A Magas-atlasz Merian csodavilága
Hangos a hegyekben. A ramadán ideje alatt a müezzineket hajnali 2 órától lehet hallani, így minden muszlim reggelizhet, még mielőtt felkelne a nap, és megkezdődik egy hosszú böjtnap. Amikor az egyik müezzin éppen befejeződött, a szomszéd faluban a következő felemelkedik, plusz az öszvérek sikítása, a falusi kutyák ideges ugatása, a szél csörömpölése a ponyvában. Röviddel ezután hallom a közvetlen közelről imádkozók moraját: Hegyi vezetőm és két mulit sofőrje ébren van, sürgetni fogják, hogy pillanatok alatt távozzam - nyár folyamán célszerű a reggeli hűvösben megtennem a nap jó részét.
Amikor 1980-ban először jöttem Marokkóba, a Magas Atlasz gyakorlatilag megközelíthetetlen volt az utazók számára. Ma sok jól jelölt túraútvonal található, és azt mondják, hogy az egykor kivont berberek több mint fele ma a turizmusból él. A virágzó turizmus központja Imlil falu; Évente körülbelül 6000 vendég mászik innen a Djebel Toubkalra - 4167 méteres magasságában ez Észak-Afrika legmagasabb hegye, amely teltebbé teszi az utakat, mint bárhol máshol.
Néhány látogató Európából érkezik hétvégi kirándulóként: péntek esti leszállás Marrakechben, szombati transzfer Imlilbe, vasárnapi Toubkal felfelé, Toubkal lefelé, visszaút a repülőtérre: 3700 méteres magasságkülönbség két nap alatt! Mi viszont a klasszikus körutat választjuk, és nyolc napot vesz igénybe. Útvonalunk az óramutató járásával megegyező irányban halad a Toubkal körül - Imliltől több falu felett egy hegyi tóig, majd az Ouanoums felett haladunk át a csúcsra. Régi pásztorösvényeken halad, buja zöld völgyeken át, egy kiégett autóroncs mellett, vagy minden településtől távol, egy futballpálya mellett; az oldalvonalakat félig eltemetett sziklák jelölik.
Amikor dél körül megérkezünk az első szakasz céljához, a sátramat már felállították az állataikkal gyorsabban haladó multivezetők. Ebéd után enyhe eső esik, megbízható társ a következő napokban is; aztán mindenki a sátrában fekszik és hallgatja a ponyva hangulatos kopogását. Az élet minden nap könnyebbé válik, a minimumra csökken. Útközben együtt voltam a 40 éves Mohammed Imerhane-nel, aki itt született a hegyekben. Útközben folyamatosan ellenőrzi, hogy a mobiltelefonján van-e vétel; ha igen, lelkesen válaszol azok e-mailjeire, akik a továbbiakban szeretnének találkozni vele a jövőbeni túrákra. Mobiltelefon dallamok a lejtőn - ez is része globalizált világunknak. Vacsora után meghallgatjuk a berberek végtelen dalait a két multidriver egyik iPod-jából, és beszélgetünk a világ menetéről. Mohammed azt mondja, örül, hogy Marokkóban nem voltak egyiptomi körülmények. Marokkó nem alkalmas "olyan demokráciára, mint Európában".
Megtévesztően gyengéd
Nem mindig kell egyetérteni Mohammeddel, csupán a hallgatása ad betekintést abba, ami jelenleg az iszlám világot megrendíti. Másnap különösen érdekes látni, hogy milyen bizalommal teszi meg a lépéseit ezen a gyakran kirívóan ellenséges tájon. Szürkésbarna sziklasivatagokon haladunk át, kemény bevágásokkal ellátott lejtők mellett. Távolról még mindig megtévesztően gyengédnek tűntek, mint egy selyemkendő redői.
Kicsit arrébb a mandulafák alatt van egy írisz mező: tökéletes darab Marokkóból, ahová szívesen besétálna - ha nem a kisfiúk dobnák rám a köveket, mert nem akarok tollat vagy pénzt adni nekik. Másnap megy tovább, egyik faluból a másikba; A dánok a legszebb helyen ülnek, ahol Ait Igrane város sejkje teaházat üzemeltet egy diófa alatt. A sejk mindkét arcán megcsókolja Mohammed hegyi vezetőmet, és egyenesen megpofozza. Örömének tükre rám hull, megcsókolja a saját kezét, mielőtt üdvözletként felajánlja nekem.
A falu mögött egy régi zarándokút indul, amely Lac d'Ifni-be és annak szentélyébe, a szufi temetkezési helyéhez vezet. A hágón található az egyik apró italüzlet, amelyet mindenütt megtalálhat a Magas-atlaszon: a szokásos kopár sziklakunyhó, előtte néhány fehér műanyag szék - de milyen kilátás nyílik a tóra! Kicsit később ebben az ünnepi tavakban úszom, ünnepélyes hegyek veszik körül. Este csak a bakók hallhatók, napnyugtakor a boltos kilép, és imádkozik, hívása erősen visszhangzik a hegy falai között, ami után gyorsan besötétedik.
Az éjszaka közepén, a szokásosnál jóval korábban, elindultunk az Ouanoums hágóra: 1300 méteres magasságba, túránk legnehezebb napi szakaszába. Nem sokkal négy után Mohammed rövid szünetet kér, térdre esik és reggeli imáját mormolja. A mellette lévő törmelékben a piros villogó fényszóró, felettünk borotva tiszta csillagos ég, ez is felejthetetlen marad. Öt óra elteltével végül a bérlet. A kilátás az Anti-Atlaszra ugyanolyan csodálatos, mint az előttünk lévő, a következő völgybe. A kontrasztos program 450 méterrel lejjebb kezdődik. Ott van a 90 ágyas Neltnerhütte, mellette a "Les Mouflons" további 180 kunyhó ággyal, és körülötte mindazok tábora, akik kint éjszakáznak - másnap mindannyian fel akarnak mászni a Toubkalra. Aznap este 82 sátrat számoltam, hihetetlen felhajtás, és Mohammed szerint ez meglehetősen kevés volt.
A verseny a csúcsra
Másnap reggel - a nyári szezonban minden reggel - a csúcstalálkozó verseny négy és öt között kezdődik, és a kényelmetlen túrát abszurditás veszi át. A csúcs, amely az előző napokban ritkán mutatkozott meg, még mindig a végéig rejtőzik az emelkedőn, a végén meglehetősen lazán jelenik meg szelíd címerként. Az emeleten már sok minden történik, egy pár kibontja a zászlót, amellyel fényképezni lehet őket, néhány spanyol nő (már kint és kb. Meleg nadrágban) továbbra is csupaszkodik, mielőtt pózolna. A dánok jó hangulatban alkotnak egy csoportképet. Csak néhány túrázó ül külön-külön - és némán nézi a hihetetlen csúcsegyüttest, a lejtőket piros és arany a reggeli nap fényében. Mögött, a ködben, egy sivatag, a Szahara árnyalata.
Minden alkalmi hegymászó gyorsan eltűnik - ma még vissza kell menniük Imlilbe, esetleg Marrakechbe - azon a déli útvonalon, amelyen már megmásztak. Másrészt, ha a nehezebb északi útvonalat választja, egyedül marad. Az ösvény egy meredek, lejtős lejtőn vezet, amely minden korábbinál robusztusabb és sivárabb: nincs benne patak, nincs madár, juh vagy pásztor - teljesen élettelen kőzetlen magány a legkisebb hang nélkül. Az Atlas amúgy sem nyugodt hegylánc, itt egyenesen komor lesz.
A halál völgyén át
És hirtelen meglátja a lejtőn több száz méteren szétszórt roncsdarabokat, egy olyan légcsavar maradványait, amely több mint 40 évvel ezelőtt érte a gerincet. Nem sokkal a polgárháború vége előtt fegyvereket és lőszert kellett volna szállítania Biafrába. A holttestek helyreállítása és eltemetése után a törmelék hátrahagyott. Kicsit lentebb találkozunk egy kollektív sírral. Az évek során a laza törmelék elmozdította a csontokat borító sziklákat. Láthat fehérített csontokat, csigolyákat, két törött koponyát. A halál völgye.
És másnap megint eljön a kontraszt program. Az Aguelzim-hágón át ereszkedünk le egy völgybe, amelyet sziklák vesznek körül, amelyek sárga-zöld penészes papírmasénak tűnnek. Több vízesés között, mintha Tolkien-filmhez készült volna. Tündék helyett azonban a legnagyobb kaszkád lábánál kavargik. nem, nem dánok, hanem spanyol nők, háromnegyed meztelenül, és tőlem akarják fényképezni. Röviddel ezután pihenjen meg egy borókás ligetben, a talajt ismét fű borítja, a szél észrevehetően melegebb lesz - egy idill a napok után a sziklákon. aztán csak nyújtózkodunk és elalszunk.
És mintha ez még nem lenne elég, az utolsó éjszakára sátrat vetünk egy farmra, ahonnan a kilátás egy juhtenyészet tágas házaira esik. És nézze, ahogy a csordák visszatértek a hegyről: a fiatal állatok, akiket még nem engedtek csatlakozni, izgatott harsogás közepette anyjuk felé rohannak. Az élet völgye. Csak hét órakor voltunk megint csendesek. Utolsó ragadozó madár sír. Ez a hihetetlen csillagos ég már beindul. Röviddel kilenc után egy fényes pont gyorsabban halad át a Tejúton, mint bármelyik repülőgép - az ISS nemzetközi űrállomás, ahogy Mohammed tudja, és mint később otthon megerősítette a NASA honlapján. A Magas-Atlaszban ismét nagyon csendes.