MAGAZINOK Gabi modell - DER SPIEGEL 412009
A vékony lány a hamburgi "Brigitte" szerkesztőségének folyosóin járkál, tizenkét centiméter magas fekete sarka, csinos arca, lába mint az ág; a vékony lány, modell, 18 éves, 48 kilós szerencsével kopogtat az ajtón, "Szia", csipog: Marina azért jött, hogy munkát szerezzen - egy olyan vállalkozásban, amely gyakorlatilag éheztette magát.
A cikk PDF formátumban
"Sokat vesztettél" - mondja most a modellfogadó, és felváltva vizsgálja Marinát és portfólióját, amely tele van fényes divatterjesztésekkel és New York-i, londoni és párizsi magazinoldalakkal. "Öt-hat kilóval kevesebb március óta?" - kérdezi, és szemüvegének peremén át nézi Marina mikrotestét. A lány büszkén mosolyog: "Ó, tényleg?", Azt mondja: "lefogyott? Ez nagyszerű!", És akkor: "Én csak imádom a salátát."
Amit Marina nem tud: Mivel annyira lefogyott, a jövőben nem lesz több munka itt és modelltársai számára. Mivel a "Brigitte", az összes német női magazin anyja, olyasmit tervez, amelyet a szerkesztők forradalomnak neveznek - valószínűleg az okos puccs a jobb kifejezés.
Az ötlet: ne dolgozzon a modellekkel. Kint, túl, túl vékony. Nincs több ruhaállványos lány, nincs többé éhségérzet, csak az "igazi nők" mutatják be a divatot, azok a nők, akikkel azonosulni lehet - normális, idős, kövér, anyák, üzletasszonyok, adóügyintézők.
A héten Andreas Lebert és Brigitte Huber főszerkesztők sajtótájékoztatón jelentik be a tervet: A meghívót kartonra hajtogatott kártyára nyomtatták, sima, fehér, kissé emlékeztetve a temetésre való meghívóra. A modellezési üzlet végének kezdete?
"Az egész iparág anorexiás" - mondja Andreas Lebert.
"Évek óta vastagabbá kell tennünk a lányokat a Photoshop alkalmazásával, a combokkal, a hasítással", ami zavart, perverz. - És mi köze ennek valódi olvasónkhoz? 30 évvel ezelőtt, tehát a dokumentumokban lapozgatta a főszerkesztő, 30 évvel ezelőtt egy modell nyolc százalékkal kevesebbet nyomott, mint egy átlagos nő. Ma 23 százalék. Azt mondja: "Divatot mutatunk a rovarokon, és a magazin hátsó részén azt mondjuk: Állj meg magad mellett, állj a tested mellett, az új receptek és így tovább. Miért nem veszünk azonnal egy igazi nőt?"
A legújabb Gucci, Prada és Dior ruhákat hamarosan elküldik Gabinak, a pénztárosnak, két gyermeknek; Simone-nak, 28 éves, óvónőnek, egyedülállónak; a Barbara 35 éves vezető tisztségviselőnek, a közelmúltban elvált. A nők valódi divatot akarnak látni valódi nőkön, olyan nőkön, mint a szomszédaik, a barátaik? Végül is a divat ábrázolása a vágyakozásról és az ábrándozásról szól. A tervezők trendeket határoznak meg, a divatmagazinok elérhetetlen szépségeket mutatnak be számukra, amelyekről az olvasók álmodoznak, és ha jól mennek a dolgok, ők is vásárolnak. Mindig ilyen volt, így működött.
És most a divatnak hirtelen megközelíthetővé kell válnia? - Pontosan - mondja Andreas Lebert - minden más már nem naprakész.
A teljes női magazin piac 20 év alatt rontotta a forgalmi adatokat. "Ennek köze kell lennie a divat és a szépség ügyeihez. Itt rejlik a legnagyobb erő, a legtöbb pénz." Lebert úgy véli, hogy a nők már nem akarják látni a ruhaállványokat, hanem tudni akarják magukat azonosítani. Minden felmérés megerősíti, hogy a szerkesztőhöz intézett levelek, az interneten leadott kattintások száma azt mondja: minden utcai stílusú elterjedés most jobban kattint, mint egy szokásos divattermelés.
A divatbemutató közelmúltbeli történetében négy fő szakasz volt, ha akarja: a divatbabáké a 19. századig, a demonstrálóké és színésznőké a 20. század elejétől a közepéig, a modellek és szupermodelleké, és ma a túl sovány lányok.
Folyamatosan változott a szépség ideálja, de a nők rendezése is: néha névtelenül, mint egy olyan nő ideálja, akinek a divat az előtérben volt, és a modellnek nem volt identitása. Néha a ruhákat olyan színésznőkön mutatták be, akik egy bizonyos típusú nőt játszottak. Néha voltak olyan fázisok, amelyekben a természetességre és a hitelességre volt szükség. És végül a kilencvenes évek, amelyekben a modell individualizálása olyan szupersztárokkal, mint Claudia Schiffer vagy Naomi Campell, elérte a csúcspontját: a modell fontosabbá vált, mint a divat, és fontosabb, mint a tervezők. "Ennek eredményeként az ipar elutasító reakciót mutatott" - mondja Lebert ", és megtiltotta a modelleknek, hogy emberségesek legyenek." Így a mai nap ismét névtelen, retusált és mindenekelőtt éhen hal, amíg az összes lány nem egyforma.
Enn Waller, a "Brigitte" divatvezetője, egy csillogó flitteres ingben lévő nő áll a kellékben egy sor ruhaszárító előtt, ingekkel, dzsekikkel és kabátokkal teletömve. - Itt van - mondja a nő az 1920-as évekbeli ruhában -, kinek kellene ott elférnie? A divatcégek a legkisebb méretben is elküldték gyűjteményeiket a szerkesztőségekbe, elmagyarázza: nulla méret, 34-es méret, szerencsével 36-os lesz. - Eddig nem volt más választásunk, mint sovány lányokat foglalni.
Egy spirál, amelyben sok divatmagazin csapdába esik: a ruhák egyre kisebbek, a lefoglalt lányok óhatatlanul vékonyabbak, a fényképek egyre valószerűtlenebbek és a szépségideál elérhetetlenebbek.
A brit "Vogue" vezetője, Alexandra Shulman nemrég levelet írt olyan tervezőknek, mint Lagerfeld és Galliano. A magazinok szinte kénytelenek "kinyúló csontokkal, mell vagy csípő nélküli modelleket bérelni": A mintanagyság - írta - már nem is illene a bevett sztármodellekhez.
Az üzlet elérte a szépség idejét és ideálját, ahol nem lehet tovább folytatni, a következő növekedés szó szerint a halál lenne. Olyan fejlemény, amely ma már a politikát is foglalkoztatja: Valérie Boyer, a konzervatív UMP francia képviselője, két héttel ezelőtt előterjesztett egy törvényjavaslatot, amelyben követeli, hogy figyelmeztessék a túlságosan retusált testképeket. Tavaly a Francia Nemzetgyűlés elfogadott egy törvényjavaslatot, amely bűncselekménnyé nyilvánítja az anorexiára való buzdítást, legyen szó magazinokban, reklámokban vagy kifutókon. Most a szenátusnak kell jóváhagyását adnia.
Lehet, hogy nem sokáig gondolkodik el az ipar. Az igazi nők már olyan kozmetikai márkákat népszerűsítenek, mint a Dove és a Manhattan. És talán a divatbemutatók jövője úgy néz ki, mint annak a fiatal nőnek, aki éppen a fehér fal előtt áll a "Brigitte" szerkesztőségében, és digitális fényképezőgéppel készíti a képét. A "Go-See" az ilyen találkozó neve, általában olyan modellek jönnek elő, mint Marina, most azt írja Jana, online szerkesztő, rövid fodrász, 26 éves, 38-as méret.
A divatmenedzser kereste meg a Gruner + Jahr menzában, amikor éppen egy adag sült krumplit akart betölteni, ahogy mondja. Pózai még mindig kínosnak tűnnek, mosolya bizonytalanul megrándul a kamerán. "Forduljon kicsit tovább a profiljába" - mondja a kamerás nő. A felvétel kétszer annyi ideig tart, mint a Marina modellnél.
Nem jó ötlet a költségek csökkentése sem? Az öntési költségek, mondja Lebert, és a hosszabb gyártási idő is. "Egy modellel azt mondod, amire szükséged van, a lány nyolc pózol, és ők ülnek. És ha nem, akkor hívd az ügynökséget, és rendelj újat, mint a megrendelési katalógusban." A jövőben a szerkesztőknek az utcán, nyaralniuk kell a barátokkal.
Január 2-án megjelenik a "Brigitte" első kiadása, amely teljesen modellek nélkül készült. Amikor a főszerkesztő néhány héttel ezelőtt bemutatta az ötletet szerkesztőségének, vegyes volt az eufória és a félelem: honnan származik az összes nő? Hogyan reagálnak a divatcégek, a hirdetők? És: Az "igazi" nők valóban felválthatják-e a modellek szépségét?
"Nőként azt mondom, hogy ez egy nagyszerű ötlet" - foglalta össze az egyik fotós az érzéseit -, fotósként azt mondom, hogy szörnyű. DIALICA CROW