Tom mód folytatta - Mód - FAZ
A mítosz újjáéledik, még mielőtt meghalhatna. Még a milánói finisage előtt, Tom Ford utolsó Gucci márkájú kollekciója előtt mindenki még mindig emberképén dolgozik. Mit tehetne még ő, aki mindent elért a divatban?
Ami a pezsgőt illeti, az első találgatások csillognak. Egyesek azt feltételezik, hogy aznap este után egy sort tervez a saját neve alatt, hogy új magasságokba emelheti a Versace nevet, hogy csak a művészettel és a divatfotózással foglalkozik. Két általában jól informált nő jobban tudja: "Ő lesz az új James Bond. Karizmája, karizmája és vonzereje van." És a Bond lányok? - Akkor csak férfiak!
Előcsarnok, szőnyeg és hölgyek fekete színben
A Piazza Oberdan egykori moziban ugyanolyan feszes, mint éles Gucci ruhában. Az előcsarnok: fekete. A szőnyeg: fekete. A hölgyek: ugyanaz. A kifutót rózsaszínes jegesmedve prém utánzatokkal terítik ki. Az első sorban a Gucci főnöke, Domenico de Sole, a sikeres "Dom és Tom" csapat üzleti fele. Több mint ezer vendég van időben a lelátón - egyébként a divathétek általában egy órával később kezdődnek. De Tom Ford, aki a hét utolsó pillanatában van a csúcson, mindig előre akar lenni, és nem vár tovább. Kigyullad, rákapcsol: és a közönség visszatekint a közös történelem egy évtizedére.
Talán még tovább. Mivel Tom Ford egyben egy európai-amerikai történet hőse is, amely hosszabb időre nyúlik vissza, mint amennyit a tervező 42 éve elhitetne velünk. Egy új világbeli fiúról szól, aki felfedezi és meghódítja az Óvilágot. A texasi Austinból származó fiú, aki Santa Fe-ben nőtt fel, építészetet és dizájnt tanult Párizsban, a New York Parsons School-ban pedig korán modellként és színészként dolgozott, 1986-ban kezdett tervezőként dolgozni Cathy Hardwicknél, 1988-ban Perry Ellishez ment. 1990 Milánóba költözött a Gucci női vonalainak tervezőjeként, majd 1994-ben a nagy kép kreatív igazgatója lett. Tehát tíz éve szinte mindent irányít: a férfi vonalat, a női vonalat, a parfümöket, a reklámkampányokat, az üzlet kialakítását, az érzéseket. A sztártervező, akinek nem kell senkivel megosztania ezt a címet, alakítja a márkát, tízszeresére növeli az eladásokat, és szinte egyedül fordítja a kilencvenes éveket a hűvösség és a csillogás évtizedébe: egy régi amerikai mondás szerint soha ne becsülje alá egy texasi fiút!
Gucci és Tom F.ord, Tom Ford és Gucci
Ennek az amerikai-európai történetnek az a része, hogy egy okos srác, minden marketing varázslattal felfegyverkezve, megcsókol egy öreg európai hölgyet, akit a botrányok könnyen megkopnak és megrendítenek: Gucci teszi őt, ő pedig nagygá, híressé, gazdaggá. A Ford annak a márkának az arca lesz, amely a divatszerkesztőket gyengévé teszi, és jól használt, visszafogott mosollyal nyeri őket még átlagos kollekciók esetén is. Gyakran azonban a nagyközönség is megerősíti, hogy a tervező mennyire határozza meg a zeitgeist: Az 1998. októberi bemutató után évek óta az élénk színű gyöngyökkel és tollakkal hímzett farmerek annyira divatosak voltak, hogy a bulvárlapok kiadták az olcsó farmer hímzésének útmutatásait - azoknak a meglehetősen nagyoknak. Divat kisebbség, amelynek jelenleg nincs 1200 márka a kezén az eredeti nadrágért.
A fekete bőrdzsekik és fehér selyem blúzok, mély nyakkivágással viselt mese nem folytatódhatott így. Talán a túláradó siker a vég kezdete volt. 1999 márciusában a márka fejlesztése érdekében a Gucci stratégiai partnerséget kötött a Pinault-Printemps-Redoute (PPR) konszernnel, és azonnal megvásárolta az Yves Saint Laurent márkát, amelytől legendás tervezője elállt. Új Ford tervezőként a Ford átadta a siker elvét az YSL-nek, és olyan sikeres volt vele, hogy "Dom és Tom" tavaly tárgyalásokat folytatott - a szabadságért? Függetlenség? Pénz? - ütközött a Gucci többségi tulajdonos PPR-jével. De Sole és Ford, egy olyan csapat, mint az Ausputzer Müntefering és a vezető színész, Schröder, most április végén leáll. Március 7-én a Ford búcsúelőadása is zajlik a párizsi YSL-en: A szupermodellek után az egyetlen szuper tervező távozik.
Ki követi Erre a kérdésre a műsor előtt is gyorsan válaszolunk - vagy sem. Mivel Alexander McQueen, aki kedveli Stella McCartney-t és a kiadója a Gucci csoportba tartozik, nem akar Yves Saint Laurent utódja lenni. A Ford alkalmazottja, Stefano Pilati ott léphet be a szabálysértésbe. Az amerikai Narciso Rodriguez vita tárgya Gucci számára, a német Thomas Maier pedig, aki jelenleg a Bottega Venetát feleleveníti, nyilvános bennfentes tipp. Talán a "csapatnak" kell megoldania, mint a Max Mara márkánál, amely arc nélkül működik. Egy ilyen változás szükségessé teszi az összes saját jelentését. Általában nincs tömjénhiány - ugyanúgy a divat. A Ford már egy évtizedes legnagyobb slágereinek visszatekintését mutatta be a Via Montenapoleone-i Gucci kirakataiban. A divatboltok a világ minden tájáról - Gianni Versace halála után szerzett tapasztalatok alakítják ki - az utolsó kollekció darabjainak rohanására készülnek. Csak az hiányzott, hogy a mindig menő Tom Ford némi érzést mutatott azon a múlt estén.
Először azonban a bemutató megmutatja, hogy a márkát az utolsó pillanatig kézben tartja: hihetetlenül szorosan illeszkedő fehér szoknyák, némelyik magas résszel, így előrébb juthat; Cigarettanadrág, mintha leggings lennének; Közöttük öt szorosan elvált férfi fekete öltönyben, fehér öltönyben és kék bársonyos szmokingban; a hölgyek összegyűlnek, öveznek, be vannak csomagolva, vasalva, mintha Ford mindent szövetből, bőrből és szőrből készült vízszintes hevederekkel tartani akarna (a gucci nőnek nem szükséges függőleges csíkokkal bizonyítania karcsúságát); festett szőrszálak, amelyek néha gomolyognak, néha hosszú tekercsekben fordulnak a nyak körül; klasszikus fekete-fehér színpaletta a legújabb padlizsánnal, lila és kék; Rojtok, csévék, bojtok, flitterek és kristályok estére, valamint az 1996-os fehér hosszú mezes ruhák, amelyek olyan egyszerűnek tűnnek, mégis olyan ötletesen állnak össze hátul csíkokban és csomókban elöl. Tíz év gyors egymásutánban és mégis à point - divat remekmű.
Tól tőlanyai magányban távozott
Ezután a jelenetet felkészítik az apoteózisra. A rózsa színű rózsaszirmok havaznak az ultra-Nate 1996-os "Free - to do what you do" című slágeréig. Tom Ford jól gyakorolt pózban jelenik meg, mint mindig, nem modellekkel, hanem teljes magányban, ahonnan éles sikoly érkezik ezerből Torkát elengedték. Mindenki felugrik a helyéről, hogy felismerje és elismerjék. De nyugodtan halad előre, a szeme talán kissé nedves, ahogy később egy operatőr mondja, aki ráközelített, de csak egy kicsit, mert a közepén van, de nem ennek a világnak. Átöleli partnerét a kifutó szélén, visszamegy, meghajol - aztán Ford megy, és nem jön vissza. Most a közönség egyedül van. De legalább: a divat testté vált és köztünk élt.
És ezért most, a buli kezdete előtt, amelyen kora reggelig több a nevetés, mint a gyász, minden hang mindig csak egyet mond. Robert Burke, a Bergdorf Goodman áruház divatvezetője: "Ez a bemutató mindent megmutatott, amit valaha elvárt a Guccitól." Fern Mellis, a New York-i divatbemutatók ügyvezető igazgatója: "Ha ki kellene hoznia a saját vonalát, azonnal megmutathatja nekünk." Carine Roitfeld, a francia Vogue és a Ford múzsájának főszerkesztője: "Ez rossz pillanat Gucci számára." Richard Buckley, a Vogue Homme International vezetője és a Ford partnere: "Tizennégy év után elmúlt - rossz. De valami új következik. A világ nyitva áll előtte." Arra a kérdésre, hogy mit csinál most, Tom Ford: "Lefekszem." A mítosz fáradt. Legfőbb ideje, hogy aludjon, mielőtt újra felkelne.