PDF RUHAFOGADÁS - Ingyenes letöltés PDF
Rövid leírás
Leírás
RUHAFOGADÁS Diplomamunka Mina Lange nyújtotta be 2012 márciusában
Tanulmányi tárgy: ipari formatervezés/ruhatervezés Berlini Művészeti Egyetem
Témavezetők: Kathrin Busch Valeska Schmitdt-Thomsen Stephan Schneider
ELSŐ RÉSZ: DIVATOS RUHÁZATI FOGADÁS 1. DIVAT 1.1 Divat története 1.2 Divat mint rendszer 1.3 Következtetés
2. FORGALMAZÁS 2.1 Divatújságírás 2.2 Divatfotózás 2.3 Divat illusztráció 2.4 Catwalk 2.5 Következtetés
3. Mítosz 3.1 Szociológia 3.2 Szemiotika 3.3 Jelmezelőzmények 3.4 Következtetés
MÁSODIK RÉSZ: ALTERNATÍV RUHÁZATI FOGADÁS 4. TELJESÍTMÉNYESSÉG 4.1 A performatív definíciója 4.2 A befelé fordítástól a teljesítményig 4.3 A test fontossága 4.4 A performatív esztétika 4.5 A korporációk közötti 4.6
5. KIADÁS: BEAVATKOZÁS 5.1 Haptikák 5.2 Szégyen 5.3 Szociálisan marginalizált csoportok 5.4 Következtetés
6. KILÁTÁS: PARADIGM SHIFT 6.1 Stílusok sokasága 6.2 A láthatótól a láthatatlanig 6.3 Következtetés
teljesen megváltoztatták az értelmezési keret társadalmi feltételeit. Egyrészt megkérdőjelezték az identitás fogalmát, másrészt a divat fellazította a jelek és a megjelöltek közötti köteléket, maga a megjelölés pedig akadályt jelent. A
a következőképpen: „A ruha a nem verbális kommunikáció kódolt érzékszervi rendszere
Szennyezéssel, olcsó munkaerő kizsákmányolásával, a helyi ruházati stílusok megsemmisítésével és komolytalansággal vádolják, de ezek az igaz vagy hamis vádak nem érdekelhetik ezt a munkát. Kritikám, amelyet ez alkalomból szeretnék kifejteni, a divatos ember képe, amely átvette a bőrünket és uralja az interperszonális kapcsolatainkat. Elkülöníthetjük-e még a divatot a ruházattól, és a ruhán keresztül közvetíthetjük az értékeket a tiszta változáson kívül? Hogyan élhetnénk olyan alternatív ruházati kultúrát, amely nem fullad az önkielégítésben? Ennek a munkának a kutatási kerete az ember és a divat a posztmodernben
összehasonlítható országokban, és így tapasztalom a divatot és a ruházatot. Az első rész a ruházati fogadás jelenlegi helyzetének divatos megragadásáról szól. Szakdolgozatom: Az 1 2-re összpontosítva
Eicher 1999, Baudrillard 1991, 143. o
5 A vizuális tartalom korlátozott, az új tartalomtól eltérő tartalmat nem közöl. Először tisztázni kell a divat fogalmát, hogy egyáltalán megértsük a témát; ezt történelmileg és rendszerelméletben foglalják össze. Ezután rátérünk a divat terjesztési módszereire, nevezetesen az újságírásra, a fényképezésre, a rajzolásra és a kifutóra annak érdekében, hogy javasoljuk a vizuális preferencia és az emberi lény mint kép megértését. Ezt követi a mindennapi önkifejezés fogalma a divatos ruházaton keresztül, mint mítosz. Ennek során társadalmi és szemiotikai okokat, valamint néhány szempontot veszünk fel a jelmeztörténetből. A második rész célja egy alternatív ruházati fogadás bemutatása. Az emberről alkotott kép alapján, amely eltér a
Személyiség és esztétika, amelyet ezek a ruhák a divaton kívül is közvetíthetnének. Végül is arról van szó, hogy milyen körülmények között alakulhat ki és élhető meg egy ilyen ruhakultúra. Minden fejezetben úgy folytatom, hogy más nézőpontokat és szempontokat mutatok be más szerzők véleménye alapján. A fejezet befejezésében röviden összefoglalom az álláspontokat, és levonom a következtetést, amelyen a következő fejezet fog alapulni.
1.1 A divat története A filozófus, Gilles Lipovetsky írta publikációjának első részében
A Divat Birodalma nem cserél ruhát, mint a
7 a jelmezes történelem gyakori, de megvizsgálják a divat megjelenésének alakulását a társadalom vonatkozásában és egyes divatintézmények megjelenését.
Lásd Lipovetsky 1994, 18. o. Lipovetsky 1994, 54. o
9 Smink5 vásárláshoz. Az önkifejezésre, az identitás divatos megtalálására való törekvés egy hosszú távú individualizációs folyamat eredménye, amely a késő középkor óta tart és a felvilágosodás óta konkrét, kívánatos célzattá vált. A harmadik fázist, amelyet Lipovetsky nyílt divatnak nevez és amely az 1960-as évek óta tart, elsősorban a ready-to-wear vagy a prêt-à-porter megjelenése jellemzi. Az előző száz évhez hasonlóan a hivatásos gyártók is bürokratikusan gyártják a divatot, de az ötvenes évek végén és végül az 1960-as években divatosan, esztétikailag és minőségileg is meggyőző ruházat készül gyárilag. Ez a fajta ruházat, például Daniel Hechter, Cacharel és Mary Quant által, egy friss, fiatalos megjelenést értékel, amely ellentétben áll a haute couture esztétikájával, és divatossá teszi az utcai divatot. A létrehozott couture-házak is hamarosan megjelennek
Az individualizációs folyamat a divatjelenség fejlődését 5-re tolta
10 van. Lipovetsky szövege már számos magyarázatot tartalmaz arra vonatkozóan, hogy miért zajlott le Európában a téma megbecsülésének tendenciája. Megnevezi például a keresztény Isten megszemélyesítését, a felvilágosodás minden egyes emberének megértésének elsődlegességét, vagy a kapitalizmus hedonizmusát és nárcizmusát. Ebben az esetben a ruházat a legjobb közeg ezen önreflexiók és önvetítések külvilággal való közléséhez, ezért a ruházat a legmagasabb affinitást mutat a divat iránt. Embernek lenni azt jelenti, hogy nem szabad a születés külső körülményeinek kegyelmében lenni, hanem azt, hogy képesek legyenek önállóan kormányozni a saját alakjuk felett, még a jelenben is
A határozathozatal jogával rendelkezni.
1.2 A divat mint rendszer Után
megérkeztek, most szeretném a mai divatot rendszernek tekinteni, hogy jobban megértsem annak szerkezetét. Loschek divatelméletére utalok, mert absztrakt módon rögzíti a divatot, ellentétben Simmel Trickle Down-elméletével vagy Herbert Blumer divatszemlélettel, mint kollektív döntéshozatali eljárással7, amelyek kifejezetten a divatban való emuláció folyamataival foglalkoznak. Ingrid Loschek a Mikor divat? Niklas Luhmann divat mint rendszer rendszerelméletén alapul, amely lehetővé teszi a divat összehasonlítását a Luhmann által leírt más rendszerekkel, mint például a politika, a gazdaság, a sport, a vallás vagy a művészet. Luhmann komplex rendszerelméletét itt nem lehet átfogóan bemutatni. Csak a divathoz fűződő kapcsolatok rövid ismertetésére szorítkozom, Loschek szövege alapján. Először is meg kell jegyezni, hogy a divatrendszer a kommunikáció immateriális folyamatából áll, vagyis a divatnak először interperszonálisnak kell lennie
A divat kétértelműsége magyarázható. A vizsgálat kiindulópontja annak felismerése, hogy „a divat az operatív kohézió önreferenciális rendszerének bizonyul” 8. Az önreferenciális rendszer azt jelenti, hogy a belső struktúrák, például a tervezés, a gyártás, a forgalmazás és a fogyasztás a rendszerelemek önreprodukciója alapján szerveződnek. Ennek megléte 7
Lásd Davis 1992, 200 Loschek 2007, 32
A rendszerek típusa a múltbeli műveletekhez kapcsolódó állandó innovációtól függ, például bizonyos ruhadaraboktól, vágásoktól, drapériáktól vagy
1.3 Következtetés Loschek Lipovetsky történelmi áttekintését követő elemzése azt a benyomást kelti, hogy a nézetek ellentétesek: egyrészt a divat 9
Loschek 2007, 34. oldal Loschek 2007, 35. oldal 11 Loschek 2007, 36. oldal 12 Loschek 2007, 32. oldal 10
12 A divat mint hideg rendszer, amelynek egyetlen jelentése új, másrészt a divat mint a
A társadalom individualizációs folyamata. A két szerző nem mond ellent egymásnak. Lipovetsky az emberek „hiperindividualizációjáról” 13 beszél, és arról, hogy az illető szabadon választhatja a megjelenését. De meg kell értenünk, hogy mi a feltétele a téma ismeretének ilyen fellendülésének, milyen alapvető értékekre van szükség egy olyan társadalomban, amely így hangsúlyozza az egyént: „A középkor vége óta az újdonság értéke minden bizonnyal megalapozta, de a tizennyolcadik századtól kezdve társadalmi valorizációja jelentősen megnőtt. ”14. Elképzelhetetlen az individualizmus az új fejlesztése nélkül. Ahhoz, hogy önmagamat olyannak mutassam be, amelyet érdemes megkülönböztetni a többitől, meg kell találni az ember új kategóriáját, minőségét, identitását. Én, mint valami, ami eddig nem létezett. Függetlenül attól, hogy ez az új személyes identitás egy osztály vagy státus indikátora, ahogyan ez az arisztokrácia esetében történt, vagy, mint ma, a nők bizonyos arculatának bizonyítéka
az érzelem, a jellem és a szexuális kombinációja
A tájékozódásnak meg kell lennie, ennek a logikának az alapja az új: „A divat mindig magában foglalja a presztízs és a felsőbbrendűség tulajdonítását az új modelleknek, és ugyanezen okból a régi rend bizonyos leminősítését vonja maga után.” 15 A történelmi vizsgálat és a divat mint rendszer szemlélete megmutatta, hogy a divat kommunikálja az újat. Mielőtt meglátnánk a 3. fejezetben, hogy a divatos ruházat miért tudja csak kommunikálni az újat, meg kell vizsgálnunk, hogyan kommunikálják társadalmunkban a divatot. Fontos megérteni, hogyan válik kézzelfoghatóvá és hozzáférhetővé számunkra, és milyen szerepet játszanak az emberek a divatban.
2. FORGALMAZÁS Eddig a divat csodálatos világot hozott létre. Az amerikai divattervező, Rick Owens a Spex popmagazinnak adott interjújában a következőképpen fogalmazott: „Időközben a divat intellektuálisan is megelőzte a művészetet. Ami az önreferenciát és a finom 13 beépítését illeti
Lipovetsky 1994, 234. oldal Lipovetsky 1994, 84. oldal 15 Lipovetsky 1994, 18. oldal 14
Ami a kódolást illeti, ma legalább olyan magas szintű, mint a művészet. ”16. Egyetértek vele, hogy a divat nagyon kifinomult és összetett vizuális képet készít a jelenről, de nem világos, hogy a magasabb önreferenciából és a finomabb kódolásból következik-e az intellektuális fölény. Felmerül az észlelés szintjének kérdése is. A művészet továbbra is a retináról a fogalmi területre helyezi a hangsúlyt. Nem csoda, hogy a divat, amely nagyrészt a láthatón alapul, megelőzi a művészetet ezen a területen. Ebben a részben ezért azt szeretném megvizsgálni, hogy a divat hogyan válik nyilvánosan hozzáférhetővé és hogyan irányítja a divatról alkotott felfogásunkat. Az újságírás, a fotózás, a rajz és a kifutó nézegetésével fontos megérteni azokat az irányelveket, amelyek alapján a divatot és az embereket általában a divatban értelmezzük.
Kedves, Jan: Divatinterjú: Rick Owens 2010, 68. oldal Barthes 1964, 283. oldal 18 Barthes 1964, 261. o. 17
14 helyzetet annak érdekében, hogy onnan grafikusan ábrázolják az életet egy megható narratívában. Amikor laikusok nézegetjük az ilyen folyóiratokat, belemerülünk az élet utáni vágyakozásba, amely kipattan a fényképek történelméből. A divat világa folyóiratokban játszódik, akár papíron, akár online. A British Council katalógusának prológjában az 1999-es kiállításra
A Lost and Found azt mondja: „A divattervezők egy olyan világban dolgoznak, amelynek pénzneme a magazin címlapja; a szerkesztőség terjedése; a stílusú fotózást. A sikeres tervezőket rendkívüli nyomás éri több száz magazin a világ minden tájáról, és fényképeket vagy ruhamintákat akarnak a szerkesztőségi oldalak kitöltésére. Ennek eredményeként a divatipart kiszolgáló támogató csoportok hálózata nőtt fel, amely sajtó- és közönségkapcsolati emberekből, reklámszakértőkből, koordinátorokból, szerkesztői stylistokból és divatfotósokból áll. A legtöbb ember számára a média biztosítja az egyetlen kapcsolatot a kísérleti vagy a couture divatdal. ”19. A magazinok világa a szakemberek csatatere és az egyetlen hozzáférés azok számára, akik nem rendelkeznek VIP-bérlettel. Az újságírás értéke azokban a fotókban rejlik, amelyek lehetővé teszik a készítését és megosztását. Az a tény, hogy az úgynevezett divatújságírást nem újságírói alkotásnak szánják abban az értelemben, hogy a
Kommunikációs szint, amelyen az IN/OUT meghatározása és létrehozása megtörténik. A divatmagazinok és képeik nem másodlagos perspektívát jelentenek a valójában történésekről, inkább domináns részét képezik annak, ami a divat. Csak a fotók teszik lehetővé a divat mint olyan megértését, ezért szeretném külön megvizsgálni a divatfotózást.
2.2 Divatfotózás Fotózás nélkül a mai divat nem létezne. A kamera megjelenése egybeesik a divattörténelem legnagyobb törésével. Ez a változás nem a terjesztés, a gyártási módszer vagy annak társadalmi jelentősége területén, hanem a divatalany felfogásában következett be. A ruhákat látva Anne Hollander leírást készít J.H. Lartigue 1914-ből: „Először fényképezőgéppel örökítette meg az elegancia elmosódását - a gondolatjelet, az élénk, absztrakt formákat, az arcot, a testet és a ruhákat, amelyeket mind titokzatos, nem egészen személyazonosítható mobil egységként érzékeltek . [. ] Lartigue fényképei nem azt mutatták be, hogy miként kell tanulmányozni az eleganciát, ráadásul 19
idézi: Evans 2003, 19. o
Hollander 1993, 331 p. Vö. Hollander 1993, 334 p. 2005, vasárnap 22, 136. oldal 21
16 A perspektívától függően az emberek elveszítik jelentésdimenzióikat az új kívül.
2.3 Divatillusztráció A divatillusztráció a közelmúltban emancipálta magát a divatból, és önálló művészeti forma hírnevét élvezi. A divatfotózásokhoz hasonlóan a hangsúly egy olyan narratíva illusztrálásán van, amely állítólag életre kelti a ruhadarabot. A 100 év utolsó mondata
Cally Blackman divatillusztrációját így hívják: „[. ] a divatművész feladata, hogy „elmondja a ruha történetét”. ”23. Ebben a részben azonban szeretnék foglalkozni azzal a divatillusztrációval, amelyet a tervező mindennapi munkájában a ruhák tényleges megtervezésére használnak, vagyis a divatillusztráció mint tervezőeszköz. A hetvenes-nyolcvanas évekhez képest, amelyekben a nagyon mereven húzott manöken gyakori volt, a figura nemrégiben megmutatta, hogy szabadabban tervezik, lágyabb formát és nyitottabb formát is előnyben részesítenek, és egyetemeken és műszaki főiskolákon oktatják. De a személyes kisajátítás kiindulópontja egy hosszúkás, nyolc-kilenc fejméretű, hosszú, vékony nyakú és finom végtagú figura, amely a túlzástól függően félelmetesnek tűnne, ha valódi emberként mutatnák be. Amit Barthes a Divat nyelvén ír, az élő modellekhez vagy szavai szerint a „fedőlányhoz” kapcsolódik, de ugyanolyan könnyen kapcsolatba hozható a divatrajz figurájával: „Alapvetően nem teljesít semmilyen esztétikai érzéket Funkció; egyáltalán nem egy> szép, deformált testről, testről szól> beszélek> mondom, hogy beszélek az énről