Passo Continuo Gondolkodj okos, taníthatatlan diadalokon - a társadalom pillérein
Csak egy módon lehet megtudni.
Kétféle ember létezik ezen a világon: optimisták és pesszimisták. Az optimisták azt mondják, hogy a Pfitscher Joch a harmadik legkisebb kereszteződés Észak- és Dél-Tirol között. A pesszimisták azt mondják, hogy Mayrhofentől a Pfitscher Jochig 1650 méter a tengerszint feletti magasság, és hogy az utolsó 500 méteres magasságot részben meg kell tolni. És akkor vannak olyan taníthatatlanok, mint én. Kifogytak a versenyből, és csak koromsötét éjszaka érkeztek Mayrhofenbe, mert rosszul ítélték meg egymást, és olyan nyomorultnak tűntek, hogy a Waldcafe barátságos házigazdája snapot kínált nekik. Másrészt taníthatatlan emberek foglalnak szobát a Sterzingi Schwarzer Adlerben, és azt mondják, hogy 16 óra körül akarnak ott lenni. Négy óra fent, egy órás szünet alpesi panorámával, egy óra lefelé.
Ezt az óraszünetet nem a 2248 méteres csúcson használom, hanem Ginzlingben. A terv az volt, hogy a Schlegeis-víztározóhoz tapossák és megrohamozzák az igát, de a valóság mesebeli földnek tűnik. Nem lehet csak esztelenül áttaposni. Ennek is köze van ahhoz, hogy a várakozásnál meredekebb egy szurdokon keresztül, és az utolsó nap még mindig a csontjaimban van.
Dühöngő patak által a sziklába vájt szurdok és a sziklák mentén kanyargó kanyargós út lélegzetelállító. Egy darab Via Mala, néhány darab Ardeche, a természetellenes tisztaság fénye a fekete fenyőkön. Az út meredek, kemény és nem veszi figyelembe a kerékpárosok kikapcsolódási igényeit.
De a kerékpár előnye, hogy 20 méterenként megállhat, ahol az autóknak tovább kell haladniuk. Várhatok kiálló sziklák alatt, szűk ívekben, és amikor a völgy kiszélesedik, akkor megengedhetem, hogy elidőzhessek. A kocsiknak le kell törniük, hogy elidőzhessenek.
Ezért az első 400 méteres magasságot csak luxus két óra alatt kezelem, majd inkább építészeti tanulmányoknak szentelem magam. Mint ez a nyaralók együttese az Osztrák-Magyar Monarchia késői időszakából, amikor ezt a régiót megnyitották az idegenforgalom számára.
Teljesen kimerülten és kifulladva sztoikusan várok az emeleten a megfelelő pillanatra, amíg a tavasz első felhői megtisztulnak, hogy képet készítsek erről a képeskönyvi tanyáról egy elsüllyedt sziklán.
Más kerékpárosok jönnek, más kerékpárosok elmennek. Valami atlétikai ambíciót kellene éreznem, amikor látom őket, de egyetlen borjú sem rángatózik idegesen. Túl szép itt. Ki fog rohanni? És emellett még mindig van annyi időm.
Hova? Valaki megkérdezi tőlem. Sterzingre válaszolok, ő pedig azt mondja: Nos, jó utat kívánok, mintha kétségei lennének, meg tudom-e csinálni. Már 1250 méteren vagyok, és az 1000 méter nem jelent problémát. Jól érzem magam. Süt a nap. Odafent, mondja, van egy menedék is.
Élvezem a helyi marhákat és sztoikus nyugalmukat. Helyesen csinálják. Minden időd megvan a világon és a réteken, amelyekbe szívesen belemerülsz, olyan jó illatuk van. Vagy tartson pikniket kosárral és ezüst evőeszközökkel. Otthon van, nem fér el a motoromon, de a folyó mellett találok egy csendes helyet.
Egy öreg, fehér ember lép be, miközben felhasználom a Vintschgerln készleteimet, beteszi a lábát a vízbe, és megkérdezi, merre tartok. Mondom a Pfitscher Joch-on át Sterzingig, és megkérdezi, meddig tartana ott. 2 óra fent, egy óra lent, mondom, és azt mondja, hogy fent is van egy menedékhely. Kora délután van egy gyönyörű késő nyári napon.
A fény szikrázik a tiszta vízben. Szép, a lábam jól érzi magát, és nincs messze. Nem értem, miért beszél a menhelyekről. Talán szép fotó, ki tudja. Aztán ismét szakítok, és a fizetős út felé gördülök.
A szerpentinek felett megy fel. Szerpentin, rámpa, szerpentin, rámpa, szerpentin, rámpa és így tovább, egyre magasabb, lassabb és magasabb, mert a rámpák meredekek, és a levegő észrevehetően vékonyabb. Alattam a patak szurdokban rohan, fölöttem a csúcsok 3500 méterre emelkednek. Valamikor véget ért az összes rámpa, amelyet a szerpentinek megszakítanak.
400 méter hosszú és rusztikus alagutakban van egy hosszú egyenes. Odakint alacsony és keskeny, és egyáltalán nem lepődnék meg, ha itt találkoznék pár törpével, akik megkérdeznék, merre tartok, és rámutatnak a menedékre. Jobban szeretném a törpéket, mint az autókat, amelyek erősítői által fékezett oszlopait szívesebben megvárom. Egyszóval kísérteties. Szívja az idegeket. Szerencsére valamikor vége lesz.
A lámpák tetején egy hegyi isten vár egy hatalmas BMW motorkerékpáron. Így képzelek el egy hegyistent, hosszú, fehér szakállú, magas, kő öreg, ravasz szemeket, és így szólít felém: Hova? Sterzing, visszahívom. Ma kérdezi, és amikor vidáman Igen! kiabál, mondja helyeslően Haha. Haha, visszahívom, és tartok egy kis szünetet a vízeséshez és a szarvasmarhákhoz.
Aztán csak a távolban, mint egy tiltott város fala, megjelenik a víztározó függőleges fala. Ez az egyetlen oka annak, hogy lefektették ezt az utat, amelyen most küzdök felfelé, előtte a Pfitscher Joch nemrégiben ritkán használt parancsikont jelentett a hegyek felett. De mit jelent a rövidítés? Amikor már majdnem fent vagyok, a nap már kissé lejjebb van. Mindez eltartott egy ideig.
Aztán fent vagyok, és csodálkozhatok a gleccserek szánalmas maradványain. Bármilyen szép is van odalent a völgyben - a klímaváltozás kilátásai idefent keserűek. Amikor a víztározó 60 évvel ezelőtt megépült, a gleccserek majdnem elérték a tavat.
Az utolsó szakasz elején - 500 méteres túraút a Jochig - két botszöget veszek ajándékként a tározóból és a bérletből. Hová? Az eladó megkérdezi, és amikor azt mondom, hogy Sterzingbe akarok menni, felajánl nekem egy pálnát, és megkérdezi, hogy felhívjam-e a menedéket. Menedékem a Sterzingi Schwarze Adler, ahová egy órával ezelőtt szerettem volna megérkezni az eredeti terv szerint, ezért köszönöm és elhajtok.
50 méter. Utána jól megrendülök. és szálljon le és csúszkáljon.
Szigorúan véve itt csak egy járat hordoz és tolja az átjárót. 50 méterre kezdődik a kapu mögött, és a csúcson ér véget.
Eleinte lapos és olyan emberek sorakoznak rajta, akik rámutatnak a menedékhelyre, lentebb pedig üres és meredek. A biciklim súlya 20 kiló. Nem igazán az a puszta öröm, hogy itt viselem. Aztán végül a gerinc.
És a menedék. Azt gondoltam. Alulról. Itt fentről azonban kiderül, hogy csak egy alpesi legelőről van szó, a határátkelő pedig a következő hegyen van, fél órával tovább. Mondja egy férfi, és felajánlja, hogy gyorsan felhívja a menedéket, hogy megnézze, van-e még szabad hely. Nyilvánvaló, hogy ma még több taníthatatlan ember ment el mellette, akik úgy vélték, hogy a Zillertalon át vezető út Olaszország felé rövid útvonal.
Visszautasítom és tovább vonulok. Lent, nagyon messze, a fényes folt: Ez a víztározó. Között áll az állítólagos rövidítés Olaszországról. Már nem gondolom, ami nagyszerű, ha a taníthatatlan csoportba tartozol. Tolok. Hordok. Megyek előre. A gondolkodás két nappal ezelőtt segített volna, amikor elmentem, most már csak a lábak ereje és az erős hát segít.
Amikor a csúcsra érek, a nap éppen lemegy a hegyek fölé. Hiszen itt már nincs senki, aki rámutatna a Schützhütte-re, amely nyitva áll azok előtt, akik már nem akarnak 35 kilométert és 1300 méteres magasságot lemerülni éjszaka a Pfitschtal-völgybe.
Mert ki olyan őrült, hogy ilyesmit csinál a kavicsos utakon és a keskeny szerpentineken?
Csak az igazán taníthatatlan. Egy óra múlva elnézést kérek a sterzingi fogadtatástól a megjelenésemért és azért, hogy egy kicsit tovább tartott. Az éjszakán kívül pusztít a bölcs, ostoba és taníthatatlan.