Motoros extrém túra Kazahsztánban
Motoros extrém túra: Kazahsztán Hosszú út Kazahsztánig
Öt enduro-barát mindössze három hét szabadságot töltött az Aral-tengeren tett túráján. És sikerült. Az állandó keleti irányban 18 napig és 7600 kilométerig poroztak szinte Kínáig.
Őrültek, az oroszok - Nem gondoltam másra, amikor Herwig a szokásos pénteki összejövetelen azt mondta, hogy régóta tervezett motoros túránk az Aral-tengerig már nem valósítható meg! Hat héttel a kezdés előtt Oroszország megtagadja a visszaút tranzitját. Átkozott! Csekély három hetes vakációval szinte oldhatatlan anyag. Hogyan jöjjek vissza most? Az Aral-tengertől hajóval a Kaszpi-tengeren át Azerbajdzsánig? Vagy Türkmenisztánon, Iránon és Törökországon keresztül? Minden túl költséges, túl hosszú, rövid távú és egy percnyi levegő sincs a kiszámíthatatlanok számára. Ami nélkülözhetetlen a hosszabb túrákhoz, különösen keleten. Nehéz szívvel döntünk egy harmadik lehetőségről: Almatyba hajtunk, közvetlenül a kínai határ előtt, onnan visszarepülünk, és a kerékpárokat a kamionban hozzuk haza. Elvileg elutasítunk egy ilyen dolgot, de a sokk után mindannyiunknak volt néhány fele, és minden lehetségesnek látszott.
Aztán megkezdődött a mozgalmas szakasz. A szervezeti előkészületeken, például az útvonaltervezésen, a vízumokon, a repüléseken és a motorkerékpár-szállításon felül öt endurót kellett felkészíteni, amelyek közül néhány standard, a következő alkalmazásukra: három Cagiva Elefant (egy 900 és kettő 750), egy KTM 950 Adventure és az én HPN BMW 1040 1987-ből. Akkor - legalábbis ebben hittünk akkoriban - semmi sem akadályozhatja kalandozásunkat.
Útvonalunk kezdetben zökkenőmentesen vezet Bécsen és Pozsonyon át az északi Kárpátok lábainál. Két nap után elérjük az ukrán határt Ungvár közelében. Megkezdődik a várakozás. Több óra 35 fokon, árnyékban, amely nem létezik. Amikor végre végiglengetnek minket, hosszú szünet nélkül egyenesen Kijevbe megyünk. Éjfélkor ott vagyunk, fél Ukrajna kész. Az állandó rendőri ellenőrzések sok időbe kerülnek. És a vesztegetés kifizetésének alapvető elutasítása. Ez utóbbi néha sok türelmet igényel. És elég hangos lesz. Mindkét oldalon.
A kakadu által fertőzött szállodában eltöltött sanyarú éjszaka után tekerjük le a hátralévő kilométereket Ukrajnában. Az orosz határ közelében fekvő Kharkov városa az utolsó megállónk. Szokás szerint csak késő este érkezünk meg. Az első 2400 kilométer után tudjuk, hogy teljesen lebecsültük más dolgokat. Különösen a végtelen, időigényes városátkelők Ukrajnában. Kimerültek és szomorúak vagyunk, hogy ilyen keveset láttunk az országból. De a menetrend könyörtelen. Másnap le kell bélyegezni az orosz vízumot, és be kell váltani a megfelelő szállodafoglalást Volgogradban.
Kora reggel indultunk, és néhány óra múlva elérjük a Luhanszk melletti kis orosz határátkelőt. Elővigyázatosságból hosszú határidőt terveztünk a határmenti formaságokra, mert öt motorkerékpárral ez elhúzódhat. Szerencsére ezúttal nem kell elhaladnunk a teherautóoszlopok szidó sofőrjei mellett. Az első ellenőrző pontig nagyon jól mennek a dolgok. De aztán jön. Teljes kunyhóból egy másikba küldünk öt órán keresztül, és néhány teljesen részeg vámos nem tűnik olyan érdeklődőnek az alakiságaink elvégzésében. Valamikor a fasiszta szó szerepel a teremben, és az első jármű-regisztráció darabokban történik. Nehezen kontrolláljuk magunkat. Amikor a gépjármű-biztosítás árát rövid időn belül megemelték, a hangulat végül nem volt megfelelő. Kívül az átlagos eső beállt.
Már hajnalodik, amikor elindulhatunk Volgográdba, az egykori Sztálingrádba. Hála Istennek, az eső alábbhagy, így a szemellenzőnkön lévő olajfilm továbbra is némi maradék átlátszóságot enged. Belefáradunk az utolsó, fárasztó 350 kilométerbe. Félig éhezve, de örömmel, 20 órás nap után hajnali háromkor értünk Volgográdba. Egy sör a bárban és lefekvés előtt. Négy nap alatt 3300 kilométer. Elértük az első célt.
A tragikus történelemmel rendelkező város ma Oroszország ipari fellegvára. A gyárak, a füstölő kémények és az olajvezetékek mindenütt kiemelkednek a ködös égbolton. Közelebbről megvizsgálva, rozsdás és elhagyatott állapotban van. Noha a városközpontot nem érdemes megnézni, a Volga partján számos Lenin-szoborral és emlékművel találkozhatunk a második világháborúból, valamint egy nagyon igényesen megtervezett háborús múzeummal. A legmélyebb benyomás azonban a Mamajev-hegy, amelynek hatalmas emlékműve szinte 100 méter magas nőszobor dominál. A Vörös Hadsereg katonáinak és a sztálingrádi csatának emlékére. Több százezer orosz és bekerített német katona vesztette életét 1942/43 telén, és e háború traumájává vált.
A város pihenőnapját arra használjuk, hogy újra előkészítsük a motorkerékpárokat. Reinhard Cagivája elveszíti a villaolajat, biztosítékdoboza pedig Ukrajna óta sistergett. Ráadásul a KTM hidraulikus tengelykapcsolója is szivárog, és Sepp napok óta káromkodik a Cagiván lévő poggyászrendszerén keresztül, amelyet már az egyes részeire ráznak.
Másnap egy zakatoló kifutón indultunk el gyilkos vágatokkal Asztrakhanba, ahol egy kis komppal átkelünk a széles Volga-deltán. Kazahsztán kezdődik mögött. Az első benyomás a határállomáson megdöbbentő, a kunyhók állapota kietlen és a személyzet nem éppen motiváló. Dokumentumaink fáradságos és időigényes megfejtése és cirill betűs fordítása. Amikor aztán kijelentjük, hogy nyolc napon belül Almatyba akarunk jutni, akkor mosolyogva "Nem lehetséges" aratunk! A jelentésekből tudjuk, hogy ez innentől kezdve valóban kimerítő lesz, és aggódva tekintünk a motorkerékpárjainkra. Törött vázak, kipufogó konzolok és burkolatok, az elektromosság még mindig forog és a Sepps oldja a poggyászrendszert.
De mi Kazahsztánban vagyunk! Guanschenkóban, az első kikötőnkben azonnal műhelyt keresünk. Hála Istennek, vannak saját szerszámok, csavarok és alkatrészek. Mert egy kalapácson, fogón és egy régi hegesztőgépen kívül nincs itt semmi. Csak a kazahok szíves segítsége és nagy leleményessége, akikkel a legnagyobb károkat kijavítjuk.
Ezután kavicsos utakon haladunk tovább a Kaszpi-tengertől északra
Atyrau olaj metropolisa felé. 40 fok van, és elértük Turán izzó alföldjét, amely akár 160 méterrel a tengerszint alatt van. És végül a várva várt sztyepp. Úgy néz ki, mint észak-amerikai sivatagok. Csak az út mentén elfeledett szemét, valamint a sárból és ónból készült kunyhókból álló magányos, részben elhagyatott falvak visznek vissza a valóságba. Koncentrálatlanul és túlságosan sok kilométerre legyengülve gördülünk át rajta, mindent felszívunk. De az a tény, hogy Kazahsztánig jutottunk a saját gépeinkkel, drogként éleszt bennünket. Szóval merünk két órás kitérőt mély homokos terepen át, hogy végre meglássuk a Kaszpi-tengert.
A part magányos parasztházak mögé emelkedik, ahol tehenek, lovak és dromedárok messze állnak a sekély tengerben és nádas füvet legelnek. A remélt vízbeugrás azonban törlődik, mert hirtelen a gazdák és a halászok vesznek körül minket, mintha a semmiből érkeznének. A motorkerékpárokon tesztülésekkel és a gesztusokkal folytatott beszélgetésekkel órák telnek el, mire továbbmehetünk Atyrau felé. Az út állapota egyre rosszabb, és a sok kátyú különösen nehéz a Cagivákon. A láncokat folyamatosan és a csavarokat kell meghúzni.
Valamikor egy tipikus kazah "szállodát" bérelünk. Egy 40 négyzetméteres helyiségből áll, ahol az emberek főznek, alszanak és étkeznek egymillió legénnyel együtt. Amikor másnap elindultunk, csodálkoztunk, amikor egy vastag poroszlopban megjelent egy rally-kacsa. A kedves holland pilóta és angol pilótája beszél a "Save the Children rally" -ról, amely Mongóliába viszi őket.
Eredetileg 50 autóval indult Londonban, most 25 - mindannyian 1000 köbcentiméter alatti - útban van Ulan Bator rendeltetési helyére, ahol jótékonysági célból árverésre bocsátják a járműveket.
Az »Éhező sztyeppén« átívelő három rohamos és felejthetetlen terepnap után Aralszk végre láthatóvá válik, egykor az Aral-tenger kikötővárosaként. Ám a katasztrofális környezeti bűnök miatt itt már nincs víz, és egy virágzó halászkikötő nyüzsgéséből csak a száraz hajók medencéjében található régi hajók rozsdás selejtezője marad. Az 1970-es években a szomszédos Üzbegisztánban a gyapottermesztés olyan hatalmas volt, hogy a Syr-Darja és Armu-Darja fő mellékfolyókat délre kellett terelni öntözés céljából. A természeti katasztrófát beprogramozták, és mire végre komolyan vették, már késő volt. Ezenkívül az oroszok a világ egykor negyedik legnagyobb tavát használták lerakóként biológiai fegyvereik, például lépfene és más baktériummérgek számára. A víz eredeti térfogatának ötödére zsugorodott és
az eredeti terület fele alatt van. Most a szennyezett helyekre derül fény. Különböző támogatási projektek próbálnak segíteni a pestisben és a rákban szenvedő embereknek, akik megélhetés nélkül élnek a volt tóparton.
A kísérteties Aralszkból, ahonnan egyébként Jurij Gargarin, az első orosz űrhajós származik, kezdjük utolsó szakaszunkat. Ez 1500 kilométert vezet a Selyemúton Almatyba a kínai határ közelében. Felváltva poros kanyonokon, termékeny mezőkön és hatalmas gyepeken kelünk át, ahol csak néhány sas vesz észre minket. Elhaladunk Baikonur mellett az orosz űrkikötővel és a Kyzilorda helységgel, ahol egy estét töltünk keményen ivó német mérnökökkel. Megjelenik Türkisztán óvárosa díszes mecsetjével, végül Tschimkent keleti városával, ahol Dzsingisz kán már tartózkodott.
A gondolat, hogy hamarosan vissza kell térnünk túlnyomórészt anyagi társadalmunkba, olyan nehéz, hogy este egyre depressziósabban mászkálunk hálózsákunkba. Almatyban, festői helyen, a Tien Shan-hegység három és négyezer méteres csúcsa előtt, számba vesszük a sikeresen megtett útvonalat, amelynek leküzdésében oly sokszor kételkedtünk a sok nehézség miatt. Összesen 18 nap alatt, beleértve a 13 vezetési napot is, motorkerékpárjaink 7600 kilométert hoztak Kazahsztán legdélebbi városába, Kínától körülbelül 300 kilométerre.
A jegy a kezével elbúcsúzunk ettől az egyedülálló, nagy és vad országtól és vendégszerető népétől. És hűséges motorkerékpárjainktól is, amelyek most teherautóval indulnak visszafelé. A törött keret miatt egyikünk valószínűleg soha többé nem fogja megtapasztalni ezt a szabadságot és ötünk összetartását a kazah vadonban. Mindenki más biztosan.