Meditatív pillanatok a szőnyegen és az aszfalton
Walter Aeschimann/2017. szeptember 20 - Vasárnapi ima az áldozás napján, séta a piacon és órákon át tartó siklás az aszfalton. Törökországi utazás, 4. rész.
Ed. Walter Aeschimann történész, szabadúszó újságíróként él Zürichben. Jelenleg Törökországban kerékpározik, és néhány hét múlva nyugatról keletre kel át az országon. Körülbelül 2200 kilométerre halad az utakon, főutakon és mellékutakon, távoli falvakon és kisvárosokon keresztül. Legfőbb érdeke Törökország népe. Hogyan élsz ezekben az időkben, és mit gondolsz? Hogyan látja országát és a politikai fejlõdést? Az Infosperber oldalán Walter Aeschimann szabálytalan időközönként beszámol utazásáról és az útközben megismert emberekről.
Az útvonal: Walter Aeschimann jelenleg Suşehri-ben van és Erzincan felé halad tovább. (Forrás: 2017 Google/Mapa GISrael/ORION-ME)
A szoba 45x20 méter. Néhány férfi a földön térdel, mások a falnak támaszkodnak, vagy nyugodtan ülnek az ablakpárkányon. Nyugodtnak és békésnek tűnik. Ha nem tudná jobban, akkor feltételezheti, hogy hatalmas helyiség volt a pihenésre. Amikor belépek a Kütahya-i Ulu Camii mecsetbe, fogalmam sincs, hogy az áldozati ünnepen részt vennék a vasárnapi imán.
Kütahya az azonos nevű török tartomány fővárosa Kis-Ázsiában. Ez egy szép, 200 000 lakosú város, amelynek Germiyan-Sokak (utcája) eredeti oszmán házaival az UNESCO Világörökség része, és híres kerámia művészetéről.
Az előszobában levettem a cipőmet és a polcra tettem. Azt hiszem, belesüllyedek a puha szőnyegbe. Képet akarok készíteni a gyönyörű szobáról és a légkörről, és megkérdezni egy fiatal férfit. Megismerteti az imámmal, az imavezérrel. "Nincs mit! De most azonnal elkezdődik egy ima. " Megfordulok, hogy menjek. "Kérlek maradj! Foglaljon egy széket, és üljön itt vissza! "
Vasárnapi ima az áldozás napján a kütahjai Ulu Camii mecsetben (összes kép: Walter Aeschimann)
A három bejárat nyitva marad, a szoba megtelik az ima előrehaladtával. Néhányan először a szoba közepén található, a Schadirwan nevű kis szökőkúthoz mennek, hogy rituálisan megmosakodjanak. A szökőkút felett négy oszlopon található a müezzin emelvénye. A fő imateremben két nagy kupola van, amelyek mellett félkupolák találhatók. A kifelé boltozatos imaházat a mekkai Kabát ábrázoló fajansz díszíti. Az 1401-ben elkészült mecset a város legnagyobb és legszebb iszlám istentiszteleti helye. A főbejárati kapuval szemben található a Sakahane, egy nyilvános WC és forrásvízzel táplált ivóvízforrás.
Idősebb férfiak ülnek le tőlem balra és jobbra. A fizikai törések miatt már nem tudnak megbirkózni az olyan rituálékkal, mint a leborulás vagy a meghajlás. Az egyik kézfogással köszön, a másik felém bólint. Az ima körülbelül egy órán át tart. Nem értek semmit, és nem ismerem a rituálét. Számomra ez intenzív éneknek, zenei előadásnak tűnik, különböző szólószámokkal. Felkelek, amikor mindenki feláll, és visszaülök a székre, amikor az öregek leülnek. Én vagyok az egyetlen nem hívő kétszáz hívő muszlim között, és nem érzek gyanút, és nem is néznek tévesen.
Az ima vége felé egy főzőkötényes férfi néz be az ajtón, és azt gondolom magamban, hogy a mecsetben az ima elég nyugodt dolog. A kötényember azonban csak tudni akarta, mikor kezdje el a munkáját. Felelős a Lokma előkészítéséért, amelyet vasárnap ima után osztanak szét a főbejárat előtt. A Lokma édes étel, kis tésztagolyók, amelyeket olívaolajon sütnek és vastag szirupban áztatnak. Eredetileg nemes étel volt, amelyet csak oszmán szultánok vagy nemesek szolgáltak fel. - Vegyen annyit, amennyit csak akar. Az imám út közben több műanyag tálat ad nekem.
Édesség ima után: A mecset előtt tésztagolyókat sütnek, sziruppal áztatnak és elosztanak az embereknek
Kütahya utcája az oszmán házakkal az UNESCO Világörökség része
"Az öreg motoros" felkavart
Murat pesszimizmusa ellenére is elég jól haladtam. Konya, Törökország hetedik legnagyobb városa 2,1 millióval, vonaton és busszal mentem át. Egyébként jól fejlett főutakon teszem meg a kilométereket. Két darab gumiabroncsra panaszkodhatok, néha kissé szembeszélre, főleg kilométer hosszú, enyhén lejtős egyeneseken, és mindig 35 fok körüli melegben árnyékban. Három hétig azonban nem volt esőcsepp és éhség, sem kutyák, amelyek megtámadtak volna, sem olyan emberek, akik bántani akartak. A vendéglátás töretlen, hogy egész nap teázni hívnak. Még a rendőrségtől is, aki közben kétszer is megállított. Visszautasítom, mert kissé nyugtalan vagyok emiatt. Mindig találok valakit, aki beszél angolul vagy valamelyik nemzeti nyelvünkön. És ha már majdnem téma leszek a helyi sajtóban. Egy újságíró egy történetet akart rólam írni, valószínűleg "furcsa" és "Svájci öregember kerékpárral járja át Törökországot" címmel. Ezt is el kellett utasítanom.
Szóval megérkeztem Sivasba, egy kb. 350 000 lakosú kisvárosba Közép-Anatóliában. - Mit csinálsz a földön Sivasban? - kérdezi tőlem a fiatalember a színes piacon. Teszik fel nekem ezt a kérdést, és azt, hogy mi az életkor minden városban, amikor az emberek megtudják, hogy svájci vagyok, és hogy kerékpárral vagyok.
Ezen a napon hagytam magam átsuhanni a színes piaci standokon, elidőzni a karavánszerájban és az egykori oktatási intézményekben felállított csodálatos teaházakban, és örömükre nézni a nyilvános téren az rozoga biciklin futó fiúkat. használja és csörömpöljön le a meredek lépcsőn. Egy ilyen sétának, különösen a piac intenzív illatain keresztül, van valami meditatív, például mecsetlátogatás. Valamint az aszfaltos utakon való siklás órái.
Merüljön el a színekben és az illatokban: piac Sivasban
Pihenés a tanulás helyett: Az egykori oktatási intézmény ma népszerű kávézó
Az Európa és Ázsia közötti földrajzi határ a Boszporuszon fekszik. De ahogy valaki Göreme-ben megmagyarázza nekem, társadalmi-kulturális határ az észak-déli vonal, például Trapzontól Mersinig. Sivas majdnem ezen a vonalon áll, és valójában számomra egy olyan városnak tűnik, amely különösen nyitott a nyugati és keleti kultúrák iránt, és igyekszik őket egyesíteni.
Egy szörnyű éjszaka emlékei
Ez az első benyomásom, és talán a város tudatosan próbálja átadni őket. Mert Sivas az elmúlt évek egyik legszörnyűbb vallási indíttatású támadásáért is áll. 1993. július 2-án, pénteken a sivasai Madimak Hotel teljesen leégett. Írók, énekesek, művészek, többségük Alevis egy kulturális fesztiválra gyűlt össze a szállodában. Tisztelni akarták az alevi költőt, Ab Sdalan Pir Szultánt.
Az alevik Törökország legnagyobb vallási kisebbsége. Elutasítják a saríát, az iszlám törvényeket. Ez a fő különbség a szunnitáktól. A résztvevők között volt Aziz Nesin, Törökország egyik leghíresebb írója. Akkoriban Salman Rushdie "Sátáni versek" című könyvének szerkesztője volt.
Egy fanatikus csőcselék, aki a mecset imájából a szállodába költözött, 18 óra körül kezdte az első tüzet. Többek között Cafer Ercakmak vezette, aki annak idején az iszlamista Refah párt tanácsosa volt, és később bujkált. 37 ember halt meg. Megégették és elfojtották őket, mert a szálloda előtt 15 000 konzervatív szunnita muszlim blokkolta az Alevis menekülési útjait és megünnepelte halálukat. A tűzoltóság és a rendőrség, bár korán riasztották őket, csak az első gyújtogatás után órákkal léptek közbe.
Olvastam a "Sivas eseményt", a hivatalos török nyelvű szabály szerint, a szállodai szobában, és YouTube-videókat nézek a tűzoltókról és a tömeg ujjongásáról, miközben embereket égetnek a szállodában. Most depressziósan másodszor és harmadszor sétálgatok az élénk utcákon, és teljesen másképp látom a várost. Elképzelhetetlen, mit tehetnek az emberek egymással. A bűncselekményt még soha nem sikerült megoldani. Évente több ezer ember gyűlik össze a világ minden tájáról július 2-án, köztük a meggyilkoltak sok rokona, jelként a vallási fanatizmus ellen, és hogy ilyesmit nem szabad megismételni.
Este találkozom egy német párral. A férfi Sivasban született, és ők ketten esküvőre utaztak. Erősen azt tanácsolja, hogy innen ne vezessek tovább keletre. Folyamatos konfliktusok vannak a Kurdisztáni Munkáspárt (PKK) és a kormány katonasága között. Normál esetben sem utazna el Sivasba. Azt válaszolom, hogy az Erzurum környéke jelenleg nem tűnik problémásnak. Száz kilométerre keletre találkozom egy iránival a D 200-as főút pihenőhelyén, aki motorjával Madridtól Teheránig közlekedik. Leporolja a nadrágját, leteríti a sisakja által összetört hajat, és megigazítja a napszemüvegét. "Az útvonal mentett" - mondja. - És amikor ott vagy, menj Iránba. Megígérem, hogy megtervezem a következő vállalkozást Iránon keresztül.
Száraz fennsík Karapinar közelében
A szerző témához kapcsolódó érdekei (kötelékei)
Walter Aeschimann hosszú évek óta kerékpározik távoli országokban, és számos (multimédiás) jelentést tett közzé az NZZ-ben és a Velomagazinen-ben. Szerkesztőként dolgozott a „Facts”, a „Sonntags-Zeitung”, a „Tages-Anzeiger” és a svájci televízióban.