A Kurói-nyár Litvániától Oroszországig terjed
Szórakoznának a gyerekek Zelenogradskban, az orosz balti üdülőhelyen, amelynek nevét alig tudták kimondani? Nem lett volna elég egy litvániai nidai kirándulás? Eurójával és a szokásos fagylaltfajtákkal, dűnéivel és színes nyaralóival mindenképpen biztonságos fogadás lett volna. De a biztonság Oroszországban is kiemelt fontosságú, ám teljesen más körülmények között: több mint 70 térfigyelő kamera van a zelenogradszki tengerparton - jelentették be minden reggel a tengerparti hangszórók; A „bűnözésnek és a terrorizmusnak” esélye sincs.
De szerettük volna megtapasztalni az egész Kúzsát, nem csak a felét. A homokos félsziget 98 kilométerre nyúlik ki az orosz kalinyingrádi exklávéból a Balti-tengerbe, egy száraz, fenyővel borított ujj, amely keleten a csendes Kurói-lagúnát képezi, miközben az új homokot ismételten lemossák a tengerből. Ebből a gomolygó halomból 52 kilométer Litvánia, 46 kilométer a kalinyingrádi régió. Varázslatos hely, a régi Kelet-Poroszország része, amelynek története most úgy tűnik, mint egy változó dűne fújt el az idő során. 1945-ig itt még németül beszéltek, a nevek Kalinyingrád Königsberg és Klaipeda Memel voltak.
A litván kamionosok nem hatnak
A Kiel és Klaipeda közötti komp jó 20 órát vesz igénybe, hasa litván teherautókkal és német mobilházakkal van tele. Dél körül zökkenés hallatszik az utasokon. A köpés megjelenik, ködös és homályos, de egyértelműen a köpés, keskeny sárga csík, amelyet tompa balti ég és kísértetiesen nyugodt tenger keretez. Sokáig nézzük a láthatár ezen látszólagos hibáját. Csak a litván kamionosok nem hatnak rá, és továbbra is cigarettáznak.
Klaipeda felől egy kisebb komppal megyünk át a Kurzusi lagúnán, majd a Nyár 98 kilométerének elsőjén vagyunk. A holt egyenes országút monoton fenyőerdőkön keresztül vezet. Egy közlekedési tábla figyelmeztet egy jávorszarvasra, de valahogy nem hiszünk neki. Mit csinált egy jávorszarvas ezen az alaposan racionalizált tájon, amelyben minden fa látszólag azonos távolságra van a másiktól?
Slágernek bizonyult a vérkolbásszal vörösre festett nidai nyaraló. Csak néhány lépés van a lagúnáig. Az éttermek előtt nehéz fatáblák vannak, vannak káposztasaláta, halak és kíváncsi kolbászok, amelyek mély sütés közben a horgonyokra vagy a dugóhúzóra terjednek. Természetesen homok is van, szaharai arányban. Nidától délre a hullámzó szemek a Parnidis-dűnévé, a Magas-dűnévé alakultak. A hegy tornyok több mint 40 méter. Miután felmászott, egyszerre láthatja a lagúnát és a Balti-tengert. Valahol alattunk van eltemetve Nida régi pestis temetője. Az egykori Nidának története során háromszor kellett költöznie, mert a dűne annyira kemény volt rajta. A túra még nem fejeződött be, a Parnidis-dűne évente mintegy fél métert tesz meg a lagúna felé.
Eredeti szörfözés, dűnék és tengerparti fű
Nida második homokkincse az a végtelen csík, amelyet a kompból láttunk. Mivel az összes köpés település a lagúna felőli oldalon található, az egész tengerpart alapvetően egyetlen strand - 98 kilométer hosszú eredeti szörf, dűnék és tengerparti fű. Néhány kilométerenként deszkás ösvények és vízimentők, kioszkok és gyerekek várják a szokásos fagylaltokat. Nincs több klasszikus mód a nyaralás eltöltésére a Balti-tengeren, és ha mégis elkezd csepegni, akkor is ellátogathat a Thomas Mann-házba. Az 1930-as évek elején az író három hosszú nyarat töltött Nidán a családjával, hogy 2000 oldalas „Joseph és testvérei” című művére írjon.
Most egy hetet töltöttünk a balti EU külső határán. Eljött a nap, hogy elhagyjuk a litván komfortzónát. Az orosz vízum még mindig szerepel az útlevélben? Ez. Megteltünk? Van nekünk. A gyerekeknek megint WC-re kell menniük? Már voltak. Csak néhány perc van az orosz határátkelőtől. Motor le, ablakok le. Négy autó áll előttünk. Ki kellene szállnia egy pillanatra? "Ne tedd - mondja a család egyhangúlag -, itt senki sem kerül ki."
Ez még mindig egy igazi határ, ennyi egyértelmű. Az orosz határőrök pedig mindent megtesznek a benyomás megerősítése érdekében. Valamikor az útleveleket összegyűjtik. Ezután ellenőrzik a csomagtartót és a csomagokat, valamint a jármű futóművét is ellenőrzik egy gördülő tükör segítségével. Mindez egyenesen Helene Fischer-szerű hatékonysággal történik. A gyerekek mára nagyon elcsendesedtek, utoljára a Klaipedai Litván Tengeri Múzeum delfinbemutatóján láthattuk őket.
Eszpresszófülkék és térfigyelő kamerák
Két óra múlva kész. A bélyeg az útlevelekbe kattan, jó utat kívánnak nekünk. Oroszországban vagyunk. A régi német Reichsstraße úgy fekszik előttünk, mint egy nyitott dugóhúzó kolbász. Itt semmi sem változott, földkonszolidáció nem nyújtotta az utcát. Gyanta és mocsár illata van. Ugyanaz a félreeső háború előtti világ, bár időnként kövér orosz terepjárók kalinyingrádi 39 rendszámmal fütyülnek rajta. Ez a világ, amelyben a nagyon fiatal Heinz Sielmann 1938-ban elkészítette első "Madarak a lagúnán és réteken" című filmjét. Mehetnénk a volt ornitológiai állomásra, a Rossitten-re, ahol az érettségiző kihegyezte a tekintetét az állatvilágra, és amelyet ma "Fringillának" (Edelfink) hívnak. De végre meg akarunk érkezni Zelenogradskba. A név ma már elég könnyű az ajkunkon, bár természetesen könnyebb lenne a balti-tengeri üdülőhely német nevével, a „Cranz” -gal.
Nida méltóságteljes világossága szerint a 14 000 lakosú város kissé beképzeltnek tűnik. Kalapácsolt és épített. Új társasházakat és sétálóutcát hoztak létre, valamint egy elegáns tengerparti sétány fa eszpresszófülkékkel és mintegy 70 térfigyelő kamerával. Felháborító magánmúzeum költözött a cranzi régi víztoronyba, ahol a világ minden tájáról származó macskák képei láthatók. A pletyka szerint egy moszkvai oligarcha felesége valóra vált vele egy álmot.
De különös, ebben a zavaróan öltözött új orosz dicsőségben az első pillanattól kezdve jól érezzük magunkat, nem is azt mondva: otthon. Ez elsősorban szállásunknak, a "Cranz Westend" -nek köszönhető. Az 1930-as évekből származó háromszintes lakótelep tökéletesen kivágott kerttel könnyen Németországban lehet. Elena háziasszony kiváló németül beszél, és minden reggel finom reggelit készít. Különös ismeretség fakad ebből a házból. Még nem voltunk itt?
A déjà vu folytatódik. Zelenogradsk megőrzi német örökségét is. A "Kurhaus Cranz" 1821-től: még mindig működik. Louise királynő pavilonja: még mindig friss forrásvizet adományoz. A városi park, a posta, a régi macskaköves utcák: mintha Hitler Németországa lenne, mintha soha nem történt volna menekülés vagy kiutasítás. Nem, soha nem voltunk itt, még szüleink és nagyszüleink sem. De egy dolgot biztosan kijelenthetünk: szívesen lettél volna.