Karl Lagerfeld 2019. február 19-én, 85 éves korában hunyt el; Hunedoara News
Zseniális és imádnivaló Karl Lagerfeld német tervező nemcsak forradalmasította a divatipar leghíresebb márkáit, hanem teljesen megváltoztatta a divat jelentését. Látása gazdagította a divatvilágot, ötvözve a művészettel, és merész, fiatalos és nonkonformista jövőképpel gazdagítva.
Munkája, még az elmúlt években is, félelmetes volt. Évente 15 kollekciót hoz létre 3 különböző divatház számára: a Chanel, a Fendi és saját márkája, Karl Lagerfeld számára.
Gyakran ő maga készítette a fotókat, és videofilmeket forgatott márka promóciós kampányokhoz, valamint azokhoz a divatmagazinok szerkesztőségéhez, amelyekben megjelenniük kellett.
Lagerfeld 2004 óta tudta, hogyan lehet jó együttműködő, és partnerséget alakíthat ki a svéd H&M kiskereskedővel.
Lagerfeldnek, aki szeretett minél több könyvet olvasni, lenyűgöző könyvgyűjteménye volt párizsi lakásában. És természetesen szerette a macskákat, Choupette, egy fehér burmai nő, akinek több mint 100 000 követője van az Instagramon.
Lagerfeld képes volt megragadni a pillanat állapotát. Lelkes olvasó és remek megfigyelő volt, összefoglalta mindazt, amit a ruházati alkotásokban látott és olvasott.
Saját könyvtárában több mint 100 000 művészeti és fotókönyv található.
"Nagyon gyorsan unatkozom. Rémálomnak tűnik számomra az az ötlet, hogy mindig ugyanazokat a dolgokat tegyem életemben "- mondta. Ez a fáradhatatlan elhatározás, hogy mindig mindenkivel egy lépéssel előrébb tart, elválasztást igényelt az apróságoktól, hogy láthassa az összképet.
Ami a munkáját illeti, azt mondta: - Olyan, mintha nekem lélegeznék. Éjszaka közepén felébredek, és van egy ötletem. Letettem egy jegyzetfüzetre, amely az ágy mellett van, és reggel elkészítem a vázlatokat, mielőtt elfelejtem ”.
Saját múzsái is voltak, Inès de la Fressange-től, Anna Piaggi-tól és Amanda Harlech-től Rihannáig, Kristen Stewartig és Lily-Rose Deppig. Noha nem sok közös volt velük, mindannyian különleges karakter- és szépséggel bírtak. Alapvető fontosságúak voltak számára a kreatív folyamatban. "Múzsák nélkül az alkotás folyamata nagyon elvont és élettelen lenne. Segítenek abban, hogy ruhámnak kifejezést és formát adjak. ”.
Karl Lagerfeld az 1930-as évek közepén egy gazdag családban született Németországban (születése évéről sok vita folyt). 14 évesen Párizsba költözött, ahol a Lycée Montaigne-ben tanult, és ahol rajzolni tanult. 1954-ben, 21 éves korában elnyerte a Nemzetközi Gyapjú Titkárság versenyen a fődíjat, amelyet ma Woolmark-díjnak hívnak. Ekkor a 19 éves Yves Saint Laurent elnyerte a díjat a koktélruha kategóriában. A két divattervező így lett barátság.
Lagerfeldet rögtön ifjúsági asszisztensnek vették fel a Balmain divatházba, amely szintén azt a kabátot készítette, amellyel Karl megnyerte a versenyt. Aztán 1958 és 1963 között a Jean Patou tervezője volt. Amikor Patou elhagyta, elhagyta a haute couture divat világát is, megunta a gazdagok ruháinak létrehozását. Akkor merésznek, sőt nehéznek tűnt a döntés, hogy önállóan tervezővé váljon. Barátja, Fernando Sanchez tervező elmondta, hogy Lagerfeld akkor megértette, hogy a divatvilág hamarosan megváltozik. "Egy lépéssel megelőzte a korát" - mondta Fernando Sanchez. - Tudta, hogy saját alkotásait akarja elkészíteni, és ezt nem tehette meg egy régi divatházban.
1964-ben Lagerfeld a Chloé-nál kezdett dolgozni. Gaby Aghion, a Chloé alapítója arra biztatta, hogy hagyja maga mögött a formai stílust, és válasszon szabadabb stílust. Az 1970-es évek elején a Chloé egy párizsi divatházból nemzetközi márkává fejlődött.
1965-ben Lagerfeld felvette a Fendi, római divatházat az ügyfelek listájába, amelynél dolgozott. Szorosan együttműködve a Fendi nővérekkel, Lagerfeld segített az olasz márka meghajtásában, világhírnévnek örvendve, a luxusszőrmék tervezésére összpontosítva. Gyakorlatilag 60 évig dolgozott a Fendiben, kezdett nekik alkotni, mielőtt az első ember a Holdra lépett. De a Fendi Divatházzal folytatott együttműködése nem volt vita nélküli. Egy 1993-as bemutatón Moana Pozzi pornósztárt és csipkés fürdőruhás táncosokat jelentetett meg a színpadon, aminek következtében a Vogue amerikai szerkesztője, Anna Wintour elhagyta a szobát. a prémek használata az előadásokban a világ minden tájáról felkeltette a közvélemény és a PETA kritikáját.
A tervező 1984-ben létrehozta saját márkájú nappali ruházatát, amelyet 2005-ben értékesített a Tommy Hilfiger Group számára, és amely jelenleg az Apax Partners tulajdonában van.
Lagerfeld mindig szeretett más divatházak számára alkotni. 1982-ben Alain Wertheimer, a Chanel elnöke felkérte Lagerfeldet, hogy tervezze a CHANEL divatházat. Sok pletyka volt akkoriban, ha ez a német stylist, aki nem hoz létre haute couture-t, képes lesz felemelkedni egy ilyen márka szintjére. Addig Lagerfeld hangosan bírálta mindazt, amit a haute couture jelent, ragaszkodva ahhoz, hogy ez az 1950-es évek emléke, egyáltalán nem modern. De a Chanel számára készített első kollekciója óta, 1983 tavaszára/nyarára, Lagerfeld arra kényszerítette kritikusait, hogy lenyeljék a szavait. A New York Times ekkor azt írta: "Anélkül, hogy kilépett volna a Chanel szelleméből, Lagerfeldnek sikerült életet töltenie a ruházat stílusában.".
Lagerfeld egy másik szintre emelte a Chanel divatházat, és olyan tárgyakat hozott létre, amelyek egyfajta divatkultusszá váltak, a Chanel gyöngyöktől kezdve a híres mandzsettagombokon, kétszínű cipőkön és a két egymással összefonódó C logóig. Rövidítette a dzsekijét, rövidebbé tette a szoknyáját, és világosabbá tette kiegészítőit. Így sikerült felépítenie egy több milliárd dolláros luxusbirodalmat, és utat nyitott olyan tervezők előtt, mint Tom Ford, Nicolas Ghesquière és Marc Jacobs, akik azóta kezdték újjáéleszteni a divatot.
"A hagyományokkal körültekintően kell bánni, mert különben megölhet. Amit tettem, frissítettem a Chanel márkát ... stílusstílus volt ”- mondta 1984-ben a Vogue-nak.
A Lagerfeld által létrehozott Chanel divatbemutatók tökéletesen illusztrálták a tervező hitét, miszerint a divat nem létezhet buborékban. "A divat egy kísérlet arra, hogy a valóság bizonyos láthatatlan aspektusait pillanatnyilag láthatóvá tegye" - írta egy 2005-ös Chanel Show katalógusban. A Chanel show-k felejthetetlenné váltak, ahogy Lagerfeld megértette az erejét kép és dekoráció az előadásokon, modellek küldése a kifutón hoki botokkal vagy szörfdeszkákkal a nagyobb vizuális hatás érdekében.
Joan Juliet Buck, a Vogue Paris főszerkesztője 1979-ben azt mondta Lagerfeldről, hogy ugyanolyan jól tudta létrehozni a divatot, mint a divat körüli kontextust.
Vágya az abortusz és a kihívásokkal teli pillanatok népszerű kultúrájának megteremtésére. Az 1991-es őszi/téli kollekcióhoz rap és hip-hop témát készített, amelyet a tiszteletre méltó francia divatház kockázatosnak tart. "A rapperek igazat mondanak - erre most szükségünk van" - mondta határozottan a show után adott interjúban.
Képessége, hogy szembeszálljon a vele szemben támasztott elvárásokkal, meghaladta a kifutót. 2001-ben Lagerfeld nagyon lefogyott, hogy képes legyen - mint ő maga mondja - elég gyengének lenni ahhoz, hogy beleférjen egy Dior-öltönybe. Annak ellenére, hogy őt kritizálták érte, a "The Karl Lagerfeld Diet" című könyv nemzetközi bestseller lett.
2004-ben a H&M a Lagerfelddel együttműködve piacra dobta az első kollekciót. Az olcsó, de luxus ruhák márka példátlan koncepciója eloszlatta azt a mítoszt, miszerint a divat luxusruhákra és olcsó ruhákra oszlik. A kollekció sikere miatt a tervező évente együttműködik a Comme des Garçons-szal, Lanvinnel és Maison Margielával.
Lagerfeld személyes hírneve elkerülhetetlen volt. Mint 2018-ban Suzy Menkesnek elmondta: „Felületes képet akarok kialakítani - nem akarok komoly lenni. Komolyan gondolkodhat, de ezt nem kell megmutatnia. " Nehéz azonosítani Lagerfeld sajátos stílusát; ízlését úgy jellemezték, hogy valahol a gazdag barokk és a modern stílus között fekszik. "Nem vagyok olyan személy, aki beállítana egy bizonyos stílust és a végtelenségig újjáépítené" - mondta 1979-ben a New York Times-nak.
Örökséget hagyott maga után a divat tekintetében, amely ugyanolyan gazdag és változatos, mint a párizsi lakásában található könyvtár.