Bali - két világ között
Felfedeztem egy nem turisztikai, vidéki és bájos Balit, tele fantasztikus történetekkel és hiedelmekkel, egy helyet, ahol a mítoszok még mindig élnek. Szöveg és fotó: Gabriel Șerban
Nevetségesen meleg még a felhőkkel teli ég mellett is, és a közeli dzsungelek avas szaga áthatja a frangipáni illatú ködöt. A szarvak morajlását, amely éjjel vagy nappal nem szűnik meg, felülmúlja a fémesen sercegő kabócák hangja, szintén alvás nélkül. Valahonnan egy hagyományos zenekart lehet hallani gamelan amint a sietős pentaton lakosztályok megismétlődnek, egy csoport gyerek üvöltve üvöltözik, néhány másnapos ausztráliai még mindig megcsípik sötét napszemüvegüket, miután az utcai kávézóba húzták a lábukat. Néhány tejfehér oroszt el akar bolondítani egy kereskedő, aki néhány dologra felfújja az árát. A német akcentussal rendelkező hipik mérlegelik az "air yoga" szalonok (azaz a függőágyas jóga) kínálatát, amelyek egyre furcsább leletekkel találkoznak a nyugatival, elég őrültek ahhoz, hogy az aszkézisből kiragadjanak minden hiteles szadhu-t és megnevettessék.
De mindezen új arcok között valami sokkal régebbi, ami évezredekig tarthatott, látható a napi apró gesztusokban, a szentélyek falát díszítő kőlényekben, a különös naptárakban és a szerpentin tőrökben, amelyek diszkréten lógnak minden műhelyben vagy üzletben - a másik Bali, a másik világból - Niska ahogy a helyiek hívják, vagyis láthatatlan, a látható duplája, sekala, amelyben mindannyian leggyakrabban a balinézek után élünk. Valójában tizenegyezer nagy és kicsi, régi és új templom jelenléte egy szigeten, amelyet autóval az egyik végétől a másikig néhány óra alatt elvághat, valamit jelentenie kell - mégpedig azt, hogy a láthatatlan minden tekintetben övé a vallástól a babonáig életük központi eleme.
Nyugatra a Jáva határolja, ahonnan az ókori Borobudur emelkedik ki, a keleti szomszédos szigeteken, amelyeket korabeli sárkányok laknak és korallok gazdag területei vesznek körül, Bali kulturális szempontból ugyanolyan sokszínű, mint biológiailag sokszínű. Története során mindez a keverék olyan neveket hozott ide, mint Alfred Wallace, Margaret Mead vagy Gregory Bateson, de szerencsétlenségeket, háborút és politikai válságokat is. Sikerült azonban mind a mai napig az iszlám tenger egyik hindu szigetének maradnia, megtalálni az utat és megmenteni hagyományait. Amikor a nagy jávai Majapahit dinasztia utolsó leszármazottai a tengeren túli szultanátus fenyegetésével elmenekültek, a szigetre telepedtek, magukkal hozták a hinduizmust. De Balin már kulturálisan és nyelvileg széttagolt helyi törzsek laktak, leggyakrabban az animist kultuszokhoz ragaszkodva. Ez magyarázza a balinéz hinduizmus szokatlan szinkretikus árnyalatait, az archaikus hiedelmek, a shivaizmus és a buddhizmus keverékét, amelyben az indiai istenek, a tibeti boddhisattvák és a fákat és köveket felélénkítő őshonos alakok együtt élnek.
Tehát felfedeztem egy nem turisztikai, vidéki és bájos Balit, tele fantasztikus történetekkel és hiedelmekkel. A kezdetektől fogva úgy döntöttem, hogy távol maradok a szörfösök és a bulizók, például Kuta közti híres tengerparti üdülőhelyektől, és letelepedek a szárazföldre, a dzsungelek és a rizsteraszok közepette, egy Penestanan nevű faluban, Ubud szélén. A Penestan úgy néz ki, mintha feltámadt volna az erdőből. Kerültük a túlméretes buszos utakat vagy a kényelmes taxikat is a balinézek kedvenc közlekedési eszközének, a robogónak a javára. Természetesen minden engedély nélkül kicsit éreztük magunkat a kalapon, de néhány kijárat után a szemközti oldalon (balra haladva) beálltunk és olyan rosszul kezdtünk vezetni, mint a helyiek.
A babonák továbbra is erősek, különösen az országban. Ha véres baleset történt, az emberek azonnal felállítottak egy kis őrtornyot egyfajta kosárral, az úgynevezett démonok csapdájaként. megagabag, hogy megakadályozzák a szellemek elérését. A rendőrség ebben a gyakorlatban sem avatkozik be, a kérdéses helyen elviseli a rituálét. Valójában a balinézeket általában minden borzasztja, ami tisztátalannak tekinthető, beleértve a fehérneművel való érintkezést is. Bármennyire is viccesnek tűnik, nekem azt mondták, hogy egy ideje még mindig láthatók olyan vidéki területeken, amelyek hegygerincekkel vannak határosak, amelyek alatt egyetlen tolvaj sem mert volna elmenni a tisztátalanságtól tartva. Hasonló okokból a templomba való belépéskor kötelező a csípőhöz rögzített hagyományos sarongot viselni. Itt még a hosszú nadrágokat is illetlennek tartják, ezért a szigeten hasznos, ha legalább egy kendő mindig kéznél van, hogy ne maradjanak a bejáratnál.
Bali híres művészeteiről. A Kelet-indiai Társaság kora óta írják táncairól és mesterségeiről. A 80-as években ismét egzotikussága ihlette a nyugati avantgárd figyelmét, és ma Ubudot a sziget művészeti fővárosának, festők, zenészek, szobrászok és táncosok falujának tartják. Az összes művészetet nagyrészt ma is szentnek tekintik. Ha előadást játszanak, akkor azt a templomban játsszák, mert célja az istenek kedvében járni. A beliniak hajlamosak a transzra (valószínűleg a hinduizmus előtti sámánemlékezés), a gyermekektől az idősekig, nőkig és férfiakig egyaránt. Azt mondják, hogy a fiatal lányokban ideiglenesen istenek laknak, amikor legongálnak. Természetesen ma már egyszerűsített előadásokat is tartunk turisták számára a városokban, de vidéken a tánc továbbra is társadalmi-vallási esemény, amely az egész közösséget képezi, és számukra átrendezi az univerzumot.
Figyelembe veszik a táncokban használt hagyományos maszkokat tenget, vagyis varázslatosan feltöltött. Ezeket a remekműveket kis oltárokban tárolják, amikor nem használják őket, a profán látótávolságától eltekintve. Egyetlen balinéz sem fog viccelődni a táncon kívüli álarccal, hisz ez csak balszerencsét hoz neki. Lehetőségem volt tanúja lenni egy ilyen színpadi tüntetésnek - a Honlap elrablásának epizódjának Rámájanában. A templom udvara átalakul a Hold fényében, amely hidegen megvilágítja a növényekkel benőtt falakat, amelyekben aranyba öltözött meseszép sziluettek, szörnyű maszkokkal és embertelen mozdulatokkal keverednek. Egyetlen jelenet sem hagy teret az improvizációnak, a legkisebb mozdulatok változatlan kánon, sorrend szerint készülnek mudra és az ősi indiai művészetre jellemző testhelyzetek. A jelmezeket csak a festett és lakkozott fa maszkok illik össze, tagolt szájjal és kivágott szemekkel, amelyeken keresztül a balinéz istenekké és királyokká átalakult mandula alakú szeme látható a templomban lévő szent tűz fényében. A háttérben a mintegy 50 fős kórus ritmikusan elénekli az egy szótagú inhalációk sorozatát és cha-látható, szinte fertőző transzban.
Talán a leghíresebb balinéz tánc a főszereplőről - egyfajta jóindulatú sárkányról - elnevezett barong, állandó harcban Rangda boszorkánnyal, a démonok vezetőjével. Mint sok más állat, fantasztikus vagy sem, a barong endemikus Balinak, és a sziget szimbólumává vált. Még ellenségével is köszönti a denpasari repülőtéren. De fontosságát nem hígították, és továbbra is fontos rituálé a helyi lakosok életében. Az eset arra késztetett, hogy egy masszív szobor házában meneküljünk az eső elől, aki fiatalkorában maga is animálta a barongot, ami bonyolultabb, mint amilyennek látszik. A sárkányt elmondása szerint két ember működteti - az egyik a fejben, a másik a farokban. És ha a csuklós maszkot világos fából vájják ki, a hatalmas korona és a díszekkel ellátott hámok rendkívül megnehezítik az öltönyt. Ha hozzáadjuk az egyenlítői hőségben, a templomi tűzben és a táncban a morzsás pálma szálkabátot, rájövünk, hogy a jelmez mekkora ügyességet igényel. Vendéglátónk bevallja nekünk, hogy egy enyhe transzsugárzás lehetővé teszi az órák teljesítményét a lény bőrében. Az árnyékok színháza wayang kulit Lombokban, Balin és a Java-ban egyedülállónak tűnik, hogy hasonló tulajdonságokat igényel, mert napokig tarthat.
