Esszé Migráció megy keresztül a gyomorban - Falstaff
Azok az emberek, akik szeretnek enni, inni és főzni, általában a kellemesebb kortársak. Mert a kulináris művészetek iránt érdeklődők nem tudnak segíteni, de legalább egy kicsit kozmopolitaak.
Kedvencek létrehozásához be kell jelentkeznie
Lehetetlen elképzelni, hogy mit kellene ennünk Közép-Európában mindazon furcsa emberek, állatok, zöldségek és technikák nélkül, amelyek az elmúlt évezredek során átmentek itt. Nélkülük nem léteznének fűszerek, bármilyen alaposak is, például bors vagy paprika, paradicsom, burgonya vagy padlizsán, kivi és banán teljesen ismeretlenek. A savanyú káposztát még a mongol lovasok kifosztásának is köszönhetjük, akik viszont a kínaiaktól kapták.
De a szakácsok még fontosabbak, mint az összetevők. A gasztronómiát, különösen a nagyvárosokban, mindig is nagyrészt a migránsok befolyásolták. Az iparban végzett munka gyakran nehéz és rosszul fizetett, ugyanakkor senkinek sem kell németül beszélnie ahhoz, hogy mélyen megsütjön egy szeletet vagy sajtfondüet készítsen. Egy étterem gyakran az első hely, ahol az újonnan érkezők ott találnak munkát, ahol keresik és szükség van rájuk.
De a migránsok nemcsak titokban fáradoznak, hanem maguk is éttermet nyitnak, ezáltal gazdagítva új otthonuk étkezési kultúráját. Mi lenne Berlin kebab és currywurst standok nélkül, vagy újabban a taco, ramen és pho üzletek vagy az ausztrál kávézók nélkül, amelyek a Kreuzköllnt Európa egyik legváltozatosabb kulináris helyévé teszik? Mi lenne Bécs a Liptauer, a Krakauer vagy akár a szlovén Krainer nélkül? Ki szeretne enni Zürichben, ha a kis város nem lenne meglepően sok ember otthona a világ minden tájáról?
Különösen a Szíriából, Irakból és Afganisztánból érkező jelenlegi bevándorlási hullám nagy kulináris potenciállal rendelkezik: Milyen csodálatos lenne, ha az ide érkezők megünnepelnék nagy, de kevéssé ismert konyhájuk változatosságát és ízét, a zöldségek kreatív felhasználását és a kiváló minőséget Grillművészet - és nyissa meg az éttermeket, valamint az Ön hazájában már nem lehetségesek.
A jó ételek újra és újra bebizonyosodtak, hogy az integráció rendkívül hatékony eszközei.
Ami a mindennapi konyhára igaz, az ugyanúgy igaz a legjobb éttermekre is: alig van olyan sztárétterem, amelynek konyhája nem beszélne több nyelvet. A legendás »Noma«, a világ valószínűleg leghíresebb étterme Koppenhágában (egyébként az albán származású René Redzepi alapította) büszke arra, hogy több tucat különböző országból származó alkalmazottai vannak.
Mint például a tudományban, a legfőbb kulináris művészet csak a nemzetközi együttműködésnek, valamint az áruk, emberek és ötletek szabad cseréjének köszönhetően érhető el.
Hogy mennyire jó az iparban otthon lenni egynél több világban, azt a sok multikulturális gyökerű sikeres vendéglő is mutatja: Dogudan Attila, aki Isztambulban született, Bécsben nevelkedett, ma egy globális étterem vezetője. Birodalom; A vietnami születésű Duc Ngo az utóbbi években úgy rázta fel Berlin éttermi színterét; A svájci születésű Daniel Humm most a háromcsillagos „Eleven Madison Park” séfje, amelyet már a világ legjobb éttermének választottak - és ez csak néhány példa a nagyon-nagyon sok közül.
Ami vendégmunkások nélkül fenyegeti a vendéglátóipart, az Londonban látható. A várost, amely jelenleg is a világ egyik legizgalmasabb gasztronómiai színhelyének ad otthont, az éttermi szakemberek és vendéglők elvándorlása fenyegeti a Brexitnek köszönhetően. Remegnek a szigorúbb belépési és munkaszabályok miatt. Berlin, Bécs és más, barátságos kultúrájú városok valószínűleg profitálni fognak ebből.
Az, hogy valami jó ízű, még nem jelenti azt, hogy azt szeretné, ha a szakács veled lenne a szomszédban. Ennek ellenére a jó ételek a történelem során újra és újra rendkívül hatékony integrációs eszköznek bizonyultak. Az olasz konyhát, sokáig egyszerűen a bevándorlók konyháját, mostanában az egész világon szeretik, és megérkezett a luxusszegmensbe. A kínai és a thai konyha is jó úton halad. És mindez, bár mindhárom konyhának (és szakácsaiknak és ételeiknek) évtizedekig, néha évszázadokig is sok előítélettel kellett megküzdenie. Ez minden bizonnyal nem rontotta az ezekből az országokból származó emberek hírnevét.
Mint oly gyakran előfordul, ugyanez vonatkozik az ételekre is: ha sikeres akar lenni, alkalmazkodnia kell. A kínai éttermek nem a Kínában felszolgált ételekkel hódították meg Európát, hanem olyan változattal, amely figyelembe veszi a helyiek igényeit. Ugyanez vonatkozik az olaszokra: ami San Franciscótól Tokióig olasz éttermekben kerül felszolgálásra, sokszor kevés köze van Nápoly, Bologna vagy Róma konyhájához. De most, hogy ez a három élelmiszer-kultúra világszerte megalapozott, lassan van hely a regionális konyhának is, mint a származási országban.
A kulináris integráció gyakran annyira sikeres, hogy eredetivé válik az, ami egykor idegen volt: a hamburger, a hot dog és a fánk német bevándorlókat hozott az Egyesült Államokba a 19. században; ma már eredetileg amerikainak tekintik őket. És a "bécsi konyha" általában vegyes táska Kelet-Európa és Olaszország feléből: A város utolsó nagy "külföldi beszivárgásának" köszönheti magát, amikor 1900 körül a Habsburg monarchia minden részéből érkeztek emberek Bécsbe.
Még a jó ételek sem változtathatják meg azt a tényt, hogy az emberek mindenhol és mindig kezdetben meglehetősen szkeptikusak az idegenekkel szemben - de segíthet ennek a szkepticizmusnak a leküzdésében. Ezért nagyon jó, hogy az emberek, akik szeretnek enni, inni és főzni, általában a kellemesebb kortársak. Nem számít, honnan származnak.