Michelle Elie a MAK Frankfurtban "Nem tartozom egyetlen kategóriába sem"
Ms. Elie, kiállításának címe a frankfurti Iparművészeti Múzeumban így kezdődik: „Az élet nem ijeszt meg. „- mi volt a legbátrabb dolog, amit életében tettél?
Ezt nem tudom pontosan megmondani. Soha nem volt semmi, ami igazán megijesztett volna. Haitin születtem, és hazám és a családom tapasztalatai mélyen belém gyökereztek. Apámnak tipikus bevándorló története van: a jobb élet érdekében egyedül szállt hajóra az Egyesült Államokba. Röviddel ezután anyám követte őt, és mi öten katolikus bentlakásos iskolába jártunk. A haiti élet nem könnyű, és közmondásokban él, talán azért, hogy a mindennapi kihívásoknak kissé könnyedén megfeleljen. Természetesen ezt a bölcsességet magunkkal vittük. Apám taxis volt New Yorkban, anyám minden nehézség ellenére mindig hihetetlenül bátor és divatos volt, mi gyerekek mind egyetemre jártunk és a saját utunkat jártuk.
Van olyan mondásod, ami még mindig veled megy?
Anyám mindig azt mondta: minden hegy mögött van egy másik hegy. Miután elsajátította az egyik kihívást, a következő következik. Sose ér véget. Nincs értelme megijedni. Még akkor is, ha félünk valamitől, mégis csak csináljuk. Általában csak a szemek félnek, nem az elme, a kezek vagy a test.
Mennyire erősen alakította a háttered?
Nagyon! Gyerekként jöttem az Egyesült Államokba, de soha nem amerikanizáltak. Az iskolában úgy tettem, mintha amerikai lennék, mert alkalmazkodnom kellett. De amint beléptem a házba és bezártam magam mögött az ajtót, haiti lány voltam. Mivel másképp néztem ki, mert másképp öltöztem, más volt az akcentusom.
Valójában a világ polgárának mondanám magam. A nemzeti hozzárendelések már nem megfelelőek. Haitin születtem, az Egyesült Államokban nőttem fel, Dél-Afrikában és Franciaországban töltöttem időt, a férjem német. Megváltozik tapasztalataival, és megtanulja tovább fejleszteni önmagát, és megtalálni a saját nyelvét. Diaspora vagyok, nem tartozom egyetlen kategóriába sem. Nem mondhatom, hogy csak én vagyok az. Ez is elég szomorú lenne! Még akkor is, ha sajnos még mindig vannak ilyen gondolkodók.
A saját kezedbe vetted a karriered, amikor összefutottál egy modellügynökséggel 30 dollárral a zsebedben. Mi késztette erre?
A kilencvenes években összegyűjtöttem a „Vogue” számait. Volt egy probléma a Görögországban fényképezett Linda Evangelistával, aki csak egy inget és rövidnadrágot viselt egy öreg görög hölgy mellett ezen a csodálatos tájon. Napokig álmodtam róla, és egy ponton arra gondoltam, hogy talán én is tudok. Legalább csak megpróbálhattam. Abban az időben nyílt meghallgatások voltak, minden kedden és csütörtökön kilenc és dél között. Az arcom és a testem nem illett a nagy ügynökségek közé, de a belvárosban volt egy "Boy Girl" nevű ügynökség, amely szerkesztői modellekre szakosodott. Befutottam a modellkönyvemmel, és elvittek.
Ez volt a szupermodell korszaka. Milyen érzés volt nem beilleszkedni?
Számomra a modellkedés olyan volt, mint egy játszótér, amelyet kipróbálhattam. Túl kicsi voltam a kifutóhoz, és nem voltam elég kereskedelmi a jól fizetett kampányokhoz. Dolgoznom kellett azzal, amim volt, és megrendeléseket szereztem katalógusokra és folyóiratokra. Mindig volt egy táskám a saját parókámmal és sminkemmel, mert akkor még nem voltak olyan színűek a bőrömön. Az ügynökség Dél-Afrikába, majd Miami Beach-be küldött, közben Párizsban voltam néhány évig, ahol Jean Paul Gaultier bemutatóiból lopakodtam. Nagyon jó volt, tanultam és élveztem minden pillanatot. Ekkor fedeztem fel a Comme des Garçons-t, ami olyan volt, mint egy újjászületés számomra.
Ma a Comme des Garçons tervek gyűjteménye a múzeumban található.
Megvettem az első Comme ruhámat, miután 1995-ben megszereztem az első jól fizetett kampányomat a Maybelline-re. Még mindig a szüleimmel éltem, és még saját bankszámlám sem volt. Ahelyett, hogy a pénzt lakásvásárlásra használtam volna fel, a Soho kirendeltségébe mentem vásárolni a díjellenőrzéssel. Ki gondolta volna, hogy ez az első lépés a múzeumba. Így kerültem a Vogue-ba. Ezer recept létezik a torta elkészítéséhez. Ha az egyik nem működik, akkor másikat kell választania.
Mitől volt ennyire más a Comme des Garçons?
A nyolcvanas években a yuppie esztétikája volt, aztán jött a tőzsdei összeomlás. A kilencvenes évek voltak az edzőterem kezdete, Gap és Tom Ford Gucci-ja. A tökéletes, vékony, szexi test testének kultusza volt. Mindenki szupermodellnek akart kinézni. Megőrültem az aerobik miatt is, RuPaul és David LaChapelle ugyanazokat az osztályokat járt, mint én. A tornaterem tagsága olyan volt, mint egy kód. Vagy az a tökéletes test volt, vagy a tornacipő és a nadrág, vagy a hip-hop. Aztán jöttek a japán tervezők és címkék, a Comme des Garçons, Yohji Yamamoto és Issey Miyake, teljesen más nyelvűek, dekonstruált vágásokkal és lapos cipőkkel, amelyek egyszerűen nem voltak hajlandók kategorizálni magukat. Azt gondoltam: "Hú, még soha nem láttam ilyet."
Hogyan viszonyul ez az amorf tervezési megközelítés a testiség felfogásához?
Nőként annyira ragaszkodik a saját testéhez. Attól a pillanattól kezdve, hogy a test női testté kezd átalakulni, a lányok azon gondolkodnak, hogy miként érzékelik testüket. Úgy nősz fel, hogy a testnek szexinek kell lennie. De ha azt akarja, hogy társadalmunkban komolyan vegyék, el kell rejtenie a testét - különben ez lesz a téma, bárhová is megy nőként. Kicsi a melleim és a kedvesebb csípőm, és régóta vékonyítani szeretném a testemet. Amerikában mindenki mindig diétázik. A Rei Kawakubo terveinek deformációja mindezt megkérdőjelezi: Egyáltalán mi a testem? Hogyan akarok benne élni? Mi van, ha deformálódott vagy túlzásba esett? Miért ne? Békét kötöttem azzal, hogy nem illek be. A saját utamon döntök, és a divat révén találtam meg a hangomat.
Most maga dolgozik tervezőként. Hogyan tervezel?
Van Sarah Baartman története, amelyet teste miatt Európában Hottentottenvenus néven állítottak ki a 19. század elején. Csípője és feneke patológiás volt, amelyek afrikai származási kultúrájukban teljesen normálisak voltak. Hirtelen eltorzult. És akkor ott van Kim Kardashian, akit azért görbülnek meg, mert híres, és Jürgen Teller által készített fotót művészetnek nyilvánítják. Hol van a különbség? Miért tekintik a hírességet gyönyörűnek, és deformálódik valaki, akinek ugyanez az alakja lehet? Szükségünk van-e nyilvános bélyegzőre, ami elfogadható vagy szép? Mindez perspektíva kérdése. Ez határozza meg a munkámat. Két éve dolgozom a mellkas és a fenék jelein, amelyek állítólag megünneplik a testet, nem számít mi ez. Csak egy testünk van. Számomra rituálé lett, hogy tudatosan megköszönöm az életet, és masszírozom a haiti Huile de Ricinnel, ha rosszul érzem magam.
Kiállításod „Az élet nem harcol velem. Michelle Elie a Comme des Garçons-ot viseli. ”A lezárás idején hozták létre, és valószínűleg az elsők között nyitott utána. Hogyan lehet megnyílni ezekben az időkben?
Ironikus módon ezen a napon kellett volna megrendeznie a Met bált. A férjemmel és három fiammal, valamint egy nagy üveg pezsgővel Frankfurtba mentem, természetesen a Comme des Garçonsba öltözve. Csak tizenketten voltunk maszkban, a múzeumigazgató bekapcsolta a zenét a mobiltelefonján, a kurátor és a művészeti vezető is ott volt, és ez volt a legjobb vernissage, amit kívánhattam. Hazafelé az autónk megállt az autópályán, én pedig egy magas stílusú ruhában hajtottam haza a vontatóban. Mint édesanyám mondta, minden hegy mögött új hegy található.
"Az élet nem ijeszt meg. Michelle Elie a Comme des Garçons-t viseli “augusztus 30-ig látható a frankfurti Iparművészeti Múzeumban.