L; interjú Loïc Prigennel, miért szükséges a divat a divathoz
CIKKEK
E-SHOP
Interjú Loïc Prigent-tel: miért van szükség a humorra a divathoz? ?
A cikk 2019. április 1-jén jelent meg
Szöveg: Antoine Leclerc-Mougne.
Ez a cikk az Antidote: Survival Spring/Summer 2019-ből származik, Davit Giorgadze fényképezte.
Fotó: JF PAGA a Grasset jóvoltából.
Loïc Prigent újságíró és rendező évek óta fűszeres és mulatságos tekintetét vetette rá a divat világára. Az Antidote: Survival 2019 tavaszi-nyári számához karrierje és személyes anekdotái révén visszatér a nevetés szükségességéhez és a gúnyolódás a túlélés eszközévé egy olyan környezetben, amelyet néha túl komolynak tartanak.
A 90-es évektől kezdve figyeltek fel rá a Liberation című napi felvonulások maró áttekintése miatt - ahol a műsorok és a kulisszák mögötti pletykák mellékhatásairól számolt be -, mielőtt a Canal + felbérelte, és a 2000-es évekbe indította a Dressed for ... zászlóshajóját. Mademoiselle Agnès a párizsi divatheteken. Nemcsak a szeme, hogy nevet szerzett magának, és kifejlesztette az úgynevezett "Prigent tone" -ot, a szarkazmus és az irónia okos keverékét, egy kis jóindulattal és abszurdummal, amely fokozatosan nyomja a divatvilágot felvidítani. Miután elkészítette a Signé Chanel és a Le Jour d'avant az Arte számára elismert dokumentumfilmeket, Loïc Prigent 2016-ban jelentette meg J'aime la mode mais c'est tout que je deteste (éd. Grasset) című könyvét, amely mondatokat és idézeteket csoportosít. hallott a felvonulásokon, amelyeket az újságíró néhány évvel korábban kezdett sikeresen felsorolni a Twitteren. Még egy bizonyíték, ha szükség van rá, ez a nevetés valóban elengedhetetlenné vált a divat túlélése szempontjából.
"A divatmintám a Kleopátra módjára viselkedő szerkesztők teljesen kitalált csillogásának és rögös sorainak keveréke. "
ELLENMÉREG. Honnan származik az a vágyad, hogy mindig észrevedd azt, ami divatosan szórakoztathat vagy megnevettethet? ?LOÏC PRIGENT. Azt hiszem, ez a Funny Face című filmből származik, Audrey Hepburn és Fred Astaire főszereplésével, amely nagyon komolytalan módon mutatja be egy párizsi divatmagazin írását. Nagyon vicces és nagyon jól meg van írva. Körülbelül 15 éves koromban fedeztem fel ezt a musicalt a filmklubban. Abban az időben rengeteg divatlapot is vásároltam, amelyekben a modellek pózjai még mindig nagyon hangsúlyosak voltak, ha nem is voltak eltúlozva. Azóta a divatom az, hogy teljesen elgondolkodott csillogás és rögös sorok keveréke volt a szerkesztőktől, akik úgy viselkednek, mintha Kleopátra lennének.
Kiderült, hogy közel áll ahhoz, amit felfedezett, amikor karrierje kezdetén első felszállópálya-áttekintést készített a Liberation számára? ?
Teljesen! Amit láttam és megtapasztaltam, az a dühös őrület, a pillanatfelvételek, az elavult diktátumok, a perspektíva hiánya, az elszabadulás kultusza, a szlogen jelentése volt. Ez egy olyan készlet, amely engem teljesen elcsábított.
Gondolod, hogy eljutottál egy olyan időszakba, amikor a divat kissé elvesztette a humorérzékét, és túl komolyan veszi önmagát? ?
Igaz, hogy ha a 80-as évek felvonulásaira gondolunk, az szórakoztatóbb, elhatárolódottabb és feltűnőbb volt. Különösen emlékszem Jean Paul Gaultier-re, aki 1988-ban egy nagyon folklór felvonulást szervezett "A portás a lépcsőn van" címmel, ahol tollporból vagy ajtófüggönyökből készült ruhákat láthattak. És a vendégek nagyon jól szórakoztak. Ezzel szemben a 90-es években a Comme des Garçons extravagáns divatbemutatóit soha nem tekintették valami viccesnek, sokkal inkább agyi jellegűnek tartották. Ez azt jelenti, hogy mindig is voltak olyan lelkületű tervezők, akik sokkal kevésbé voltak óvatosak, mint a az ipar többi része: Különösen Sonia Rykielre, Karl Lagerfeldre vagy Marc Jacobsra gondolok, akik mindig is képesek voltak elfogadni a kötekedést, és soha nem vették túlságosan a divatot.
"Az új dolog valóban őszinteség. Szeretem, és teljesen megváltoztatom a kommunikációm módját."
- Loic Prigent (@LoicPrigent) 2017. október 20Kapott már észrevételeket vagy kritikákat a divatházaktól vagy a tervezőktől a velük kapcsolatos észrevételek és viccek kapcsán, amelyek túl messzire mentek? Különösen arra az időre gondolok, amikor a „Rei Kawakubo vonalról” beszéltél…
Természetesen a hajának közepén történt elválás volt. Egyébként igaz, hogy vannak bizonyos márkák, amelyekkel kényesebb, és amelyeken nehezebb nevetni, igen. De őszintén szólva nincs semmi panaszom. Mindig meg tudtam tartani a hangnem szabadságát, mert soha semmit sem mondok ingyen. Emlékszem, hogy a New York Mag egyszer a divathetek során hallott kifejezéseket és kommenteket is publikált, némileg ugyanazon koncepcióval, mint amely a könyvemet vezeti, szeretem a divatot, de csak ezt utálom. A probléma az volt, hogy nagyon csúnya dolgok történtek azokkal az emberekkel kapcsolatban, akiket kiválasztottak. Ezt nem engedném meg magamnak, mert ha nem vigyázol, gyorsan pokol nyelvévé válhat. Elismerem, hogy folyamatom nem mentes az iróniától és a cinizmustól, de soha nem esek kegyetlenségbe vagy felmondásba.
Az imént említetted, hogy szeretem a divatot, de csak ezt utálom, egy könyvet, amely még népszerűbbé tette munkádat a nagyközönség körében. Eredetileg tweetként tetted közzé a híres idézeteket. Hogyan magyarázzák el a sikert, amit kaptak ?
Csak azt hiszem, hogy a mondatok névtelenek tartása sok embert azonosít velük és azonosul. Mi kacagja őket. Imádom, amikor megnézem a hozzászólásaim alatti megjegyzéseket, és olyan dolgokat olvasok, hogy: "Á, de ez nekünk így van! Vagy amikor az emberek a "Mondhatnád ezt" felirattal látják el a barátaikat. Így beletartoznak az eredetileg leadott relatív horrorba, és jól érzik magukat.