Molett divat A luxusmárkákat miért nem nagyon érdekli ez
Kezdésként egy kis játék, mert a divat nagyon gyakran az inkluzivitásról szól: keresse fel a luxusszegmens bármelyik márkájának weboldalát, és nézze meg, mennyire változatosak a nők számára készült méretek. Vegyük a Balenciaga-t: 38-as méretű francia ruhák. Saint Laurent: ruhák és szoknyák többnyire 40-es méretig. Alexander McQueen: nadrágok és blézerek 42-es méretig. Az új Fenty by Rihanna: szinte szenzációs 46-ig. Mindenki szereti a mintákat másképp alakul, az összbenyomásnak végül azonosnak kell lennie. Valószínűleg nem minden nő "szerepel" itt, hanem a karcsúbb verziók.
Nem mintha semmi sem történt volna a divatvilágban. Az ipar nyilvánvalóan nyitottabbá és sokszínűbbé vált. A transznemű modellek nagy márkák kifutóján járnak. A sötét bőrű és ázsiai nők és férfiak aránya a kampányokban és a divatbemutatókon még soha nem volt magasabb, mint az előző évadokban, sőt a 40 év feletti nők iránt is nagy a kereslet a Versace-től az Etróig. Az olasz luxusmárka, a Gucci rúzsokat hirdetett egy olyan énekessel, akinek a fogai között akkora rés volt, mint egy gyufának. Mindez nagyon örvendetes és nagyrészt tükrözi a társadalmat.
A visszaesések rögzítésére
Csak akkor, ha különböző testformákról van szó, az ember nem veszi nagyon komolyan, amikor a valóságot ábrázolja. A 2019 őszi/téli múltbeli bemutatókon az úgynevezett plus-size modellek amúgy is elhanyagolható aránya még kissé csökkent is. A francia „Vogue” júliusi kiadásában pontosan egy nagyobb kép található egy nőről, aki nem illene szépen a 34-es vagy a 36-osba: egy fotósorozatban, amely az amerikai teniszezőről, Serena Williamsről szól.
A piac nagy
Érdekesség, hogy míg a legtöbb piacon a kínálatot a kereslet szabályozza - ha sokan szeretnek automatikus sebességváltót vezetni, akkor ezt kínálják az autógyártók - ez nyilvánvalóan nem a divat. Mivel vannak 42 és 44 éven felüli vásárlók, igen, valójában elég sokan vannak, és ostobaság lenne azt állítani, hogy a szép ruhák iránti vágy a testtömeg arányában csökken.
Svájcban a Szövetségi Statisztikai Hivatal adatai szerint a lakosság majdnem fele meghaladja az ajánlott testtömeg-indexet, Németországban az „átlagos nő” 42-es, így sokan alatta vannak, de sokan felül vannak. Becslések szerint az amerikai nőknek még körülbelül 70 százalékra van szükségük, akiknek 46-os méretre van szükségük.
A „plus size” ruházat piacát nem lehet figyelmen kívül hagyni - sőt, úgy tűnik, hogy jelentősen növekszik. Az amerikai Credence Research piackutató intézet szerint a "Plus Size Women's Wear" globális volumene 2017-ben körülbelül 165 milliárd dollár volt, és 2026-ig 4,4 százalékos éves növekedés várható - csaknem kétszer akkora, mint a "normál méretek" piaca.
Éppen ezért évek óta beszélnek a „nagyvállalkozásról”, amelyet a nagy márkák többsége szándékosan olyan speciális beszállítókra bíz, mint Ulla Popken vagy Marina Rinaldi, a szegmens eddigi egyetlen luxusmárkája. Csak akkor történt végre valami, amikor a súlyos bloggerek panaszkodtak a közösségi médiában, hogy krónikusan alul vannak ellátva a divatban. A 38 éves New York-i Katie Sturino például évek óta túl kicsi dolgokban posztol magáról képeket, amelyek a #makemysize hashtaggel vannak ellátva, hogy felhívják a gyártókat.
Ashley Graham, aki kanyargós szupermodellként 2016-ban még a brit Vogue címlapjára is bejutott, egy interjúban panaszkodott, hogy unja már megcélzott csoportjának örök "matron divatját". Szexi módon akar öltözni is.
A fiúk megcsinálják
Azóta számos új márka jelent meg a piacon, köztük az Universal Standard és az Eloquii. Az olyan márkák, mint a Playful Promises és a Chromat, különösen a fehérneműkben és a fürdőruhákban okoztak szenzációt, ahol az ügyfelek gyakran hiába keresik a megfelelő fazont, mert még XXXL-hez is izgalmas mintákat kínálnak.
A Chromat címke 2010 óta a nagy méretekre összpontosít, itt, a 2018 őszi/téli kifutón. (Kép: PD)
Amikor a brit Boohoo online bolt tavaly 54-es méretig bővítette kínálatát, és vékony és testes modelleken ugyanazokat a terveket mutatta be, az eladások akár 35 százalékkal is növekedtek. Még a Zalando-nál, amely a kezdetektől fogva nagyobb méreteket kínált, de 2015-ben újratervezte és kibővítette a szegmenst, állítólag az eladások megháromszorozódtak 2016 és 2018 között. "A nagy méretek iránti kereslet továbbra is az átlagot meghaladó mértékben növekszik" - mondja Michelle Burkholder fővásárló. "Ezért egyre több márka bővíti kínálatát."
A luxusmárkák lemaradtak
Ha viszont megkérdezi a klasszikus luxusmárkákat, miért nem gondolkodnak valójában nagy dolgokban, akkor vagy nem kap választ, vagy csak azt, amelyet inkább nem kommentálna. Plusz méret a közmondásos „elefánt a szobában”, az a hatalmas téma, amelyről az emberek nem szeretnek beszélni. Mivel a legtöbb tervező őszinte válasza valószínűleg az lenne: nem csináljuk, nem akarjuk, nem illik a márkanévhez.
Az olasz luxuscég, a Dolce & Gabbana nyáron jelentette be, hogy 52-es méretig is kínál ruhákat.
(Kép: Getty Images)
A meglepetés annál nagyobb volt, amikor a Dolce & Gabbana ez év júniusában bejelentette, hogy a tervek egy részét az 52-es méretig kínálja. Stefano Gabbanát idézik: "Számunkra ez teljesen természetes fejlemény." - Mindig a női sziluettet ünnepeltük. A legelső kollekció 1986-ban a „Donne Vere” - Igazi nők - címet viselte, és a kampányok gyakran női görbéket mutattak be. "A szépséget nem centiméterben mérik" - mondja Gabbana.
Miért csak most van ez a lépés? Az idő még nem volt megérett, a kereslet nem volt elég nagy, állítják a tervezők, de mindenekelőtt a produkciót kellett először fejleszteni és adaptálni.
További erőfeszítések a termelésben
Valójában a 36-os vagy a 46-os méretre tervezünk különbséget. Nem lehet "felrobbantani" egy mintát tetszés szerint, mert különben az arányok már nem megfelelőek. A luxusmárkák vezető svájci áruházában, a Globusnál azt mondják, hogy a legtöbb márka csak 42-ig szállít, mert utána újra osztályozni, azaz mérni kell őket.
Előfordul, hogy a kialakítás adaptálásához egy második fit modellre vagy illeszkedő próbabábura van szükség. Például a felkarok kerülete nagyobb méretekkel arányosan növekszik. Ez bonyolultabbá teszi a gyártást és drágábbá teszi az egyes termékeket. De vajon ez mégis szerepet játszik-e egy már most is több mint ezer euróba kerülő designer ruhában?
"Az extra erőfeszítés nem számít kifogásnak" - mondja Adrian Runhof a Talbot & Runhof német tervezőpárosból. "Ebben az iparban minden drága, ha jól akarja csinálni." Ön már régóta kínál egyedi mintákat 50-es méretig, és most már szinte az egész kollekciót. Az új zürichi zászlóshajó-üzletben is nagy az igény, és sok vásárló örül annak, hogy végre reflektorfénybe helyezheti kanyarát. "Ehhez azonban a tervezésnek a megfelelő helyekre kell kiterjednie" - mondja Runhof. Amúgy is mindig próbálták hangsúlyozni a derekát a vágásukkal, főleg olyan nőknél, akiknek valójában alig volt derékuk.
Luxus nagy méretben
Mivel sok márkának vagy nincs hozzáértése vagy szabadideje a fejlesztésekhez, az amerikai marketing szakértő, Patrick Herning azzal az ötlettel állt elő, hogy adjon nekik egy kis segítséget. A „Luxus korlátok nélkül” mottó alatt az amerikai megalapította a „11 Honoré” online butikot, amely nemcsak olyan dizájnercímkéket kínál, amelyek már több mint 42-et gyártanak, hanem plusz méreteket is gyártanak márkákkal együtt.
A "11 Honoré" most 12 millió dollár kockázati tőkét gyűjtött össze, és az olyan tervezők mellett, mint Christopher Kane és Jason Wu, hamarosan olyan neveket is felvesz a kínálatába, mint Diane von Fürstenberg és Ganni. "Ez nem akármelyik pillanat, hanem mozgalom is" - véli Herning.
Jó hangulat a divatbemutatón a plusz méretű online butikban 11 Honoré. (Kép: Getty Images)
Ez a mozgás azonban külön helyen történik. A szépen elkészített, nagyszerű divatos képek nagyszerű modelleken privátak maradnak - nem kerülnek a tervezők saját oldalaira. Az igazság valószínűleg: Dupla G-vel ellátott öv az XXXL modellen - ezt sokáig nem fogja tapasztalni. A divat eladja az álmokat, és mindaddig, amíg a társadalom álma többségében vékonynak számít, ez nem sokat változik.
Inkább újra karcsú leszek
Mindenesetre az ember sokkal ritkábban hallja, hogy egy nő szeretne kövér lenni, de inkább milyen étrenddel próbál leadni néhány kilót. A kozmetikai műtétek, például a zsírleszívás virágzik.
A Crystal Renn modell 2006-ban futott Jean Paul Gaultier plusz méretű modelljeként.
(Kép: Getty Images)
Még a plusz méretű modellek is, akik híressé váltak a felesleges kilókkal, hirtelen megint csodálatos módon vékonyak - "a stressz miatt" - például Crystal Renn, aki 2009-ben "Éhes" című könyvet írt a görbék "végső elfogadásáról". lenne. Noëmi Manser svájci modell egy ideig olyan plusz méretű márkáknál is dolgozott, mint Elena Mirò, de most már egyértelműen karcsúbb.
2017-ben a Crystal Renn ismét jelentősen karcsúbb volt a párizsi divathéten.
(Kép: Getty Images)
Attól tartva, hogy az egészségi kockázatok terjesztésével vádolják, nagyon kevesen merik népszerűsíteni a dús szépségideált.
A túlsúly mint trend?
Amikor a Nike nemrégiben bemutatott egy plusz méretű próbabábut Londonban, hogy „megünnepelje a sokszínűséget és az inkluzivitást a sportban”, a sportgyártó nemcsak tapsot kapott. A British Telegraph egyik szerzője azt írta, hogy veszélyes, ha túlsúlyt akarunk „divatosnak” eladni. És ezzel a figurával úgysem lehet sportolni.
Ez a Nike sportcikkek gyártójának plusz méretű manökenje vita tárgyát képezte. (Kép: PD)
Még a stylistok között is kitartó megítélés szerint a ruhák általában jobban néznek ki a vékony nőknél. Fotózáskor pózok és fény segítségével mindent lehet rendezni. Másrészt a görbék - alakformák vagy sem - mozognak a kifutón. És az iparnak még meg kell szoknia.
A teljes „inkluzivitás” egyébként úgy tűnik, hogy nehezen egyeztethető össze a divatvilággal, mert végső soron kizárólagosságról szól. Legyen szó az árról, a legújabb trendek és márkák ismeretéről. Vagy az állítólag helyes testalkat.
Mérföldkövek plusz méretben
1904: Az első PlusSize kereskedő: Lane Bryant
Az amerikai Lena Bryant először a kismamákra szakosodott, majd plusz méretre: egy kis divatüzletből lett üzletlánc több mint 800 üzlettel.
1997: Az első plusz méretű magazin
A Nancy LeWinter és Julie Lewit-Nirenberg szerkesztők által alapított „Mode” nagyon sikeres volt, amíg 2001-ben egy befektető visszalépett és a magazin bezárult.
2000: Az első plusz méretű modellbotrány
A kampány miatt kirobbant felháborodás hullámában, amelyet sokan tárgyiasítónak véltek, elfelejtették, hogy Sophie Dahl volt az első alkalom, hogy egy plus-size modell egy luxusmárka reklámarca volt.
2019: Az első plusz méretű angyal
Ne csodálkozzon: Az itt látható magyar modell, Barbara Palvin túlméretes a Victoria's Secret fehérnemű címkéjéhez. Nem csoda, hogy ez a sokszínűségre tett kísérlet sok nevetséget is keltett a márkában.