Karl Lagerfeld - egy legenda élete és karrierje a divatvilágban
Mivel egyre több tervező vádolja Karl Lagerfeldet, hogy túl gyorsan mozog, még akkor is, ha eléri azt, amit a világ nagy része magas kornak nevezne, nemcsak sikerült lépést tartania, hanem ő maga szabott olyan mércét, amelynek az ipar többi tagja küzdött.
Azt mondta, Karlot mindenekelőtt egy dolog motiválta - elképzelni valami jobbat, mint az előző évad saját alkotásai. Ellentétben a legtöbb tervezővel, akiknek nevét a nyilvánosság tudatában összekapcsolják azzal a divatházzal, amelyhez valamikor kapcsolódnak, Karl soha nem volt szinonimája egyetlen divatház képének, ő maga olyan márka, amely rányomja bélyegét a divat, a művészet vagy a design alkotásokra.
Bizonytalan, hogy milyen korban indult el a divatipar útján (Karl idővel különböző nyilatkozatokat adott a születési évről, így pontos kora mindig bizonytalan téma maradt), de 1955-ben, amikor körülbelül 20 éves volt évekig elnyerte a gyapjú titkársági díjat (ma „Woolmark-díjként” ismert) a „kabátok” kategóriában (míg Yves Saint Laurent, akivel onnantól kezdve barátok lennének, a ruhák kategóriájában nyert).
Röviddel ezután Lagerfeld Pierre Balmain tervező stúdiójában kezdett dolgozni, három évvel később pedig a couturier Jean Patou-val kezdett együtt dolgozni, akinek a címkéjéhez öt év alatt tíz haute couture kollekciót készített. Rövid ideig egy másik couture házzal, a Tiziano-val követte, majd 1964-ben Lagerfeld elkezdett együttműködni a Chloé márkával, amelyhez kezdetben csak néhány megjelenést készített szezononként, de hamarosan hogy tetőtől talpig gyűjteményeket hozzon létre. 1965-ben az olasz Fendi kiadó választotta, amelyhez a mai napig (pontosabban több mint 50 éve) alkotásokkal járult hozzá.
Karl 1983-ban került a Chanel divatház élére, amikor felajánlották neki az úgynevezett "carte blanche" -t, pontosabban a Gabrielle Chanel által épített márka kódjainak (újra) értelmezésének szabadságát. "Az a dolgom, hogy ne azt tegyem, amit tett, hanem azt, amit [most] tett volna" - mondta egyszer Lagerfeld a cégnél végzett munkájáról, és ez mindvégig ezt jelentette. három évtizede feltalálta a francia divatház számos más ikonikus darabja között a kabátokat és a szmokingokat, az ikonikus kis fekete ruhát, a tweedeket, a gyöngyékszereket és a steppelt táskákat.
A Chanel-kollekciók bemutatóinak felvonulása, legyen szó akár prêt-à-portterről, haute couture-ról vagy körutazásról, évek óta igazi show-k formájában zajlik, mindezt Lagerfeld gondosan hangszerelte. A prêt-à-portter 2010. őszére Svédországból importáltak egy 9 méter magas és 265 tonna súlyú gleccsert, amelyet aztán a párizsi Grand Palais belsejében helyeztek el (a teret 4 fokos hőmérsékleten tartották). megőrizhette a gleccser különleges formáját, amelyet 35, a jégszobrok területén szakosodott ember készített kézzel, a világ minden tájáról összegyűjtve a projekt befejezéséhez.
A prêt-à-portter 2014. őszére a Grand Palais-ben ugyanaz a hely lett átalakítva szupermarketté, kiegészítve friss zöldségekkel és gyümölcsökkel, ugyanolyan nagyságú kerületekkel, mint egy igazi bolt, és bevásárló kosarakkal, amelyek elérték a 12 500 értéket dollárt, miután a felvonulás után eladásra bocsátották őket.
2016 tavaszára a Grand Palais átalakult Chanel Airlines légitársasággá - reptéri terminál, komplett poggyásszal, check-in pultokkal és a valódi repülőtéri üléseken ülő vendégekkel.
A kész 2017-es őszi kollekcióhoz Karl csillagközi fantáziát képzelt el, rakétakilövő központ formájában. Egy igazi, 35 méter magas rakéta másolatát helyezték el a Grand Palais térében, amely a show végén füst és pirotechnikai effektek formájában "felszállt".
Egy tipikus francia söröző (2015 ősze), az Eiffel-torony másolata (couture 2017. ősz), egy fedett strand, valódi hullámokkal kiegészítve (2019 tavasz) és egy személyszállító hajó másolata (2019-es hajóút) csak néhány példa a következőkre: látványos műsorok, amelyek alternatív univerzumba szállították a közönséget, bizonyítva, hogy a divat nem csak a ruhákról szól.
Valójában Karl karrierje soha nem korlátozódott a ruhák tervezésére. Amellett, hogy 1987 óta gondoskodik az összes Chanel-kampányról, Karl számos projektet bejelölt az idők során, a rövid filmektől vagy a fotózásoktól kezdve a szállodai szobák tervezéséig, videojátékokig (a saját játékát, Karl kölcsönkapta egy karakter hangját a Grand Theft Autótól 2008-ban), sőt egy fagylaltkampányt is (a Lagerfeld által 2011-ben tervezett Magnum-kampány a Baptiste Giabiconi teljes körű csokoládé változatát tartalmazta) ). "Nincsenek tabuk - mondta egyszer Karl." Az egyetlen tabu, amelyet felismerek, egy londoni szórakozóhely, amely az 1980-as években népszerű volt. " Ellenkező esetben otthagyom a kispolgárság tabuit ".
Alkotásai mellett, függetlenül attól, hogy melyik területre esik, Karl hírnevet is épített savas személyisége körül, gyakran éles humorral (nem is ritkán még önmagának is címezve). Azokról, akik azt mondják, hogy utálják a modelleket: "Kövér múmiák, akik a zacskójukkal a tévé előtt ülnek, és azt mondják, hogy a modellek csúnyák." A tréningekről: „Az edzőnadrág a lemondás jele. Elvesztetted az életed irányítását, ezért vettél egy melegítőnadrágot. A tetoválásokról: „Nem szeretem a tetoválásokat. Olyan, mintha mindig Pucci ruhában élnék. " A luxustermékekről: „[A Chanelnél] olyan termékeket készítünk, amelyekre az embereknek nincs szükségük, de amire vágynak. Ha régi és csúnya autóra van szükséged, ez várhat, ha új ruhadarabra vágysz, az már alig vár. Magáról: „Én magam karikatúrája vagyok, és tetszik. Olyan, mint egy maszk. És számomra a velencei karnevál egész évben tart ".
Karl, a tervezők tengerének utolsó tervezője, 85 éves korában elhunyt, de arculata és karrierje mindig is mérföldkő marad a divatvilágban.