A szabadban lévő NZZ logikája
A Camino del Norte úton, Szent Jakab északi útján, több mint 875 kilométer 30 szakaszon át Santiago de Composteláig: A mindennapi élet elmúlt, elmész, mert nincs más teendő.
Vallási okokból kipróbálhatja a kezét a Szent Jakab-úton, sok zarándok szeretne fogyni, vagy egy életválság szürke gondolatai. (Kép: Roland Marske/Voller Ernst)
Az eső különbséget tesz. Szétterül a tájon, mint egy áteresztő szövet, finom, egyenletes cseppekből. Kora reggel felhőrétegek érkeztek a tenger fölé, most szürkén esik az eső a dombos legelőkön, tűlevelű erdőkön és sziklás sziklákon. A táj hideg zöldet szív a szürke borítóból, a sziklák feketén csillognak. Az eső jelzi a különbséget: nem állunk meg, kívül vagyunk.
A Camino del Norte úton, Szent Jakab északi útján, több mint 875 kilométer 30 szakaszon át Santiago de Composteláig: A mindennapi élet elmúlt, elmész, mert nincs más teendő.
Vallási okokból kipróbálhatja a kezét a Szent Jakab-úton, sok zarándok szeretne fogyni, vagy egy életválság szürke gondolatai. (Kép: Roland Marske/Voller Ernst)
Az eső különbséget tesz. Szétterül a tájon, mint egy áteresztő szövet, finom, egyenletes cseppekből. Kora reggel felhőrétegek érkeztek a tenger fölé, most szürkén esik az eső a dombos legelőkön, a tűlevelű erdőkön és a sziklás sziklákon. A táj hideg zöldet szív a szürke borítóból, a sziklák feketén csillognak. Az eső jelzi a különbséget: nem állunk meg, kívül vagyunk.
"Solo con reserva"
Az első meglepetés előtti napon még száraz volt, a szálló neve Juan Sebastián Elcano volt, a gondnok arcán használt sajnálat volt. A folyosók üresek, az ágyak be vannak rakva, „solo con reserva”, csak csoportosan és fenntartásokkal csóválja a fejét. Az erőfeszítés nem éri meg. Irún, a Bidasoa határfolyón, a Camino del Norte kiindulópontja, a Szent Jakab északi útja Santiago de Compostela felé, innen 875 kilométer, 30 szakasz. Fél órával lefelé, a tenger felé nézve, majd balra a dombok felé: az első szálló. azt gondoltam.
„Solo con reserva”, a gondnok a televízióra koncentrál, arca sajnálat nélkül: Tehát vissza az óvárosba, megélénkül a szél. A templomnál vannak információk arról, hogy egy új szálló az erdőben van, mondják, hét kilométerre, alig több mint egy órányi sétára. A szél felhőket taszít a tenger fölé, sárga nyilak mutatják az utat, talán az első éjszaka az erdőben a jobb megoldás.
"Szerencséd van" - mondja az öreg a pult mögött, és levest, kenyeret, bort ad át neki, az első cseppeket kint festik a porba, "január óta szinte folyamatosan esik az eső". A hálószobában ágyak vannak a jéghideg kőpadlón. Pár hálózsák suhog az idősebb francia nőknél, elcsendesedik: megkezdődött a túra, esik az eső.
Másnap felmegyünk egy Jaizquíbel nevű tehénlegelőre egy csúcstalálkozóról, 543 méterrel a Kantábriás-tenger felett, amely közvetlenül a szikla ellen fut. A spanyolok és a baszkok a hegyet a Pireneusok utolsó lábának tekintik, a franciák ilyesmiken röhögnek, számukra a hegységek franciául halnak meg a hendayei tengerparton. A felhőket elszakítja a szél, kimeríti az éjszaka. A csúcs tetején valaki jön egy kutyával: "Nemsokára esni fog" - motyogja, fütyül a kutyára, elmegy.
Az átmenet helyei
A különbség: a mindennapi élet törlődik, a napok logikája más. Röviddel ezután a rétek, erdők és sziklák színeződnek. Hűvösen fúj a tenger felett, finom kombinációban esik. A gyaloglás és a túrázás, amint azt Frédéric Gros francia filozófus megjegyezte „A gyaloglás filozófiája” című könyvében, megfordítja a városlakó logikáját, sőt, általában az emberi logikát is: „Kívül általában átmenet: elválás, szinte akadály itt-ott. Ritkán saját értékkel. " Túrázáskor a szabadban az igazi feltétel, az igazi logika. Az esőköpeny új lesz belsejében. Olyan helyeken maradsz, amelyek átmenetiek.
Így a következő órák sziklás sziklák és sáros fű felett vezetnek, az Atlanti-óceán továbbra is sziklának, nyolc foknak és esőnek, szélnek fut, de mindaz, ami külső marad: tovább járok, mert nincs más mit tenni. Nincs menedék és nincs ok tetőre vágyni. Az eső megmutatja a különbséget: néhány hétig azok, akik a Camino de Santiago-n járnak, már nem a városban laknak. De kívül.
A Camino del Norte gyakran úgy néz ki, mint a híresebb Camino Francés kicsi, vadabb testvére. Az infrastruktúra az elmúlt években fejlődött, és sok szálló új. Az ösvény ösvényeken, mezőgazdasági utakon, durva erdőkön és éles sziklákon vezet át. Használhatja a lépcsőket és a változatokat közvetlenül a tengerparton. A szilárd rajz ritkán hagy maga után, a sárga nyilak ragaszkodva mutatnak Santiago felé. Aki tavasszal kívül esik az ünnepi időszakokon, általában egyedül fut.
Vallási okokból kipróbálhatja a kezét a Szent Jakab-úton, sok zarándok szeretne fogyni, vagy egy életválság szürke gondolatai. Az Atlanti-óceán partján túrázni azt jelenti, hogy végigsétálunk a környéken Spanyolország legjobb konyhájával. Kulináris szempontból a kis kikötővárosok és a nagy központok remek címek: San Sebastiánban, Bilbaóban vagy Santanderben több kiváló étterem található, sőt a kistelepüléseken is vannak tintahal, scampi és kagyló, frissen és egyszerűen elkészítve. A partvidéket a mezőgazdaság és a halászat jellemzi egyenlő mértékben. A kávézókban a szakácsok már reggelire pintxókat, apró falatokat halmoznak, tetejükre halmozott tőkehal, tojás, szardínia, sonka vagy sajt. Vannak könnyű fehérborok is, a csodálatosan enyhén savas txakolin, amelyet a baszkok inkább maguk isznak, nem pedig exportálnak, a hasonló verdejos, az Albariño. A nemes Godello aligha jut ki nagyobb városokból.
Útközben egyre nagyobb az ellentmondás: órák múlva a szél által tépett tájon keresztül város nyílik, egy tér a templom mellett, egy kocsma ajtaja. Belépek, izzadtan, esőtől nedvesen, leégve, sárosan. Kicsit később hal, tenger gyümölcsei és bor, nehéz sajt, eszpresszó és orujo, a régió törkölye. Bárki, aki Santanderen sétál át, meg kell keresnie a „Marucho” -t, egy nyitott konyhával és csempézett falakkal ellátott étkezdéket, az egész kerület itt vacsorázik, áll, sikít, izzad és nevet: a pincérnő homártálcákat visz ki az utcára. Nincs ennél jobb módszer.
Találja meg a ritmust
Néhány nap múlva a test megszokja a ritmust, a vállak elfogadják a hátizsák súlyát, a szállók padlói fagyosak maradnak, és az eső minden nap üdvözöl minket. A hálószobákban az idősebb túrázók megosztják tudásukat és műanyag zacskóikat, a következő hétvégén a baszkok ünneplik San Telmót, a halászok védőszentjét.
Az ilyen ünnepségek a következő különbséget jelentik: A mélyen katolikus társadalom a legjobb középkori macskaköveken sétál át, a gyerekeket matrózruhákba burkolják a templom előtt, a fejük ül, a nők szája vörösen csillog. Közben egy pillanatra leveszem nehéz túracipőmet, rövidnadrágban, túrabotokkal a hátizsákomon, ajkai összezsugorodnak a tavaszi naptól. Aki életét kívülre költözteti, gyakorlati divatban kell boldogulnia, csökkentenie kell - és furcsán érzi magát a divatos városokban és a vasárnapi boldogságban. Aztán Santillana del Mar festői középkori városában hosszú csönd után egy vendéglős meséli el családjának történetét: csaknem kétszáz éve szórakoztatják a túrázókat, bort készítenek, pálcikát készítenek, sőt tortillát is sütnek olyan zarándokok számára, akik még mindig széles karimájú sapkákkal és filcpapucsokkal jártak. . Énekelni és átalakítani a puszta közösséggel és annak „lefordíthatatlan kegyességével”, amelynek kőszemtanúja, Cees Nooteboom „A kitérő Santiagoba” című kötetében utazik. Az ember már szégyent felismeri, mint egy városlakó logikáját.
Akik napokig járnak, figyelik, ahogy mások járnak. A településeken az öregek azt kiabálják, hogy szívesen jönnének. Aztán a kávézóra mutatnak, ahol a legjobb eszpresszó van, az esernyő a nyakukon lóg, a gyapjúkabát gallérján.
Figyeled a fiatal nőt, aki valószínűleg kora reggel hazafelé tart, lendülettel, csillogó vigyorral az ajkán dobja előre a sarkát: Meddig jutna el ezzel a lépéssel? Egy kanadai az erdőben jár, térdét kínozva, az egész ember hajlítva jár, balra egy hatalmas sétabot tartja. Bilbao siketnémája teljesen felszerelt funkcionális ruházattal és tornacipőben jár. Egy nyugdíjas francia néhány nap után hazaküldte feleségét, negyedszer, amikor együtt megpróbálták, gyors lépéseket tett, nevetett, "minden alkalommal, amikor dráma". Már háromszor egyedül érkezett Santiagóba.
Azok, akik járnak, gondolkodnak a gyalogláson, megtalálják a lépéshosszukat, megtalálják a ritmust. A ritmus azt jelenti: kimész a barátokkal. Menj olyan emberekkel, akikkel csak este találkoztál. Menj egyedül és találkozz vacsorázni. A barátokat hátrahagyva sok szerencsét kíván. Az útvonal a városi folyosót, amely vagy rövid szakaszokat gyorsan áthidal, vagy lassan sétál, lekerekített egyenletessé teszi.
Azok számára, akik mennek, a nap apró jelenetekre bomlik, feloldódik az útvonal időrendje. A tehénnek nehézségei vannak a szüléssel, az emberek borjúlábakat húznak. Egy nő Santanderben elfelejti motoros sisakját, és telefonon beszél. Férje kétszer kiabál, megvonja második sisakját, vigyorog a túrázóra: "Harminc év házasság." Aztán a zord sziklákon egy pásztor megjavítja a kerítést, rámutat a hideg, szilárd szélre: északkeletre. Jó jel arra, hogy elmúltak az esős napok. "Ha a szél Galíciából származik" - mondja a pásztor, az oszlopra támaszkodva, szakállában turkálva, "nedves és napokig tart. Ha északkelet felől fúj, akkor jeges és délután fokozódik. De másnap tiszta az ég. "
A gyaloglás szükségletgé válik
Jeges a szél a kantabriai papiruszerdőkön keresztül, Franco papírgyártás céljából ültette őket. Ma az üzletet iparilag folytatják, a sérült padlót hátrahagyva. A Zenarruza kolostora nagyon hideg, a város fölötti felhőkben fekszik, az esti szentmisén az igehirdető ásít latin nyelvű éneke alatt, hat szerzetes maradt, a legidősebb, köntösében hosszúra zsugorodott, minden erejét felhasználja, hogy kiegyenesedjen. Ideje fekete fából készült standokat felállítani.
Güemesnél egy népszerű szálló előtt kezdődik a nap, a bejáratnál fehér szakállal és ponccsal rendelkező felszabadulási teológus áll és kézfogással búcsúzik a túrázóktól. Az ingatlanspekulációk furcsa buborékokat dobálnak a Castro Urdiales körül: az egymásba csomagolt házak láncokban állnak, mindig ugyanazok az erkélyek, ugyanaz a tetőnyúlvány. Este számos lakásban kigyullad a fény, egész településeket csak fény él. A tulajdonosok néha nyáron jönnek.
Pendueles kisváros mögött a nap első fényében szelíd mélyedések láthatók, amelyekbe még mindig a kora reggeli köd nyomódik. A láthatáron a Kantabriai-hegység masszív és havas, jóval meghaladja a 2000 métert, miközben átsétál a kuncogós reggeli frissességen. A fél út megtörtént, a gyaloglás már nem erőfeszítés, hanem szükség. A nap már ég, a fák még hűvös és nedves árnyékokat vetnek a túrázóra. Pár óra múlva megkapom az első eszpresszómat egy kis templom mellett.
A nap már régóta meghozza a különbséget kint.