Grain de musk Prada Essence Exclusive N; 14 Rossetto ajakrúzs piros
Parfüm szerelmese Párizsban
További olvasnivalók - További olvasmányok
2012. december 13., csütörtök
Prada Essence Exclusive N ° 14 Rossetto: Piros rúzs
15 megjegyzés:
"Mint ilyen, ez az olasz stílusú rúzs tehát nem forradalmi - amikor egy niche márka vagy egy exkluzív vonal besorolásáról döntenek, úgy tűnik, hogy" még nem létezik ", csak magához a vonalhoz kapcsolódik, nem pedig ahhoz, amit a verseny már megtette. " Amit mondasz, az tőke.
Tekintettel a gyümölcslé halucináló tömegére, amely jelenleg létrejön és létezik a világ eleje óta (megközelítenénk a fél milliót), áldott az, aki felfedezi (és anélkül, hogy exkluzív, határozottan új molekulákhoz fordulna) egy olyan megállapodást, amely nem igazán "még" nem létezik. Az alkotás (és nem csak a szaglás) szempontjából a lehetséges területe egyre szűkebb. Ezzel igazán tisztában kell lennie, amikor alkotni akar. Ez néha elbátortalaníthatja. Utána természetesen minden attól függ, hogy ez a megállapodás hogyan kerül a kompozícióba, milyen történet, kép és forma szolgálatában.
Azt mondta, nagyon szeretném ezt a rúzslevet. Kíváncsíságból.
Ez nem kritika, amit a Prada-nak mondok. Már csak az az ötlet, hogy a rúzs közvetlen igénybevétele, egyfajta készként már megtörtént. Ezenkívül a Rossetto szaglási formája továbbra is a fejemben marad, tehát valódi identitással rendelkezik.
De igaz, hogy amikor megpróbálom magam beilleszteni egy niche illatszer-márka tulajdonosának cipőjébe, azt látom, hogy azt mondom magamban: "Kell nekem egy borostyán, egy vetiver, egy bőr, egy tuberózsa" stb., Stb. Röviden, bejelöljük a négyzeteket, remélve, hogy az uszály a kijelzőn marad. Ez a "solinote" opció határa, amelyet a fülke parfüméria vesz igénybe.
Igen; néha átlépik azt a határt, amikor annak szándéka, hogy szándékosan el akarunk térni az általunk bejelentett soliflore-tól (vagy solinote-tól), hirtelen szinte nincs az orrunkban. Példa: Annick Goutal Mimosa. Nem rossz gyümölcslé, de a mimóza sajnos messze maradt a visszapillantóban.
Ez egy másik probléma. Amikor a parfüm jól és valóban össze van állítva egy hang körül, de mi dolgozunk és dekonstruálunk, hogy valami máshoz jussunk.
Niche márkákban vagy exkluzív sorokban gyakran hallhatjuk, hogy az ügyfelek szeretik, ha a terméket egy jegyzetről nevezik el. Hirtelen, amikor megkereszteljük, a solinote opciót választjuk egy olyan kompozícióhoz, amely már nem. Különösen L'Artisan Parfumeur Vetiver Szent Szívére gondolok, olyan névvel, amelyet meglehetősen nehéz megjegyezni (több hétig Sacré Coeur de Vétiver-nek hívtam), és mindenekelőtt a vetiver túlsúlya nélkül. Biztosan csalódást okozott azoknak, akik ezt a jegyzetet keresték, mivel számomra úgy tűnik, hogy eltűnik a gyűjteményből.
Nem tudom, hogy a vásárlóknak vagy a parfümházaknak hiányzik-e a fantáziájuk. Miért mindig ezt vagy azt vetiver? Rose dolog, Rose dolog. Ha legalább egy kicsit másként, vagy furcsán hangzott, akkor rendben van (mint például a "bűnözői tuberózsa"), de másképp, tényleg. Mintha az emberek a „h-moll misét” preferálnák a „szenvedély Szent Máté szerint” helyett. Mindig szükségük van referenciaértékekre, leírásokra. Legyen megnyugodva. Különben elvesznek.
Összekötöm ezt a fogyasztók átláthatóságának, eredetiségének szükségességével. Olyan nehéz, amikor még nem gyakorolta az orrát (vagy inkább megtanulta összekapcsolni a szagló emlékezetet és a nyelvet), hogy megtalálja magát, hogy a parfüm fő hangjának kijelölése valóban megnyugtató lehet.
Arra is kíváncsi vagyok, hogy a füles parfüméria szinte általános tendenciája a hangjegyeken való játékra, a figuratív, nevekben ugyanúgy, mint a kompozíciókban, nem kapcsolódik-e ahhoz, hogy ezek a márkák nem rendelkeznek például egy designer márka által kínált elismerési előfeltételekkel . Amint divat van, létezik márkaidentitás, vizuális lehorgonyzás. Enélkül az elismerésnek ragaszkodnia kell valamihez. Tehát "rózsaszínű", "vetiver" vagy "bőr".