Távol a turizmustól Srí Lanka fűszerkertjei
A trópusi paradicsomot általában így ábrázolják nekünk: kék tenger, gyengéd hullámok és egy könnyű homokos strand, pálmafákkal ringatózva a szélben. Ebből a szempontból azonban nem nyerhetünk semmit, azonnal elhagyjuk a partot, és Sri Lanka belsejébe vándorolunk. Valójában ott van az Éden trópusi kertje.
Az első állomás a Knuckles-hegység természetvédelmi területe, a sziget közepén található, hegyvidéki felhőerdők szerény maradványa, amelyet patakok és folyók kereszteznek zuhatagokkal és vízesésekkel. Szélén az alig érintett természet egy olyan kulturális tájba olvad össze, amely kezdetben alig különbözik a dzsungeltől. Óriásfák is nőnek itt. Fokozatosan azonban az erdő keveredik a mezőkkel és a kertekkel, és a növények egyre inkább uralják a tájat. Ezután az erdő egy tisztásba ömlik, amelyen egy tucat rizsterasz terül el. A törékeny agyagszerkezeteknek egy kis stabilitást adnak a szétszórt fák és masszív gránittömbök, amelyeket a természet szétszórt a helyszínen. A bivaly és a gém jól kijön az ültetvényesekkel, akik térdre állva felállnak a zavaros vízben, és maguknak dolgoznak.
Nyolcszázegy felhasználás a kókuszpálmákhoz
Pontosan ebbe a vad és egyben tagolt, gondozott táj tarka rendetlenségébe vonulunk. Sehol nem találkozhatunk tiszta monokultúrákkal, mert a fő termék között és mellett általában fél tucat más vad vagy hasznos növény virágzik elöl és hátul, balra és jobbra. Az ismerős és az egzotikus vad váltakozásban nő az út mentén, néha szándékosan, néha lazán vetve: ananász és bétel dió, rózsa alma és rák alma, bambusz, banán és gumifák, kesudió, mangó, dinnye, jackfruit és papaya. A vastag aljnövényzet és az egyik vagy másik árnyékoló dzsungelfa mindig része.
Még a közhelyes kókuszpálma nélkül sem kell nélkülöznünk; Srí Lankán ugyanúgy része a belső térnek, mint a partok díszítő díszítésének. Egy hagyományos tamil dal szerint pontosan nyolcszáz és egy lehetséges felhasználási lehetősége van, aminek még nem kellene magában foglalnia árnyékot a tengerparti turisták számára.
Minden ültetvény, minden apró fa egyben a fűszerek buja kertje is. A borsbokrok felkúsznak a fákra, szegfűszeg, szerecsendió és chili paprika, kardamom, koriander és kurkuma nőnek másutt. Ily módon illatos keleti curry csokor terjed a látómezőben és a levegőben. Milyen szomorúnak tűnnek viszont azok a „Fűszer- és gyógynövénykertek”, amelyeket tucatnyian sorakoznak a tengerparti üdülőhelyeken vagy a fő turistaútvonal mentén Kandy és Sigiriya között, és nagy plakátokkal versenyeznek a látogatókért. Egyedülálló fűszerélményeket ígérnek, de az út közbeni vad pompához képest csak színleltek. A kopár kertekben, ahol a növények olyan elrendezésűek, mint egy boltban, a füstölők elfojtják a természetes illatokat. A fűszertudomány elhamarkodott bevezetése után gyorsan nyilvánvalóvá válik, hogy a gyógynövényeken és a fűszereken kívül másról van szó. Ami mindenekelőtt a drága ájurvédikus olajokkal, kenőcsökkel és kozmetikumokkal járó jövedelmező vállalkozásnak számít.
A legjobb fahéjkészletek a "Ceilão" -ban
Az ájurvéda túrázik, ami azt jelenti, hogy természetesen egzotikusak vagyunk Srí Lanka hegyvidéki régióiban. Azok az emberek, akikkel a rizsföldek és tanyák szélén találkozunk, kérdőn vagy csodálkozva néznek ránk. Végül is állandóan olyan utakon járunk, amelyek a magántulajdonok mellett vezetnek el, vagy akár keresztezik őket. De helyi idegenvezetőnk megnyugtathatja önt: „Nem csinálnak semmit” - tűnik szinhálán, és az arcok felderülnek.
Amikor rettegésben állunk egy ismeretlen óriásfa előtt, fut a szomszéd házból valaki, örül az érdeklődésnek és kínál egy marék gyümölcsöt. Meemure falunak állítólag történelmi épülete van, a lakók ragaszkodnak ahhoz, hogy megmutassák a szétszórt túrázóknak. A vályogtéglából díszített, díszítetlen épület egy szingaléz király szállója volt, amely a tizenkilencedik században menekült el a brit gyarmati uralkodók elől. A király azonban soha nem érkezett meg, az épület üres maradt, és ma is lakatlan a sűrűben. Most csodálkozhatunk ezen a kaszárnya-attrakción, amelyet az idő pusztítása rágcsált el.
A Srí Lanka-i kulturális táj hosszú múltra tekint vissza, mert a természet vagy a szingaléz istenek által biztosított trópusi paradicsom hamarosan már nem volt elegendő az emberek számára. A "két monszun szigetén" májustól délnyugatról, novembertől pedig északkeletről három hónapig heves esőzések vannak, de a hegyek záporában általában száraz marad. Ezért kezdték el a szingaléz uralkodók kétezer évvel ezelőtt víztározókat és csatornákat építeni, amelyek a sziget északi részén fekvő száraz területeket is művelt földdé változtatták. Ember által készített vízi utak ezrei keresztezték az országot. Parakramabahu király már a XII. Században megfogalmazta a fenntarthatóság modernnek tűnő követelményeit: "A legcsekélyebb vízcseppnek sem szabad a tengerbe áramlania anélkül, hogy először az emberek számára használnák."
Nem csoda, hogy a portugálok nem hagyták figyelmen kívül Srí Lankát, amikor a keleti mesés fűszigeteket kutatták. Vasco da Gama az első indiai útjáról hazahozta a pletykákat a "Ceilão" legjobb fahéjkészleteiről. A sziget fontos állomás lett a portugál fűszerútvonalon, amely a XVI. Században a Jóreménység fokától Indiáig és a Malacca-szoroson át a Molukkákig húzódott. A portugálok ezt a monopolizált kereskedelmi utat fahéjjal, borssal, szegfűszeggel és szerecsendióval hozták Európába - akkor nemcsak fűszerként drágák, hanem tartósítószerként és gyógyszerek alapanyagaként is áhítottak voltak. A portugálok megerősített bázisokat létesítettek Srí Lanka partjain, de a bennszülötteket magukra hagyták a belső térben, és sokat kereskedtek velük.
Az Indiai-óceán talán legszebb sétánya
A tizenhetedik század közepén a hollandok kihívták a portugálokat monopóliumuk miatt, és végül a sziget elhagyására kényszerítették őket. Most a holland kelet-indiai vállalat uralkodott a "Ceylan" holland kolónia felett. Legfőbb bázisukként a déli parton lévő Galle kikötővárosot alapították, ahol meglévő portugál erődöt bővítettek. Galle óvárosa négyszáz régi épületével ma a gyarmati kor legszebb építészeti emléke, és 1988 óta az UNESCO világörökség része. A csaknem három kilométer hosszú városfal megmaradt, és egy tucat bástyával zárja el a történelmi városközpontot. A falak még a 2004-es szökőárt is megcáfolták, és megmentették a pusztulástól a kitett félsziget épületeit. Egyes helyeken a városfal morzsásnak és törékenynek tűnik, közte fűvel benőtt.
De egy alapos felújítás túl drága, és tönkretenné ennek a csodálatosan nosztalgikus épületnek a varázsát is. Egyelőre megmarad az Indiai-óceán talán legszebb városi sétánya, ahol a helyiek és a turisták találkoznak egy sétára. A világítótorony előtti, kicsi, csillogó, tiszta strandon még az esti órákig is úszni lehet.
Az óvárosnak is meg kell maradnia a jelenlegi állapotában. Megérkezett a turizmus, de a patinát még nem súrolták ki, vagy elnyomta a pelyhes varázs. A trópusok penészgombája sok enyhén leromlott homlokzaton elszaporodik, míg másokat butikhotelekké vagy árnyas tetőterasszal rendelkező éttermeké és kávézókká alakítottak. A jól finanszírozott látogatókra számítva talán túl sok ékszer- és drágakőbolt nyílt. Összességében keveredik a múlt és a jelen, az európai gyarmatosítás és az élénk szingaléz jelen emlékei. A Történelmi kúria példaértékű példa a régi épületek alapos felújítására, eredeti tervek alapján és hagyományos anyagok felhasználásával. A kanyargós ház megőrizte jellegét, és ideális burkolatként szolgál a Holland Korszak Múzeum számára. Itt a város története eredeti módon elevenedik meg - sok évszázados lenyűgöző műtárgyakkal, holland csempékkel és kínai porcelánokkal, hajótartozékokkal, szerszámokkal és bútorokkal, térképekkel, fotókkal, dokumentumokkal és ezerféle régiséggel.
A XIX. Század divatterméke
A múzeum azt is megmagyarázza, hogy Galle miért merült álmos provinciába, amely a mai napig tart: Amikor a britek 1796-ban meghódították a szigetet, és nem sokkal később „Ceylon” koronatelepévé tették, katonai és gazdasági erőiket tovább koncentrálták északra Colombóban. Innen vasútvonalakkal nyitották meg a központi felföldet. Az ellenállás és a számos felkelés ellenére hamarosan megszerezték az irányítást Kandy belseje és városa, a szingaléz királyi rezidencia és az ellenállás fellegvára felett.
De a modern brit gyarmati uralkodók már nem elégedhettek meg a borssal, a fahéjjal és a kardamommal. A kávé a XIX. Század divatterméke volt, és úgy tűnt, hogy a sziget ideális növekedési feltételeket kínál a kávéfák számára. A hegyi dzsungel nagy részeit ezért megtisztították. De néhány év múlva egy gomba elpusztította az összes ültetvényt, és a kávétermesztésről le kellett mondani. A világ minden táján aktív állhatatos gyarmatosítók nem adták fel. Bizonyos területeket gumifák ültetésére használtak, mivel az angol Henry Wickham 1876-ban több ezer magot csempészett a brazil Amazon-medencéből, és Londonon keresztül Ceylonba szállította őket. A Colombostól északra fekvő Henaratgoda botanikus kert ezután a gumitermesztés kísérleti terepévé vált. Miután sikeresen termesztették a szigeten, az angolok elterjesztették ázsiai gyarmataikon - a brazil monopólium ezentúl elavult.
A tea birodalma
A Ceiloni-felföldön található egykori kávéültetvények azonban tökéletes terepnek bizonyultak egy másik növény számára: a teacserjék. Különösen a skót kereskedők, például James Taylor és Thomas Lipton írtak sikertörténetet a Ceyloni teával. A tea a mai napig Srí Lanka legfontosabb mezőgazdasági terméke. Hatalmas ültetvények jellemzik a déli hegyvidéket, és számunkra csodálatos túraterületnek bizonyulnak. A teraszokon és a teásbokrok között elsüllyedt utakon haladunk, és a Rajna és Moselle meredek lejtőin szőlőskertekre emlékeztetünk. A csupasz kőzetlejtők és a furcsa gránitdarabok között zöld, zöld és még zöldebb, halvány és élénkzöld, világos és sötétzöld, valamint a köztük lévő árnyalatokból álló mozaik található. A fényesen festett és gyönyörűen díszített hindu templomok, amelyek rendszeresen felemelkednek a tealevelek zöld szőnyegéről, feltűnő tereptárgyakként szolgálnak. Szinhala buddhista Srí Lankán a tamil hinduk kisebbség, akiket egykor a britek csalogattak az országba, hogy megfeleljenek az ültetvények gyorsan növekvő munkásigényének.
A Haputale hágón található Idulgashinna teaültetvényei művelt festői gyöngyszemek. Az a számtalan teafajta nő itt, amelyet Ella északabbra fekvő kisvárosában kereskednek. A sokféleség különösen azért nagy, mert a Haputale gerincen fekvő hegyvidék meredeken, tizenöt száz méterről szinte tengerszintre süllyed. A lassan növekvő, jobb minőségű hegyvidéki teát fokozatosan felváltják az egyszerűbb fajták, amelyek melegebb éghajlaton gyorsabban fejlődnek.
Természetesen nem látjuk a különbségeket a levelek zöld szőnyegében, amikor lefelé mászunk egy lépcső labirintusán a sziklák és a teacserjék között. Már észrevesszük a zöldségkísérlet változását. A citromfű vadul nő a teacserjék mellett. Bambusz, bors, fahéj, banán, még szétszórt kávébokrok és végül pamut keverék a teához. A dzsungelfák és a kókuszpálmák árnyékot adnak. A tea birodalma sem áll kopár monokultúrában, hanem helyet hagy gyümölcsösöknek, gyógynövényágyaknak, fűszerkerteknek és mindenféle vadon termő növénynek.