Divatozd mindazokat a meglepő anekdotákat, amelyeket a ruháink rejtegetnek
A francia és angol halászok korai szakaszában viselt kardigán ennek ellenére a 19. század közepén jelent meg. És James Thomas Brudenell (Cardigan grófja és a Brit Birodalom altábornagy, aki 1854-ben háborús hőssé vált a balaklavai csata során történt legendás diadal után) kölcsönözte nevét ennek a népszerű mellénynek.
Ennek a legendás karakternek és Gabrielle Chanel eleganciáját tanúsító rehabilitációnak köszönhetően a kardigán gyorsan a szekrény alapvető elemévé vált.
Ellentétben azzal, amit gondolni lehet, az árok nem jelent meg az első világháborúban. A nevéhez szorosan kapcsolódó zűrzavar, amely "árokköpenyt" jelent, utalva a katonákra, akik viselték.
És mégis, az árok méltó örököse a vízálló kabátoknak, amelyeket az 1820-as években talált ki a brit Thomas Hancock és a skót Charles Makintosh.
Az eredetileg gumírozott pamutból készült árokköpeny csak az évek során öltött ismerős formát. A különféle anyagokban (pamut, flanel, poplin, bőr, vinil) már kapható árokköpeny gombolásával, övével és merev szabásával ismerhető fel, ami kifejezetten divatos megjelenést kölcsönöz neki.
Az új szekrényes alapanyagot megszavazta, a steppelt kabát sokáig porosodott, mielőtt nagy visszatérést hozott a divat színterére. Általában nejlonból készült, és poliészter, gyapjú, pamut vagy selyem béléssel van ellátva. Ez a texturált kabát eredetileg különféle szövetekből készült, patchwork módon összeállítva, egyetlen ruhadarabot alkotva.
A két oldalsó zseb, akármilyen mély is volt, lehetővé tette, hogy a párnázott kabátot viselő vadászok belecsúsztassák a patronjaikat. Megőrzött esztétika, az első modellekkel ellátva.
És bár sokan azt hisszük, hogy ismerjük a történetét, a steppelt kabát csaknem négy évszázaddal ezelőtt az Egyesült Királyságban született. Azóta a "steppelt kabát" néven ismert rusztikus dzseki csak 1965-ben nyerte el az általunk ismert formát, amikor Steve guylas újra kiadta vadászok és halászok számára.
De csak akkor, amikor II. Erzsébet királynő viselte az egyik hosszú királyi útján a steppelt kabátért, hogy legitimálja magát.
Általában brit hallgatók viselték, akik ezt a népszerű kabátot az 1950-es években szokták személyre szabni. A blézer 1975-ben tért vissza, Giorgio Armani vezetésével.
A tervező újratervezte ennek az ikonikus kabátnak a körvonalait, kijelölve férfikollekciójának vezetőjeként. Bármennyire is elegánsak a kabátok, a dzsekik szenzációt keltettek, és odáig mentek, hogy sok tervezőt inspiráltak.
De csak a 2000-es évek elején vált demokratikusabbá a blézer, miután Christophe Decarnin (a Balmain művészeti vezetője 2006 és 2011 között) nagy éjszakának képzelte el a blézert: estélyi ruha fölé rakva.
A katonai csizmák tudomásuk nélkül hosszú ideje bírálatban ismét teret hódítanak. Félúton az őrök (az Ancien Régime-től, a forradalom alatt és az 1950-es évek elejéig) és a csizma („szomszédos leggings” néven ismertek, amelyek megjelentek a görög-római ókorban), az őrök (1952-ben újra kiadva) felszállnak. amint 1956-ban szétosztják a hadseregen belül.
Később Marc Jacobs tervező volt az, aki demokratizálta a katonai rangereket a Perry Ellis márkájú, 1993-as tavaszi-nyári kollekcióján keresztül. Bár merész választása, hogy ezeket a mastoc cipőket alkalmazza, művészeti vezetői helyébe került (a bemutató végén közzétett véleményekre való tekintettel), óriási mértékben hozzájárult ahhoz, hogy megszerezze a harci bakancs helyét a női szekrényben.
Akár "kapucnis", akár "kapucnis pulóver" -nek hívják, ez a sportruhás szekrény alapanyag minden ellenére túlélte az évezredeket, hogy alkalmi ruhává váljon, amely annyi beszédet vált ki.