Brexit Soha divatért! A visszhangok
Brexit vagy sem, Queen születésnapja vagy sem, helytelen lenne megfosztani magunkat az angol nyelv elegáns óráitól. Ami a férfi szekrényt illeti, az Albion továbbra is alapvető referencia. Ezért kell az Egyesült Királyságnak feltétlenül az EU-ban maradnia!
Az Egyesült Királyság elindította a Brexit divatvitáját
Szembesülve ezzel az azonnali és globális láthatósággal, és a gyors divatcsoportok idején, amikor maguk a luxusházak előtt leplezik le zászlóshajójukat és inspirációikat, a Burberry által szorgalmazott megoldás tehát a „lásd most/vásároljon most”. 2009-ben a Ház tesztelte szervezeti képességeit és ügyfeleit azzal, hogy néhány modellt kínált online eladásra a kiállításból, nyolc hét múlva. Sikeres megvalósíthatósági teszt, amelynek eredményeként a Ház munkaképes lett, és felkészült a nagy ugrásra: a női megjelenés integrálása a férfi divatbemutatókba; az ajánlat egyszerűsítése a „Burberry” sorral a korábban többhez képest; kommunikációs és reklámkampányok a Snapchat számára és élő közvetítéssel; a termelési láncok és a forgalmazók a létrehozásukkor tájékoztatták a gyűjteményeket.
A szkeptikusoknak Christopher Bailey ezért egy nagyon brit "Easy" -nel válaszol. Ki kell mondani, hogy ez a Brexit korántsem egyhangú. Újra megjelennek a régi geopolitikai törésvonalak. Ezzel az új elszigeteltséggel szembesülve itt áll a sarkán álló Régi Európa, amely a leghidegebbnek vádolja a Burberry-t a "vágy meggyilkolásával" a lásd most/vásárolj most rendszerrel. A francia divatszövetségtől az olasz Camera della moda-ig, a nagy luxuscsoportokon keresztül, a status quo fenntartása a többségben van. Másrészt divatos atlantista módon az Egyesült Államok oldalán áll a legnagyobb számban a támogatás. Logikus, hogy az Amerikai Divattervezők Tanácsa vitát is indított, és jelentést rendelt a Boston Consulting Group-tól a modellek sokféleségének, a hagyományos kínálat és a világ változásaihoz való alkalmazkodás között szorgalmazó kérdésről.
A szervezeti kérdéseken túl Christopher Bailey, az Egyesült Királyság Unióban való fenntartásának személyes támogatója döntése felveti a szezonalitás kérdését. A vezérigazgató-alkotó szemmel láthatóan időtlen termékek kínálatára fogad. Könnyű, ha ikonokkal rímelő ház vagy, az ároktól a derekabátig? Talán többet, mint másoknak. Így a "divat" fogalma a "ready-to-wear" kapcsán is megkérdőjeleződik. Különösen igaz ez a férfi szektorra, amely változik a vásárlási magatartás szempontjából, és a szükséglet fokozatosan átadja helyét a vágynak. De ennek a mozgalomnak még koránt sincs vége. A férfias "divat", amelyet lényegében a szezonalitás jellemez, ellenáll majd Albion ezen ütésének?
UK rímel a stílusra
Azóta a különc megváltoztatta az oldalát: a rockerek átvették a létesítményt, hogy megcsavarják a szabályokat és a műfajokat. Emlékszünk egy fiatal Mick Jaggerre, aki műfaji megvetését mutatja be, vagy David Bowie-t, a divatállatot minden megtestesülésében, a Vékony Fehér Hercegtől Ziggyig, a Savile Row uralma alatt - az "Union Jack" jelmez és háromrészes viselet között lazán, 12 cm-es sarokkal. Ez az alkotói szabadság továbbra is az angol tervezők aláírása, Paul Smithtől - rendszeresen a zenei univerzum ihlette - egészen J. W. Andersonig, aki bár az ír a brit androgün új bajnokaként vallja magát, őrült változat. És honi legyen, aki rosszul gondol.
UK találta ki a testre szabott megoldást
Semmi sem változik? Igen, de csendesen. Savile Row már nem csak a személyre szabott rímel: az uraknak és a külföldieknek, akik a kliens jelentős részét alkotják, új igények vannak. Az azonnali világban elsöprőnek tűnhet az a gondolat, hogy hat hónapot várjon az öltönyre. Tehát egymás után a nagy mértékű támogatók készen álltak a viseletre, kötöttárukat kínáltak - a skót kasmír ugyanúgy garantálta -, röviden: demokratikusabbá váltak. Ugyanakkor egyesek divatkártyát játszottak, például Oswald Boateng, aki színes béléseit és testének közeli vágásait védjegyévé tette. Az 1771-ben alapított és a Li & Fung csoport által megvásárolt Gieves & Hawkes-nál még a művészeti vezetőt is bepiszkáltuk. A viszontagságokon túl esztétikus marad, amely még mindig sok tervező számára inspirációs forrást jelent - britek vagy sem -, valamint egy stílusbeli hivatkozás, például az olasz szabók előtt.
Az Egyesült Királyság létrehozta az öltöző ikonjait
Az elpusztíthatatlan lövészköpenytől a borítékoló borsókabáton át a megnyugtató derekabáton keresztül ezek az angliai katonai múltból örökölt ruhadarabok elhagyták a hadsereget, hogy a férfi ruhatár mustjává váljanak.
A lövészárok esete továbbra is a leghíresebb példa. Mielőtt a par excellence esőruhává vált, a bézs színű esőkabát az első világháború alatt meghódította nemesi leveleit. A hadsereg megbízásából, hogy szembenézzen a rossz időjárással és élvezze a nagy mozgásszabadságot, az első lövészköpeny - szó szerint lövészárok - egy tiszti kabát volt, amelyet Thomas Burberry okozott 1914-ben.
A futópályák mai zászlóshajója, folyamatosan újraértelmezve, az árokköpeny az egyik alapvető dolog a férfi szekrényében. Ebben a szezonban a Burberry-ház művészeti vezetője, Christopher Bailey még a selyem és a gyapjú, valamint az etnikai nyomtatás változatát is kínálja - a klasszicizmus és az excentrika tökéletes kombinációja. A Csatorna másik oldalán a siker a kifutókon való találkozáson is alapul: ez az AMI, a Dries Van Noten, a Gucci, a Hermès vagy a Lanvin nyár egyik kulcsfontosságú darabja, míg a következő tél a Bottega Venetán ragyog - beleértve bőrből - vagy Louis Vuitton.