Üzbegisztán sivatagjai és oázisai A lakókocsi célállomása
2019.06.10. Üzbegisztán kevesebbet szeretne a gyapotra és inkább a turizmusra összpontosítani. De mit jelent ez? Kifelé a lyukkamerával egy olyan országban, amely átalakulóban van.
D. A repülőgépen lévő monitor akkor hasznos, ha meg akarja tudni, melyik terület van mérföldekkel a felhők felett. És a térkép képe a föld tiszta áttekintésével is világít: Aki néhány ezer kilométert megtett és nyugat felől belépett Üzbegisztán légterébe, egy nagy, könnycsepp alakú tavat lát a monitoron. Ha lenéz, a kör keskeny, vese alakú csővé vált. A térkép láthatóan nem tartott lépést a valós fejlődéssel, az Aral-tenger drámai módon zsugorodott. A mellékfolyói és a tőlük elágazó csatornák partján azonban zöld mezők jelentek meg a homokos-barna sivatagban. A szovjet időkhöz hasonlóan a gyapot továbbra is az ország egyik legfontosabb bevételi forrása. A pamut termesztése pedig sok öntözést igényel. Különösen egy olyan országban, amely nagyrészt sivatagokból áll.
Üzbegisztán felfordulás állapotában van, tavasszal mindenhol hallható, amikor olyan országba utazunk, amelyet az Iszlám Karimov a Szovjetuniótól való függetlensége óta 25 évig autoritatív módon kormányzott. Az elnök 2016 szeptemberében hunyt el, utóda, Shawkat Mirsiyoyev bejelentette, hogy a jövőben sokkal kevésbé a gyapotra és a turizmusra koncentrál. Januártól néhány nyugati ország, köztük Németország lakosainak már nincs szükségük vízumra, ha harmincnál kevesebb napot töltenek Üzbegisztánban. Az ország legnépszerűbb utazási célpontjaiban, Khivában, Bukharában és Szamarkandban pedig olyan szállodákat építenek, ahol korábban egyemeletes házak sorakoztak az utcákon, amelyek az óvárosokhoz vezetnek.
Üzbegisztán nem ez az első megrázkódtatás: A kereskedelmi útvonal fontos tranzitországaként, amelyet jóval később „Selyemútnak” kereszteltek, a lakosok az ókorban tapasztalták Nagy Sándor meghódítását, a századforduló után a szogdi kereskedelmi birodalmat Afrasiab központjával, a mongolok és egy évszázaddal később a rettenetes Timur pusztítását. Ugyanakkor mindezek a hódítók olyan varázslatos épületekkel hagyták el az ország városait, amelyek ma is formálják őket.
Ha nyugatról érkezik, és a modern Urganch város repterén landol, akkor szinte Khiva oázisváros kapujában áll - állítólag Noé fia, Sém ásott kútból származott. Itt is az óváros központját bontják és építik, így a város híres bábszínházának negyedekkel kellett helyet adnia szállodákkal és éttermekkel - egy új épület épül valamivel odébb. De a tényleges város hatalmas, akár tizenkét méter magas iszapfalai olyan együttest védenek, amelyet másodszor alig találnak épen, 1990 óta a világörökség részeként.
Az üzbégek is tisztában vannak ezzel; több iskolai osztályban vonulnak a kis óvárosba, és megcsodálják az Amin Khan Madrasa mellett található nagyon széles, meglepően tompa minaretet, amely legfeljebb 260 hallgató élt, és amely ma szálloda. A minaretet és a madrasah-t is mázas csempe borítja, és az a tény, hogy a csillogó kék minaret csak 26 méter magas, bár arányainak el kellett volna érnie a 80 métert, annak építőjének, Muhammad Amin kánnak máris omladozó erejének köszönhető, 1855-ben megdöntötték - de azt is mondják, hogy a kán meg akarta akadályozni az embereket, hogy a minaretből betekintsenek a palotájába, ezért elrendelte az építkezés befagyasztását.
Aki ma sétál a szűk utcákon, aki ellátogat a kán palotájába és a hárembe, aki meglátja a pompás pénteki mecsetet fény- és árnyjátékával a sok faragott faoszlop között, amelyek közül a legrégebbi Dzsingisz kánt már 1220-ban látta meghódította a várost, ha végre átnézi az óvárost a sok vályogépülettel, amelyek többségét újra és újra foltozták, akkor a hatalom és a gazdagság koncentrálódását egy kezelhető területen, egy rendkívül kopár tájban látja. A tompa teve, amely a két fő ösvény kereszteződése közelében fekszik a földön és fotólehetőségként szolgál a turisták számára, csak a városba ömlött lakókocsik felidézése, mert nagy távolságban nem volt más. Aki itt kormányzott, abszolút addig kormányzott, amíg új hatalom nem jött és trónfosztotta.
Khiva csak a 19. században került orosz ellenőrzés alá, miután a cár többször megkísérelte meghódítani. Bukhara lakói érezték, mit jelent, ha valaki még tovább ellenáll. Khivától mintegy kétszáz kilométerre keletre eső, sivatagtól elválasztott várost 1920-ig egy Alim Khan nevű emír irányította, aki állítólag Közép-Ázsia egyik leggazdagabb embere volt. Egy 1911-es korai színes fotó egy kövér férfit mutat, élénk hímzésű ruhában és turbánban. Amikor a bolsevikok elűzték az akkor negyvenéveseket, nagyrészt romokban tették le Bukhara gyönyörű fellegvárát. A kán, nyilván kincseivel együtt, Kabulba menekült, ahol 1944-ben meghalt, miután korábban sikertelenül próbálta visszanyerni emírségét. Kincseit még mindig keresik.
A fellegvár jelentős része még mindig megsemmisült, de legalább a trónteremmel rendelkező bejárati terület és egy gyönyörű, tágas mecset megmaradt. Mögötte azonban egy óváros kezdődik, sokkal tágasabb, mint Khiva és lényegesen pompásabb, nyilvánvalóan egy vallási és merkantilis központ egy madraszah körül, amely a hangsúlyozottan világi szovjet időkben is engedélyezhette klérusok képzését egész Közép-Ázsiában.
Kis távolságra ettől a turisztikai szempontból jól fejlett területtől azonban van egy ház, amelyben a legfrissebb üzbég történelem egy része tükröződik legjobban. 1891-ben egy gazdag, Ubajdulla Chodschajew nevű kereskedő számára építették, aki harminc országba, valamint sárgabarackot és dinnyét exportált a híres bordó színű, tevéből vagy juhgyapjúból készült Bukhara szőnyegekbe. A saját szökőkúttal rendelkező belső udvar köré épített csodálatos háza, amelynek homlokzata, faragott faoszlopokkal alátámasztott erkéllyel, bátran idézi az emírek és kánok palota stílusát, bemutatja tulajdonosának gazdagságát, ugyanakkor elrejti az ékszerek mellett, amelyek számos virágdíszt is tartalmaznak, az udvar felé lényegesen kifinomultabb, mint az utca felé. Aki be akart lépni a kereskedő fogadószobájába, amelynek mennyezete hat és fél méterrel a díszes falak felett lebeg, előbb át kellett mennie egy kapun, majd lépcsőn kellett elérnie a csarnok bejáratát.
Az üzletember Fajsulla, 1896-ban született fiát Moszkvába küldte tanulni. Visszatérve forradalmi erőkhöz csatlakozott, Bolsárába vezette a bolsevik csapatok invázióját és végül a Bukhara Népköztársaság élén állt. Karrierjét a partiban folytatta, miközben gyermekkori otthona iskolává vált 1925-ben. De Fajsulla, aki most nős és egy lánya apja, elesett Sztálinnal szemben, mert gyanúsították Üzbegisztán függetlenségének előmozdításával. 1938-ban kivégezték, és családját munkatáborba küldték, ahonnan nyilván csak a lánya tért vissza. A Khodschayev-házban, amely ma múzeumként szolgál, fotók emlékeztetnek a család sztálini sorsára.
Bukhara észrevehető építési fellendülést is tapasztal, amelyet helyenként gondosan felújítottak vagy módosított hagyományos stílusban építettek, de nem messze tőle olyan csúnya épületeket gyártanak, amelyek alig illenek a városképbe. Vannak dolgok, amelyek sterilek, mások megmaradtak, mások megsemmisültek.
Ahol a madrasah-k egymással szembe néznek, mint az ötvös bazár óvárosában, a felújítás és a felhasználás egészen más szakaszait mutatják be: Az 1652-ben épült Abdulaziz Khan madrasah-t megtisztították, és az ékszerek, ruhák és faragások árusai az udvaron ültek. és olyan érdekességeket is kínál, mint egy szőnyeg egy lenini fejjel; még mindig kissé szunnyadóan a másik, aki egykor Ulugh Beg-t építtette, vitathatatlanul a legelképesztőbb uralkodó, amelyet Közép-Ázsia produkált. Timur nagyapja, aki szeretett piramisokat halmozni a meghódítottak fejéből és akihez a modern Üzbegisztán rettenetesen vonzódik, egy óriási birodalmat hagyott hátra Afganisztántól Anatóliáig, amikor 1405-ben meghalt.
Öröksége minden emberből békés unokája, Ulugh Beg lett, akinek szenvedélye a csillagászat volt, és aki három nagy madraszán kívül, köztük a Szamarkand nagy Regisztán térén csillagokkal díszített csillagvizsgálót is épített. Maradványait bő száz évvel ezelőtt fedezték fel a földön, Samarkand felett, egy dombon - két egyenletesen ívelt párhuzamos síneken, amelyek egykor a föld felett folytak, és amelyek segítségével Ulugh Beg tudósai pontosan meg tudták figyelni és kiszámítani több mint ezer égitest pályáját.
Ma a csillagvizsgáló ezen maradványai hozzáférhetők, csakúgy, mint egy múzeum, amelyet néhány lépésnyire építettek, és tiszteletben tartja Ulugh Beget. Kortársai láthatóan nem értékelték, bár negyven évig uralkodott - végül intrika áldozata lett, leváltották és lefejezték. Amikor az egyik kutatási célokra kinyitotta koporsóját a mauzóleumban, amelyben Timur lábai előtt temették el, ott egy levágott fejet találtak.
Timurt is exhumálták, annak ellenére, hogy a zsarnok hagyományos fenyegetései szerint nem szabad ezt megtenni. Azt a tényt, hogy Timurt valóban megbénították - amint azt már megadták - a szovjet kutatók a Moszkvába szállított holttestből állapították meg. Néhány nappal a sír megnyitása után Hitler megtámadta a Szovjetuniót, és bárki, aki hitt Timur hatalmának folytatásában, megerősítette magát.
Az ősi üzbég városok legszebb foltjai között vannak a medrese udvarok, és ez alól Ulugh Beg által a Regisztánon épített hely sem kivétel. Sok időt tölthet a csempézett falak és boltívek különböző mintáinak megtekintésével, és mivel a legtöbb madrasah-t nagy eperfák árnyékolják, ez is lehetséges.
Valójában ebben a fában sok minden összejön, amit az üzbég kultúra mindig is megbecsült: az édes gyümölcsök, a levelek, amelyeket csak a szeszélyes selyemhernyók fogadnak el táplálékként, és végül a háncs, a bonyolult kézzel készített selyempapír alapja - Samarkandban meglátogathatja a megfelelő műhelyt.
Az ilyen hagyományok fenntartása és turisztikai célú felhasználása talán jobb ötlet, mint amit az üzbég turisztikai hatóság is hallott, nevezetesen néhány kaszinó felállítása az ország nyugati sivatagában - láthatja, hogy ez mit jelentene a régió vízviszonyai szempontjából bemutatni. A megnövekedett aszály már oda vezet, hogy az országban népszerű gólya még mindig jelen van, de csak másolatok formájában: műmadarak olyan régi épületek kupoláin, mint például a bukharai Chor Minor, amelyeken valódi fészkek voltak, másolatok is léteznek Samarkand papírgyárának vízimalma, és végül csodálatos fémmunkaként a rácson, amely elzárja a főváros Taskent központi parkját, előtted egy nagy medence, ahonnan a szökőkutak folyamatosan emelkednek az égbe.
Egy hét elteltével az országban, amikor visszatér, hiányozhat a kék mázas kupolák, a nehéz, faragott faajtók, az agyag homlokzatok, a ragyogó kék ég, amelyet a mongolok isteni módon imádtak. És hogy megértette, miért a saját kútja egy sivatagi városban legalább annyira aláhúzza a vendéglátó gazdagságát, mint egy csodálatos homlokzat.