Andre Leon Talley a Vogue-háromság része; Stílusnapló
Hatalmas stílussal és királyi termettel felruházott Vogue szerkesztő 25 éve van jelen a divat világában.
Amikor a legtöbben azt mondják, hogy „Vogue”, mondja Anna Wintour. A többiek vagy Grace Coddington kreatív tehetségével (főleg a szeptemberi szám után), vagy Andre Leon Talley jelenlétével társítják, aki - szó szerint és eufemisztikusan - a fejével a többi divatszerkesztő fölé emelkedik.
Ritkán fordulnak elő olyan esetek, amikor nincs jelen az összes divatbemutatón, mindig Anna Wintourtól jobbra (mindkettő a napszemüveg sötét lencséje mögött rejtve, de tőle eltérően, mindig mosolyogva az arcán), mindig a legpompásabb ruhákba öltözve - a kétszínű prémektől és a vörös bőrruháktól a színes afrikai köpenyekig, turbánokkal, skót kilt vagy bársonyos kivágott papucsokkal kiegészítve.
Az észak-karolinai Durhamben 1949-ben született és nagymamája által nevelt Talley gyermekkorát Amerikában töltötte, ahol még mindig jelen van a faji szegregáció. Az iskolában francia tanára megnyitja ízlését az irodalom, az esztétika és a művészet iránt, így serdülőkorban, egy júniusi délután felfedezi a divat iránti szeretetét, miközben még a Vogue egyik számát is elolvassa.
A divat iránti rajongása ellenére úgy döntött, hogy a Brown Egyetemen tanul franciául, majd diploma megszerzése után New Yorkba indult, ahol csatlakozott az avantgárd művészek kíséretéhez, amelybe Andy Warhol és Karl Lagerfeld is beletartozott.
Első munkahelyét 28 éves korában, a Women's Wear Dailynél szerezte meg, ahol 1977-ig maradt. Ebben az időszakban találkozott Diana Vreelanddel (aki a Fővárosi Múzeum gyűjteményeinek kurátora volt, a Vogue főszerkesztőjének feladatai mellett egészen 1971) pártfogoltja és asszisztense lett, és az 1980-as évek elejéig folytatta a Met gyűjteményeinek kezelését.
Talley lassan rendszeressé vált a divatipar körében, és divatújságíróként végzett munkájáról vált ismertté: írt az Interview-nak, majd a New York Times-nak, végül 1983-ban csatlakozott a Vogue-hoz a divatrovat főszerkesztőjeként. hírek. Alig 5 év múlva művészeti vezetővé léptetik elő, és mind ennek a címnek a karjain keresztül, mind saját tapasztalatai révén hatalmas erőt szerez a divat kebelében.
Meggyőződésének erőssége segít ebben az időszakban számos fekete tervező (Stephen Burrows, Patrick Robinson) munkájának kiemelésében, valamint habozás nélkül kritizálni azokat a tervezőket, akik nem használnak elegendő afro-amerikai modellt a reklámkampányokban. vagy dobogókon.
1995-ben a W Magazine javára távozott a Vogue-ból, és Franciaországba indult, ahol a magazin párizsi irodájának igazgatója lett. 1998-ban visszatért a Vogue-hoz mint divatrovatíró. Havi rovata "Stylefax", lelkesen várják és olvassák, ezért 2003-ban, amikor a CFDA (Amerikai Divattervezők Tanácsa) Eugenia Sheppard-díjat ítélt oda neki az újságírás kiválóságáért, ezt az eseményt régóta várt jutalomnak tekintik.
Talley főszerkesztői pozíciójából ma továbbra is aláírja oszlopát (átnevezve "Élet Andrével ”), valamint divattörténeti és üzleti enciklopédikus ismeretei referenciapontot jelentenek a magazin tartalmában.
Tudatában annak, hogy "a divat iránti érdeklődés nemzedékek kérdése", ahogy Suzy Menkes nemrégiben elmondta, és hogy egy valóságshow-n való jelenlét híresség státusára készteti, Talley elegánsabb és méltóbb módot választ az eléréshez a "csillogás és a divat" iránt érdeklődő tömegek lelkének.