Expedíció Kasmíron és Pandzsábon keresztül - 1. rész - A Ladakh-fennsík tetején

Az általam indított sorozat egy olyan sétának szól, amelyet 2014-ben tettem meg Észak-Indiában, Kasmír és Punjab régióiban. Expedíciónak neveztem, mert ez korántsem normális utazás, sokkal inkább egy olyan kaland, amelyben a világ egyedülálló helyeit kerestem fel, amelyek közül néhány nem régen háborús övezetekben volt vitatott India és Pakisztán között.

Kasmír talán a legvitatottabb terület a világon. India függetlenségének 1947-es kihirdetése óta Kasmír konfliktuszónává vált India és Pakisztán között, egy olyan térségben, ahol évtizedek óta háborúk folynak, és amelynek még mindig nincsenek elismert határai, és a két fél nem fogadja el az igazgatott területet a másikon. Bármelyik indiai vagy pakisztáni azt fogja mondani, hogy Kasmír a paradicsom, a világ legszebb helyszíne. Nyilvánvalóan részben szubjektívek is, amikor ezt mondom, nemzeti büszkeségből, de az állam szépségét nem lehet megkérdőjelezni. Mondhatom, hogy ez a legszebb hely, amelyet meglátogattam az indiai szubkontinensen.

Kezdve egy kis történelemmel, mesélek valamit India szétválásáról. A második világháború után meggyengült és nem tudta fenntartani az irányítást a világ protektorátusai felett, a Brit Birodalom úgy döntött, hogy függetlenséget biztosít legfontosabb birtokának - Indiának. Több évtizede már létezett egy terv a terület vallási szempontok szerinti felosztására, amelynek bizonyos stabilitást kellett volna biztosítania. Brit India már a polgárháború szélén állt, a vallási harcokat csak a brit hadsereg irányította. Az uralkodó hindu vallás mellett voltak túlnyomórészt muszlim vagy buddhista régiók, de kisebb területek is, ahol a szikh vagy dzsain vallás gyakorlói domináltak.

Az 1947 júniusában bejelentett Mountbatten-terv a következőképpen írta elő a terület vallási szempontok szerinti földrajzi felosztását:

A túlnyomórészt hindu központi terület India néven függetlenné vált
A túlnyomórészt muszlim területek Pakisztán lett - földrajzilag két részre osztva: Nyugat-Pakisztán (ma) és Kelet-Pakisztán (amely 25 évvel később Banglades lett)
A túlnyomórészt buddhista területek 2 államként függetlenné váltak: Burma (a mai Mianmar) és Ceylon (Srí Lanka).
Azok a régiók, amelyek nem rendelkeztek egyértelmű többséggel, népszavazással döntenek tagságukról, és az átmenet brit katonai védelem alatt zajlik.

Ez az utolsó pont jelentette a terv nagy problémáját. Azok az államok, amelyek nem egyértelmű csatlakozással indultak, többek között Hyderabad, Assam, Punjab és Kasmír voltak. Ha a legtöbben csatlakoznak Indiához, az utóbbi két felsorolt nagyszabású konfliktusok színterévé vált. Sőt, a függetlenség 1947. augusztus 15-i kikiáltása után a rendet biztosítani kívánó briteknek gyorsan bejutott a lábuk, és az újonnan alakult államok számára lehetővé tették, hogy biztosítsanak egy rendet, amelyet nem tudtak fenntartani. Hinduk vagy muszlimok tízmilliói kényszerültek a határokon átmenekülni, és közel 2 millió ember vesztette életét, különösen Pandzsábban, ahol mindkét oldalon sokkoló mészárlások történtek.

Kasmír térképe, India, Pakisztán és Kína között megosztott terület

2014 nyarán Kasmírban voltam. Leh-ben landoltam, Kasmír keleti részén, egy városban. Innen béreltünk egy autót egy sofőrrel, amely két nap alatt 450 kilométert vitt Srinagarba, amelyen a világ egyik legmagasabb útvonalán haladunk. Augusztus volt, és elolvadt a hó, így ez az út nyáron csak évente 2-3 hónapig tart nyitva. Az első nap Lehtől Kargilig tartó út a Ladakh régió, vagyis Kasmír buddhista területének átkelését jelentette.

Csodálatos volt a Delhiből Leh-be tartó járat. Tudtuk, hogy az útvonal nézetei egyedülállóak, ezért a foglalás alapján megbizonyosodtunk arról, hogy a jobb oldali ablaknál fogunk meglátogatni a Himalája csúcsait. Miután egy órán át megcsodáltuk a lenyűgöző tájat, megkezdtük az ereszkedést Lehbe, a Ladakh régió fővárosába, 3200 méteres tengerszint feletti magasságba.

A Leh repülőtér a legkisebb, amivel valaha repültem - egy akkora szoba, mint egy étkező, ahová megérkeztek a hordárok által hozott poggyászok, és egy kis pult, ahová minden érkező turistának regisztrálnia kellett. Kint a parkolóban a sofőrünk indulásra készen várt minket. Talán még túl felkészült is, mert ragaszkodott hozzá, hogy egyenesen Kargilba kell menni a repülőtérről. Némi ragaszkodásunk után beleegyezett, hogy rövid túrára visz minket Leh városában és a palotában. Nem azelőtt, hogy megpróbálja hazudni nekünk, hogy "a palota bezárt", "hogy túl messze van" vagy "hogy nincs időnk". Ezek olyan sajátos indiai trükkök, amelyekkel a séta során találkoztunk. Néhány perc múlva megálltam a palotánál, amely nem volt sem bezárva, sem messze.

Kifizettem a belépőjegyet a külföldiek "különleges" árával, és elhaladtam a kapu mellett. 10 lépcső várt minket a bejárathoz. Ez volt az a pillanat, amikor először fedeztem fel, hogy mit jelent a magasság. Úgy éreztem a tíz lépést, mintha hegyre másznék. Ez azért van, mert nem tettünk semmit az akklimatizáció érdekében. A "nehéz" mászás után elértük a palota teraszát, ahonnan hihetetlen volt a kilátás a Leh-völgyre. Csodáltam őt a szélben lobogó színes mantrák között. Ezeket a tibeti buddhistákra jellemző imák vésik, akik úgy vélik, hogy a szél elhozza imáikat Buddhához, hogy meghallgassák őket. Ezután meglátogattuk a palai múzeumot és a Dalai Lámának szentelt templomot, aki Lehtől nem messze, délre, Dharamsalában él. Nem jutottam el Tibetbe, de Leh pontosan úgy néz ki, ahogy Lhasát képzeltem, a városi palotával egyfajta miniatűr Potalaként. Fent egy másik kis kastély ült a hegyen, de állapotunkat figyelembe véve az emelkedés lehetetlennek tűnt, és visszatértünk az autóhoz.

Hadd magyarázzak el egy kicsit a magassági akklimatizációról. Mindegyik testétől függően a nehézségek 2000 vagy 3000 méteren kezdődnek. Mindazoknak, akik több időt töltenek ezen magasságok felett, ajánlott egy akklimatizáció. Ez általában úgy történik, hogy fokozatosan felmászunk az alacsonyabb magasságokról, vagy egy-két nap teljes ágynyugalommal a magas magasság elérése után. Vannak olyan gyógyszerek is, amelyek elősegítik a gyorsabb szállást. Időhiány miatt nem követtük ezeket a lépéseket. Repülővel landoltam 3200 méteren, és onnan mentem közvetlenül autóval az útra, amely jóval meghaladja a 4000 métert. A magassági betegség számomra erős kimerültségen keresztül nyilvánult meg, amint egy kis erőfeszítést tettem. Nem sajnáltam nagyon, de úgy éreztem, hogy a normális mozgások (például a lépcsőzés) fantasztikus gyötrelemsé válnak. Az első éjszakai alvás (pontosan kb. 12 óra alvás) után teljesen felépültem, de rájöttem, hogy mennyire fontos a pihenés. A kockázatok súlyosak lehetnek (a gyakori ájulástól a szélütésig), ezért nem javasolom senkinek, hogy akklimatizáció nélkül menjen, mint mi tettük.

A palota látogatása után megkezdtük az útvonalat. 2 napot vártunk autóval és kb. 14 órás gyaloglást, beleértve több, több mint 4000 méteres haladást. Este megállunk Kargilban, egy félúton fekvő városban.

Leh - Srinagar útvonalprofil

Út közben több megállót és szünetet tettünk, mert a táj gyakran változott és csodálatosan nézett ki. Az út nagy részében végigmentünk az Indus-völgyön, amely ironikusan nevét adja Indiának, de ez a fő folyó, amely Pakisztánon folyik. Az első megállók egyike a folyó és az egyik mellékfolyójának összefolyásánál volt, ahol a két víz színe között erős az ellentét. Megálltunk a Magnetic Hillnél, ahol az optikai csalódás miatt egy lejtő lejtője felfelé néz. Az indiánok ezt egy kis turisztikai látványossággá tették, ahol a járókelőknek azt tanácsolják, hogy hagyják szabadon az autót, hogy a mágneses hegy varázslatosan vonzza őket a dombhoz.

Útközben több száz katonai járművel találkoztam, és elhaladtam az indiai hadsereg több támaszpontja mellett. Több mint egymillió katona van a pakisztáni Kasmír határvonalának közelében lévő helyőrségekben, és utunk párhuzamos volt a határral. Az útvonalon többször megállítottak minket katonai szűrőknél, ahol dokumentumokat kértek tőlünk, és jegyzetfüzetre tettek minket. Az az igazság, hogy mindezek az ellenőrzések a mi védelmünket szolgálják: ha valami történik velünk, a hadsereg tudta volna.

Körülbelül 3 óra séta után szünetet tartottam az ebédnél. Egy kis településen álltunk meg, ahol a környéken átkelő, éttermekkel és teraszokkal teli autók nagy része megállt. Megkértük a sofőrt, hogy vigyen el minket a legtisztább teraszra. Mondta és kész. Leültünk egy asztalhoz, és megkaptuk a menüket. A fürdőszobába akartam menni, de véletlenül bementem a konyhába. Ott találkoztam egy-egy bugyis szakácssal, aki puszta kézzel megfordította az ételt a grillen, majd megtörölte, ahol tudott. A konyha egyik sarkában két patkány bámult rám. Tettünk egy lépést és felálltunk az asztaltól. Vettünk néhány zacskó chipset, ami ebédünk lesz. Hogy teljes legyek, indulás előtt észrevettem, hogy a pincérek kijöttek az éttermekből mosogatni a házak előtti csatornában. Nem volt szörnyű, mert egy hegyi folyó folyt át a csatornán, csak tíz méterrel magasabbra. Egy helyi lakos ugyanabban a csatornában rögzítette az igényeit. Mintha ez nem lenne elég, sofőrünk vett egy poharat, és vízzel megtöltötte valamivel lejjebb a völgyben, hogy lehűljön. A higiénia képe Kasmírban. Így maradtunk élelem nélkül.

Innen mentünk tovább, és elkezdtünk komolyan mászni. Átmentünk egy völgyön, ahol a hegyek színe makulátlan fehér volt, a Hold-völgy nevű helyen. Újabb szünetet tartottam ott, hogy megcsodáljam a tájat. A sofőr meghívott minket, hogy tegyünk egy követ a mellette lévő kis tibeti piramisokhoz. Minden járókelő egy követ tesz a szerencséhez. A mászás komoly magasságig folytatódott, amit kezdtünk érezni. Elhaladtunk a Fotu La és a Namika La útvonal két legmagasabb hágóján. A Fotu La tetején, az útvonal legmagasabb pontján tettünk egy hosszabb szünetet. Rosszul inspiráltam, hogy 4200 méteren meggyújtsak egy cigarettát. Úgy éreztem az első füstöt, mintha egymás után szívtam volna be tíz csomag cigarettát, majd nagyon szédültem. Leültem, hogy kicsit felépüljek. Néhány perc múlva indulnunk kellett, de nem tudtam felkelni. Nehéz megmagyaráznom, de úgy éreztem, hogy túl nagy súlyt próbáltam megemelni. Végül sikerült. A fejfájásom azonban jóval később telt el, miután 3000 méter alá ereszkedtem. Az utolsó állomás egy sziklából faragott buddhista templomnál volt, amely Maitreya vagy a leendő Buddha arcát reprezentálta.

Repül át a Himalája hegység

Nagyon magas csúcsot lehet látni a távolban, ez mindenképpen nyolcmiar

Megkezdtük az ereszkedést és egy zöld völgybe értünk