannak. Ma egy napra ellátogattunk a fényes Velencébe. De holnap visszatérünk odalent a dísztelen hétköznapokba. A karjaim és alig várom.

Utazási információk: Egy kajakban Velencén keresztül

A leírt túra a Reisen utazásszervező Adventure Expedition oldalon foglalható. Kezdő túrának számít, de jól képzett karokra és rugalmas hátra van szükség. Végül is körülbelül 120 kilométert tesznek meg öt napi szakaszban - ezen rengeteget lehet látni. Ivan séf ismeri a szűkebb csatornák és a kanyargós sarkok körüli utat. Az éjszakát sátrakban töltjük, együtt főzünk és grillezünk.

Hat éjszaka étkezéssel és buszos utazással Karlsruhe-ból 890 euró. Csak néhány hely van, foglaljon gyorsan! (AEX Reisen, Lindelbrunnstr. 31, 76846 Hauenstein, tel. 063 92/40 94 90, www.aex-reisen.de).

Ha csak egy napra szeretne szintet váltani: A Velence kajak szolgáltató a Lidoból indul, és napi túrákat is kínál 100 euró/fő ártól (www.venicekayak.com).

Velence: Petra Reski bennfentes tippjei

A BRIGITTE szerző, Petra Reski a lagúna városában él. Íme az ajánlásaik:

Odaér Például a hamburgi Tuifly-val oda-vissza 110 euró körül (www.tuifly.com) vagy Frankfurtból a Lufthansával 170 euró körül (www.lufthansa.de).

telefon Olaszország körzetszáma 00 39, Velence 041 városkódja.

Marad

Locanda Fiorita. Bájos és mindenekelőtt kényelmesen elhelyezkedő kis szálloda, nem messze a város egyik legnagyobb terétől, a Campo Santo Stefanótól. A plüss velencei szobákból a kicsi és elbűvölő Campiello Novo látható, amely 500 évvel ezelőtt egykor temető volt. DR/F 120 eurótól (Campiello Novo, San Marco 3457, 30124 Velence, Tel. 523 47 54, www.locandafiorita.com).

Guerrato panzió. Szerető nyugdíj közvetlenül a Rialto piac mellett: Itt él a velencei élet kellős közepén, és megtapasztalhatja a ritkává vált mindennapokat. DR/F 140 eurótól (Calle Drio La Scimia, San Polo 240/a, 30125 Velence, tel. 528 59 27, www.pensioneguerrato.it).

Locanda Casa Verardo. Kivétel a sok arctalan vidék közül, amelyek gombaként jelentek meg Velencében az elmúlt években: ízlésesen berendezett szobák egy nemes palotában, nem messze a Szent Márk tértől, gyönyörű belső udvarral. Oázis! DR/F 90 eurótól (Castello 4765, 30122 Velence, tel. 528 61 38, www.casaverardo.it)

Élvezd Al Covo. Klasszikus a Riva degli Schiavonitól nem messze: Itt kaphatja Velence egyik legjobb Fritto Mistóját. A sült tenger gyümölcseit évszaktól függően kagylóval, articsóka vagy cukkini virágokkal készítik. Az előételek 14 eurótól, a főételek 23 eurótól kaphatók, a menü ára pedig körülbelül 65 euró. Szerdán és csütörtökön zárva. Foglalások! (Campiello della Pescheria Castello 3968, tel. 522 38 12, www.ristorantealcovo.com).

Antico Martini. A mellette lévő La Fenice színházhoz hasonlóan a város legrégebbi étterme (1730 óta!) Főnixként emelkedett fel a hamuból, a konyhában rejlő új pompának és forradalomnak köszönhetően. Amit Pierluigi Lovisa séf varázsol el este után este, az egyedül megéri az utazást: kagyló bazsalikomos készletben! Stockfish szósz! Töltött cukkini virágok! Plusz a város egyik legjobb borospincéje. Menü 65 euróért (San Marco 2007, Tel. 523 70 27, www.anticomartini.com).

Vino Vino. Osteria des Antico Martini ugyanabban az épületben. Csodálatos velencei ételek mérsékelt áron: tintahalas saláta, fürj polentával, nyúl kakukkfűvel. Mivel itt nem lehet foglalni, mindig talál helyet. Menü 30 euróért (Tel. 241 76 88, www.anticomartini.com/vinovino_it.htm).

Il Refolo. Tökéletes meleg nyári estékre: mindig kellemes szél fúj ezen a campon, ahogyan az étterem neve is sugallja: a szellő. Szokatlan pizzák, pl. B. Gorgonzolával és dióval, menü 35 euró körül; Hétfőn zárva (Campiello del Piovan, tel. 524 00 16).

Osteria Anice Stellato. Kissé alternatív ihletésű konyha a gettótól nem messze. Csupasz faasztalok és szilárd velencei házi főzés, pl. B. Borjúmáj. Menü 45 euró; Hétfőn és kedden zárva (Fondamenta della Sensa, tel. 72 07 44).

bevásárlás Venetia tanulmány. Velencei mese hely és kultikus bolt. Mariano Fortuny kézzel készített selyemlámpái, rakott selyemkendői, kiegészítői, falikárpitjai és párnái: egyedi darabok, amelyeket a globalizációs düh ellenére is Velence közepén, egykori castellói gyárban készítenek. Önmagában a hajtókarózsák megéri az utazást! (különféle ágak, pl. San Marco-ban: Calle Larga XXII Marzo, tel. 522 92 81, www.venetiastudium.it).

éjszakai élet Amilyen gazdag Velence a műkincsekben, éjszakai élete olyan szegényes. Időközben az éjszakai élet két szigete alakult ki: a Campo Santa Margherita bárjaival és a közelmúltban a Rialto piaccal, ahol számos volt élelmiszerbolt helyett bárokat hoztak létre. Itt, a Campo San Giacomóban már kora este pezseg az élet, amikor eljött az ideje a fiatal velenceieknek egy fröccsért, annak a legendás aperitifnek, amely aperitifből, vízből és fehérborból készült. A környező bárok és oszteriák, mint például a "Bancogiro" vagy a "Muro", késő estig biztosítják a megfelelő cicchettit, kis velencei előételeket.

Olvas Velence. Rövid, kompakt, egy kis kihajtható kártyával, amelyet magával vihet és a zsebébe tehet (Polyglott turnén, 9,95 euró).

Spirallo útikalauz Velencébe. Naprakész, praktikus, tiszta (National Geographic, 9,95 euró).