Kalória a Rajna-Main nagyvárosi csatához
Frissítve: 19/04/19 - 03:40
Puristáknak: olíva pizza
Aki csak pizzériát ismer, még nem fedezte fel a téma bonyodalmait. Szerzőnk legalábbis ezt gondolja. De tudja, hogyan magyarázza el, hogy hány és melyik cím használható a tökéletes táplálékfogyasztáshoz.
Írta: Hans-Hermann Kotte
„Nem minden német tud olaszul, de mindenkinek van ilyenje” - annyi egyszerű igazság van ebben a mondatban, hogy könnyedén elkészíthet belőle egy egész könyvet. Ezt tette a szerző, Carola Rönneburg. „Grazie mille” (2005) című könyve leírja, „hogyan szépítették életünket az olaszok”, hogyan változtatták meg életmódjukat és kulináris szokásaikat az 1950-es évek óta, amikor „vendégmunkásokként” jöttek. "El kell képzelnie egy olyan időszakot, amikor csak szűrőkávé volt Németországban, és a spagettit - ha egyáltalán elérhetőek voltak - a német háziasszony 15 percig puhára főzte" - mondja Rönneburg.
Az élet egyik olyan javulását, amelyet az olaszok hoztak nekünk, pizzának hívják - enélkül a városlakó élete már nem képzelhető el. A szerző Rönneburgnak azt mondták, hogy Németországban az első pizzéria Würzburgban nyílt a háború utáni időszakban. Az ott állomásozó amerikai katonák látogatták, akik fokozatosan ízletesebbé tették az olasz ételeket a németek számára.
A közeli tisztességes pizzéria a jól felszerelt városi élet infrastruktúrájának része, mint például az ökológiai piac és a kerékpárüzlet, valamint a programmozi és könyvesbolt, például a borkereskedők és a videoboltok. A legtöbb ember rendelkezik luxus pizzériával olyan alkalmakra, amikor ez többe kerülhet, és mindennapi pizzériával a munkanapokra. De a pizzának mindenképpen kézzel kell készülnie.
Semmi egzotikus az öntethez
Hónapokig sétáltam a mindennapi pizzériám mellett Dornbuschban. Amíg egy berlini barát, aki Frankfurt északi részén nőtt fel, azt ajánlotta: "Fiatalkorom óta ismerem Benitót, oda kell menned." Valójában Da Benito 40 éve létezik, 1971-ben alapították. A 80-as évek közepén Évek óta megjelent Benito Sorbillo újsági portréja, azt mondták, hogy étterme "a tövisbokorhoz tartozik, mint a közösségi ház és a metró". Egy gasztronómiai áttekintésben pedig azt dicsérték, hogy a nápolyi pizzavárosból érkező Sorbillo szerencsére elhagyja az "egzotikus" öntetet, és hogy a pizzái "egyszerűen fantasztikusan ízlik".
A Da Benito egy nagyon kicsi, csak 15-20 négyzetméteres üzlet, pizzasütő és környéke. 2006 óta a pizzériát már nem Benito Sorbillo, hanem Claudio Colaci üzemelteti. Tésztát és egy remek házi tiramisut tett a programba. A 46 éves Colaci Apuliából származik, lakatosnak tanult, de hamarosan nyerget cserélt. Az 1980-as évek eleje óta dolgozik az éttermi üzletben, amikor Németországba emigrált. Kollégáitól tanult pizzát sütni, továbbképzett és Benito megmutatta néhány fontos trükköt, amikor átvette az éttermet.
Miből készül egy jó pizza? "Az alap a legfontosabb pont" - mondja Colaci - "a legkisebb eltérések is megváltoztatják az ízét." Éppen ezért az élesztős tészta receptje általában egy pizzakészítő jól őrzött titka, akárcsak a paradicsomszósz, amellyel a vékony lepénykenyéreket bevonják. "És természetesen szüksége van egy 500 fokos sütőre" - mondja Colaci. A friss zöldségek fontosak az öntet szempontjából: "A pácolt paprika és a konzerv gomba elrontja a pizzát!"
Legendák a pizzakészítő birodalmából
Az a tény, hogy egy „hiteles” pizzának csak olyan alapokra van szüksége, mint a mozzarella, az olívaolaj, a fokhagyma, az oregánó vagy a bazsalikom, ahogy puristák mondják, „egy történelemtörténet” - írja Petra Foede gasztro-szerző „Hogyan szerezte Bismarck a heringet” című könyvében "(2009). A pizza, a szegény emberek étele, amelynek eredete Dél-Olaszországból származik a 18. században, sonkával, szalonnával vagy halakkal is kiegészült. Még Margherita királynő, akiről a Margherita pizzát elnevezték, 1880-ban egy nápolyi pizzakészítő által javasolt 35 feltét közül választhatott. A királynő nyolc feltöltést rendelt - de egyiket sem ette meg, mert a pizzákat csak azért sütötték, hogy megmutassa az emberek közelségét.
A pizza globális diadalát azonban nem a koronás fejek biztosították, hanem a szegény dél-olaszok, akik a 19. század végén emigráltak az USA-ba. Az első pizzériák 1905-ben nyíltak meg New Yorkban, és a pizza az 1950-es években kezdett el gyorsétteremként megjelenni az Egyesült Államokban. Az 1960-as években olyan gyorsétteremláncokat adtak hozzá, mint a Pizza Hut és a fagyasztott pizza.
Ekkor az olaszországi olasz turisták kértek pizzát mindenhol az üdülési országban, így ez Észak-Olaszországban és az ország más régióiban is érvényesült, ahol a szegény emberek ételei rosszallóak voltak vagy egyszerűen ismeretlenek voltak. A pizza visszatért az Atlanti-óceánra, olasz nemzeti étel lett, és az amerikai vállalatok végül biztosították a további globalizációt.
A feltöltési változatok régóta számtalanak. De még a sokféleséget hirdető gasztronómiai író, Petra Foede is azt gondolja, hogy vannak korlátok: „Nem kell ananász vagy kelkáposzta, curry csirke, gyros vagy szelet a pizzán.” Szereti az alapot „klasszikusan ropogós”. ". De nem akar dogmatikus lenni, elvégre annyi mindent ki lehet próbálni. A telefonkönyv szerint Frankfurtnak körülbelül 200 pizzériája van.