Séta Zanzibarban
KÉPEKBEN - Zanzibar egy másfajta turizmus, messze a hétköznapi kohorszoktól: az óceán és a történelem között, az évszázadokon át tartó melankolikus séta, de a pazar természet örömeivel szövetkezik. Felfedezni.
Feladva: 2017.01.20., 18: 48-kor, frissítve: 2018.04.13-án, 14: 53-kor
Járt már itt: Zanzibar? Áaaaaahhhh ... Zanzibár! Ez azoknak a klasszikus, szinte pavlovi reakciója, akiknek beszélsz róla. Varázsszó! Ugyanez a helyzet Pondicherry, Trebizond vagy Valparaiso esetében: kevesen tudják pontosan, hol keressék őket, de "ez álmot okoz neked".
A literátusok azonnal felidézik Arthur Rimbaud-t, sajnálják, hogy soha nem mehettek oda; az idősek Juliette Gréco-val zümmögnek: „Zanzi, Zanzi, Zanzibarban, Zanzibarban van egy bár…”; a rosszfiúk zokognak a hatalmas, negyedszázaddal ezelőtt elhunyt Freddie Mercury emlékére, aki ott született; és a legfiatalabb okostelefonjukra kattintva megnézhetik a Wikipédiát: „Szuahéli nyelven a Funguvisiwa ya Zanzibar egy sziget az Indiai-óceánban, a tanzániai tengerparttal szemben, három fő szigetről - Unguja, Pemba és Mafia - és számos más kis szigetről. . "
Megjegyzés: Zanzibár, Unguja fővárosa általában magára a szigetre utal. Marco Polo Afrika, Arabia és India kereszteződésében állomásainak egyikévé tette. Így írja le: "Nemes és nagy sziget, amelynek kerülete körülbelül kétezer mérföld. Az emberek mind bálványimádók, saját nyelvük van és senki előtt nem adóznak. Olyan magasak, hogy óriásoknak tűnnek.
Azóta az óriásokat, valójában a bantusokat az arabok és a perzsák kereskedelmileg megszállták, a portugálok, majd az ománok, végül az angolok gyarmatosították, míg a minden gyámság alól felszabadult szigetcsoport csatlakozott Tanganyikához, hogy vele együtt Tanzániát alkossák. 1964-ben.
Zanzibar a fűszersziget, a morfil (nyers elefántcsont) sziget, az ébensziget, más szóval a rabszolgák. Az ománi szultánok emléke ott marad a patkóívekkel áttört sima falakkal, kupolás vagy teraszos tetővel, monumentális ajtókkal ellátott paloták építészetében. A régi város sáncainak és a mindenütt jelen lévő muszlim vallás büszkeségének marad, medinájának 48 minaretjével, az imádságra való felhívásokkal, a válogatós ramadánnal és a burkolt nőkkel.
Zanzibar barátságos, de bizonyos ruhát követel. Nem fényképez embereket menet közben, főleg nőket. A zanzibariták tekintete pedig sértődik bizonyos külföldiek megjelenése miatt. Egy elszigetelt támadás felkavarást okozott 2013 nyarán: két robogó személy egy savanyúságot dobott két fiatal fiatal nőre, akik önkéntesként jöttek dolgozni árvaházi nyaralásuk alatt.
A rendőrség együttműködött a lakossággal; Tanzánia elnöke meglátogatta a két áldozatot a kórházban; azóta visszatért a nyugalom. Nem kell félni a radikalizálódástól, de biztosítanunk kell az iszlám kódexek tiszteletben tartását, ahol nem csak a nők - "az élet helyei és a szántóföldek" vesznek részt: az ultrarövid, magas szabású rövidnadrág, a csupasz váll és a látható hónalj. a tartálytetős férfiakat nem kevésbé szemérmetlennek tartják.
Az utazók azonban tetszésük szerint fognak enni és inni - akár alkoholt is - a ramadán idején, otthonokban vagy szállodákban. A nyugati lakosok által látogatott tengerparti kávézókban böjt közben vásznakat akasztanak a teraszra, hogy alkonyatig ne láthassák a fogyasztókat. Van - mondja a Korán - a jó és a rossz példa. Sura II., 136. vers: „Kelet és Nyugat az Úré; a kívánt módon vezeti azokat, akiket akar. ”
Zanzibar mindenekelőtt a történelmi kerület, Kőváros, a korallkő városa, amely egykor fehér volt, de az évszázadok, a monszunok páratartalma és a tenger permetezése megfeketedett, medinája, a darajani helyi piac dobogó szívével - fűszerek, húsok, halak, zöldségek -, kanyargós és színes sikátorai, egy igazi labirintus, ahol a sziget összes történelmi és kulturális rétege megtalálható, szuahéli, perzsa, portugál, brit, de ománi és indiai is, tanúi a híres zanzibaritai ajtóknak mahagóniból, teakból vagy szezámból faragott.
Félezernél is több - a családok gazdagságának és hatalmának szimbóluma - hatalmas, pazar, arab és korán motívumokkal, vagy az indiai hagyomány szerint az elefántok megőrzését célzó sárgaréz pontokkal súrolja. Zanzibarban nyilvánvalóan soha nem volt a legkisebb pachyderm, de a védekező szimbólum rákényszerítette magát.
Mindaddig, amíg a szemöldökeket láncfaragással díszítik, megértjük, hogy a ház egy rabszolga kereskedőé volt. 1873-ig, amikor a rabszolgaságot megszüntették, Zanzibárban évente 50 000 vasalóval megrakott foglyot adtak el a háromszögletű kereskedelem számára, ami az elefántcsont-kereskedelemmel együtt virágzó hellyé és híressé tette ezt a tengeri szultanátust az egész világon.
Ma a zanzibári ajtókon szőlőfüzérek, lótuszvirágok és a datolyapálmák szőrös szárai kerülnek reflektorfénybe. Álmodsz egy ilyen művet az otthonodhoz? A város külvárosában, a part mentén húzódó főút szélén az ácsmunkák a sarkon vannak. A frissen megmunkált fa illatában megtalálhatja a hagyományokhoz hű, vadonatúj és bélyegzővel lakkozott példányokat. 900 és 2800 euró között a legszebbekért. Ár megbeszélendő. És nagyjából!
A kőváros kötelező megállója a Forodhani kert zöld növényzete és a tengerparti sétány szempontjából a Csodák Háza, amely 1883-ban három szinten épült trópusi viktoriánus stílusban, harangtornyával és galériáival karcsú, fehérre lakkozott öntöttvas oszlopok.
Az 1870 és 1888 között uralkodó kegyetlen Bargash szultán ünnepi palotája (anélkül, hogy elfelejtette volna két éve tartó bombázását Bombayben, mert a zanzibaritai politikai élet, a hercegek versengései, a palota forradalmai, a hóbortos Albion manőverei, tőrök, mérgek, börtönök) és a kivégzések nem voltak könnyű feladatok), ez az épület „csodálatos”, mivel Zanzibarban elsőként elektromos árammal és lifttel látták el.
Belépünk? Lehetetlen. A vaskapu meghatározatlan időpontig zárva tart a munkálatokhoz, a ház egyik oldalán aggasztó gyengeségi jelek láthatók. Miután megsimogattuk a négyzetét díszítő két 16. századi portugál ágyú bronzcsövét, közvetlenül a Beit-al-Száhelbe, a palotába megyünk, ahol a szultánok éltek 1880-tól uralkodásuk végéig. Brit protektorátus, 1964-ben.
Séta az időben, mindennel, amit szeretünk az évjáratban.
A forradalom után a Népi Palotának nevezték el, ma a Palotamúzeum az Ománi uralkodók sorában mutatják be az 1950-es évek különböző rokokó, Belle Epoque, Art Deco és Formica bútorait, kivéve a grandiózusan megvilágított dísztermeket. csillárok, meglehetősen polgári életben voltak, a tükrös hátsó székek, a king méretű kétszemélyes ágy és a bizonyos impotencia elkerülése érdekében egy Németországban gyártott mobil dupla mosdóval.