Amikor Mongólia inkább kazah, mint Kazahsztán - Ismerkedj meg a világgal
Olvastam egy útikalauzban, hogy ha egy kazahot arra kérnek, hogy mutassa meg a kultúráját leginkább reprezentáló helyet, akkor a Mongólia: Altáj. Nem hittem el. Valójában Mongólia elszigetelt régiója az ős Kazah kultúra büszke képviselője, olyannyira, hogy mindig úgy éreztük, mintha a volt Szovjetunió országában lennénk. Az emberek, az ételek, a nyelv és a saspásztorok Mongólia teljesen egyedi oldalát mutatták, amit soha nem is tudtunk volna elképzelni.
Határok
De hogy vannak kazahok Mongóliában? Ennek a régiónak a története, amely szorosan kapcsolódik a Szovjetunió, Mongólia és Kína történetéhez, meglehetősen összetett. Történelmileg a kazahok nomádok voltak, és az évszakokkal együtt mozgatták jurtatáborukat. Az akkor elfoglalt terület a mai Kazahsztán, Kína része (Hszincsiang), és már 1840-ben Altáj mongol oldala volt. A nyár folyamán ezen az impozáns hegylánc körül jártak.
1921-ben, a mongol forradalom után állandó határt húztak Kína, a Szovjetunió és Mongólia között, aminek eredményeként nagyszámú nomád „ragadt” Mongóliába. Ez az elszigeteltség valahogy megvédte kultúrájukat. A határon túl a kommunista politika asszimilálta a kínai és a szovjet kazahokat. Ezért a kazah kultúra annyira „ép” Mongóliában.
Kazahsztán és Mongólia kazahjait kultúrájuk egyesíti, mégis messze vannak egymástól. A világtérképet nézve az a benyomás keletkezik, hogy a két ország megható, kevesebb mint negyven kilométer választja el őket a legközelebbi végén. Ezért kellett több mint 1200 km-es kitérőt tennünk Xinjiangban, hogy a Kazah Köztársaságból Mongol területére menjünk.
Bayaan-Olgii
Expedíciónk Olgiiban, Bayaan-Olgii tartomány fővárosában kezdődik. Olgii egy nagyon kazah város, mecsetjeivel, kulináris hatásaival és nyelvével. A lakosok 90% -a ebbe az etnikumba tartozik. Annak ellenére, hogy "kazah város", mégis meglehetősen mongol (nem a hűvös értelemben), poros és kissé lepusztult sugárzataival…
A mecsetek varázst kölcsönöznek Olgiinak, Mongólia leginkább kazah városának. Bal oldali fotóhitel: Kevin Marin
Az Altáj-hegység felfedezéséhez, amely egy nagyon távoli terület, fizetnünk kell egy olyan túráért, amely minimális szolgáltatásokat tartalmaz. Az önálló utazás ebben a régióban szükségszerűen autókölcsönzéssel és engedélyek rendezésével jár. Nem könnyű kezelni. Egy Facebook-csoporton keresztül párosulunk más utazókkal, és hasonlóképpen megtaláljuk Dingilt, aki hétnapos expedíciót szervez. Ezt a pillanatot egy francia pár, Kevin és Lorène, valamint egy francia katalán, Jennifer társaságában töltjük.
A vezetővel, a szakácssal és az idegenvezetővel való első kapcsolatfelvételtől kezdve a nyelv megváltozik. Ismerős földön vagyunk, és gyorsan kicseréljük az egészséges mongol baina uu-t (hello) és bayarlalaa-t (köszönöm) az asalam aleikumra és a kazah rarhmetre. A poggyászunk olyan raktárra van töltve, amely lehetővé teszi számunkra, hogy túléljünk egy hetet, majd beszállunk az orosz kisteherautóba, amely sok szajré, de benzinszagú!
Első állomásunk: dombra koncert, kicsi hagyományos kazah kéthúros gitár. A zenész nagyon jól ismert a közösségben, és nyilvánvalóan veleszületett tehetsége van a zenéhez. Figyelemmel hallgatjuk a koncertet. Lenyűgözött, hogy mit sikerül produkálnia a két kis vonóssal, főleg, hogy fülből játszik, kotta nélkül. A családja ezután meghív minket, hogy igyunk tej teát és együnk kuurt sajtot, amely nagyon kusza és száraz. Kevin mindent megkóstol az asztalon, én inkább a biztonságra törekszem, és Daniel, aki nem rajong a tejtermékekért, kerüli a kockázatvállalást.
A dombra játékosának társalgójában egy privát koncertre
Éjszaka egy jurtában
A vendéglátás e gyönyörű bemutatója után a nap jó részében útnak indultunk. Az orosz kisteherautók nagyon régi autók, de idővel kitartanak, és meglehetősen robusztusak a mongol utakon (vagy inkább azok hiányában). Tény, hogy a dolgok meglehetősen felkavarodnak: lassan és sokáig vezetünk, de a francia beszélők között megbeszéljük és megcsodáljuk a tájakat. A kocsi éjszaka áll meg. Idegenvezetőnk elmondja, hogy a park felé van hó, és a legjobb itt megállni. Felajánlja, hogy aludjunk a jurtában, és mi elfogadjuk, ha hideg van!
Míg korábban jurtában aludtunk, főleg Kirgizisztánban, Kazahsztánban még soha nem szállásoltak el minket. A Mongóliában gereknek nevezett jurták szorosan kapcsolódnak a nomád életmódhoz, mert gyorsan összeszerelhetők, szétszerelhetők és szállíthatók. Sajnos a Szovjetunió kommunista rendszere Közép-Ázsia lakóinak többségét letelepedésre kényszerítette. Kazahsztánban csak a nomádok körülbelül 1% -a maradt meg, és a jelenlévő jurtákat a turisták gyakran jobban használják, mint a helyiek. Mongóliában a ger mindenütt jelen van: nem ritka, hogy a családi ház mellett egy ger vagy egy kerítéssel körülvett ger van a városban.
A kis kazah jurta tábor, ahol első éjszakánkat töltjük. Fotó: Kevin Marin
Altaj felé vezető úton
Másnap ismét útnak indultunk, hogy elmegyünk arra, amit Daniel és én leginkább felfedezni szerettünk volna: az altáji hegyláncra. Pierre-Yves barátunk, egy lelkes utazó mesélt nekünk erről a látszólag rendkívül szép világrészről. Pierre-Yves még soha nem tudta maga járni, télen oda utazott. És hé, a Kazahsztánnal, Kínával, Mongóliával és Oroszországgal szomszédos területen való utazás összetett vízumokkal, engedélyekkel és engedélyekkel igazi fejtörést okoz. Mongólia volt a legérdekesebb lehetőség a papírmunka szempontjából, és lehetővé tette számunkra, hogy felmásszunk a 4050 méteres csúcsra, a Malchin-csúcsra, hogy megcsodáljuk a hegylánccal határos országokat.
Az út továbbra is olyan intenzív, mint valaha, de az orosz furgon kitart! Még mindig úgy döntünk, hogy lemegyünk és sétálunk egy kicsit, hogy esélyt kapjunk a dombokon és a sárban.