Sivatag Egyiptomban Korunkon túl
Korunkon túl
Nem a sivatagban élsz, hanem átkelsz rajta - hívják egy beduin mondásnak. Csak az oázisok írják felül: ezek a kivételes tartózkodási helyek, amelyek szent elbűvölést árasztanak az emberiség legkorábbi napjaiban. Azokat a kerteket, amelyekben mindig folyik a víz, már a paradicsom arab leírásai is említik - megtalálásukhoz bizonyos kalandvágy kellett. Az oázisok soha nem voltak a sarkon.
Ez ma is igaz Siwára, az oázislánc legtávolabbi részén, az Egyiptomi Szahara nyugati részén mélyen. A teve-lakókocsiknak 19 napig tartott a legrövidebb út Kairóból a sivatagon keresztül. Ma egy másik világba való utazás még nyolc órát vesz igénybe. Kairóból szinte mindig egyenesen haladunk, öt óra után egyszer, három óra múlva pedig ismét befordulunk. Aztán hirtelen megváltozik a táj. Mintha egy díszlettervező megváltoztatta volna a háttérképet az autó ablaka előtt, egy sivár síkságú sivatag teret enged a narancssárga-vörös látványnak a szél által kivágott sziklafennsíkokon. A Szahara Nagy Homok-tengerének első lábainál, amely innen egészen Szudánig terjed. És akkor, mintha egy hangulatos festő bepiszkálta volna a tájba, hirtelen zöldell: olajfák, datolyapálmák, magas és erősen megrakott ház tanúskodnak a föld alatti gazdagságról. Van itt víz, sok a víz.
A líbiai határ mindössze 70 kilométerre fekszik Siwától. Egészen a 20. századig a szivik ellenállt Egyiptom állampolgárságának. Az első aszfaltozott szárazföldi utat ebbe a távoli, több mint 10 000 éve lakott sarokba az 1980-as években építették. Egy ma elzárkózás, amely rendkívül hasznosnak bizonyul.
Az út mentén meglátjuk az első házakat Kershaftól, az agyag, a szalma és a só helyi keverékét, egy régi recept szerint tartós természetes cementhez keverve. Még néhány kilométer a kavics felett, azon a szamárszekéren, amelyen a férfi elöl ül, a feleség pedig élesen hímzett köntösbe burkolva hátul, gyümölcsösök és olajkertek mellett, majd a délután fényében fekszik előttünk: Adrère Amellal, a fehér hegy, amely után Egyiptom legszokatlanabb szállodáját nevezik el. A szálloda mindennaposnak tűnik, ami vár ránk.
A következő hat napban nem kapcsolunk kulcsot, nem érünk pénzhez, és nem kapcsolunk be semmilyen lámpát. Este követni fogjuk a fáklyák ragyogását, amelyek megvilágítják az utat a napi változó jelenetig a háromfogásos vacsorához. Vacsorázunk, zuhanyozunk és lefekszünk gyertyafényben, mert az "Adrère Amellal" merész luxusnak adja ki magát: az egész komplexumban nincs áram.
Tudatos elkötelezettség az egyszerűség, a beduin életművészet iránt. Légkondíciónálás? Miért, ha úgy tudja beállítani az ablakokat, hogy elkapják az északi szelet. Telefon, televízió, internet? Miért, a vendégek azért jönnek ide, hogy kiesjenek az időből.
E hegy lábánál új életet kezdett - mondja Mounir Neamatalla, az az ember, aki a Szahara szélén álló természetbarát paradicsomot találta ki és tette valósággá. 1996-ban a kairói mérnök és menedzsment tanácsadó először eljött Siwába - és azonnal beleszeretett a hegy és a sós tó közötti földbe. Több tucat családtól vásárolta meg a földet, és segítségükkel kizárólag hagyományos anyagokból 34 házat épített hagyományos Siwa stílusban, olyan együttest, mint egy régi berber falu.
A nap Egyiptom sivatagjában fesztivált ad
Koktélóra. A vendégek minden sarokból besétálnak, követik a fáklyák útját, leülnek a tűz mellé, vagy bent a bárban, amelyet több száz gyertya világít. A skót whisky és a helyben előállított olajbogyó felett megismerjük Svájcból származó Suzyt és Jeremyt, olyanok, mint mi most érkezett, valójában szenvedélyes búvár, de erre a nyaralásra középfülgyulladás küldte el a sivatagba. És találkozunk a libanoni Samirrel és Leilával, akik néhány napja ott vannak, és már teljesen részegek a sivatagban. - Holnap menned kell Abdallah-val - mondja Leila -, ő a sivatag kulcsa, szívével vezet téged.
Néhány ital után a segítőkész fehér szellem azt jelenti, hogy kövesse őt. Ismét követjük a fáklyákat, felfelé egy lépcsőn, két sarok körül, egy keskeny folyosón keresztül - majd egy kerek szobában állunk négy ünnepesen terített asztallal. Előttünk ezüst és kandeláber, felettünk: a csillagok és a holdfényben csillogó asztali hegy, úgy a szabadban vacsorázunk, mint a tetejére nyílt mesebeli kastélyban. Három fogás salátával és zöldségekkel a ház biokertjéből, párolt báránysal, datolya szufléval, csak a bor jön messziről, Európából, egy olyan világból, amelyet két óra Siwa után már annyira eltávolítottnak érezünk, mint általában sok szerencsével a vakáció második hetében. Az éjszaka olyan csendesen lebeg felettünk, hogy azt hiszem, hallom a csillagokat. "Max", mondom társamnak, "ez a hely veszélyes. Két óra múlva már elvarázsoltuk, hogyan kellene valaha visszatérnünk Kairóba?"
Világunk itt nem létezik
Siwa, maga a hely a sós tó másik partján, ahová reggel elindultunk gránátalma, joghurt, palacsinta, kemencében meleg kenyér és házi olíva lekvár után, még mindig nem teljesen a mi világunk. Még mindig ott van a hajó, a falu híradója, aki tájékoztat a dátumról és az olajbogyó áráról, bejelenti a születést és a halálesetet, az elveszett állatokról és az imára szólít fel a ramadáni böjt hónapban. Bárki kérheti a Boabot, az élő helyi újságot, hogy tegyen közzé valamit a faluban, a falu datolyában és olajbogyóban fizet. A házas nők továbbra is felakasztják tarfottájukat, egy fényesen hímzett pamutruhát a kapufa fölé, amikor a kertben dolgoznak - ez azt jelzi, hogy csak a saját férjüknek szabad belépni. Még mindig több siwit beszélnek, mint arabul, egy berber nyelvjárást, amely hasonló a marokkói, líbiai és algériai berberekhez, ahonnan állítólag Siwa lakói származnak.
A dombon, ahol Amun híres orákuluma található, állítólag Nagy Sándor Kr. E. 331-ben megerősítést nyert, nem kevesebb, mint az isteni eredet és a világuralom megjövendölése. Valahol a sivatagban egyszer egy egész perzsa hadsereg tűnt el nyomtalanul. A faluban pedig az asszonyok azt mondják, hogy régen sokáig kellett járniuk a mosáshoz, hogy ne szennyezzék a kutakat. Ahelyett, hogy nem létező szappant használnának, sárral mossák, ami nagyszerű maszat. Ma vannak mosógépek, itt Siwa-ban is. A még mindig elterjedt szamárszekerek között pedig egyre több Kínában gyártott motor motyog.
A nők nehézségei
Amilyen paradicsomnak tűnik Siwa az utazó számára, az élet itt nehéz volt a nők számára. De a Siwa legnagyobb változásai rájuk vonatkoznak. Szállodánk, az "Adrère Amellal" műhelye, ahol fiatal nők értékes szöveteket és ágyneműt hímeznek - ez egy kis forradalom a konzervatív berber falu számára, ahol a nők hagyományosan csak otthon dolgoznak, és néhány évvel ezelőtt tíz-tizenkét évesen házasságot kötöttek. . Mounir Neamatalla a hagyományok igénybevételével - sok régi kézművességet szinte megfeledkeztek Siwában - "óvatos változásnak" nevezi azt a kísérletet, hogy új utakat nyissanak a helyi nők előtt anélkül, hogy betolakodóknak tartanák őket.
Bizony, a lányoknak még mindig fel kell hagyniuk az állást, amint a családjuk elárulja őket. A nők még mindig nem beszélhetnek egyetlen férfival sem az utcán, csak a sajátjukon, ezért a férfinak minden bevásárlást el kell végeznie. De amikor Mariam, a műhely egyik lánya elmondja, hogy az anyja tizenkét éves korában házasodott, és soha nem keresett saját pénzt, és hogy most már meghaladja a 20 évet és még mindig egyedülálló, és hogy szülei nem sietnek feleségül Mivel pénzt hoz haza, ez a változás csendes, de hallható jövendölése.
A siwai új ATM-hez hasonlóan ez az egyetlen több mint 300 kilométeres körzetben. És Siwa egyetlen nagy terének környékén, a sok új étterem és szakácsműhely, ahol a turisták helyi ételeket kipróbálhatnak nagyon kevés pénzért, például az Elhoogy-t, a dátum, a tojás és az olaj keverékét reggelire, vagy a Mahshy-t, Hagymával, hússal, paradicsommal és rizzsel töltött szőlőlevél.
A falusi nők azonban panaszkodnak, hogy Siwa konyhája már nem az, ami régen volt. "Minden ételt frissen készítettünk, minden, amit ettünk, itt nőtt. És soha senkinek sem volt szüksége orvosra" - mondja Habiba Talkan, Siwa legidősebb nője. Pontosan hány éves, még a lányai sem mondhatják, hogy "több mint száz" - biztosítják. Legfiatalabb unokája, Fatima 13 éves, egyik veje a tó túlsó partján dolgozik az Adrère Amellal-ban - de a család egyik nője sem látta a szállodát.
A sivatag olyan, mint egy műalkotás
A végeláthatatlan sivatagok életellensége Siwában mindent otthagyott, mint mindig sokkal hosszabb ideig, mint másutt. De az oázis paradoxona azt is jelenti, hogy innen még a sivatag is elveszíti veszélyét. Persze, hallottam a "Sivatag varázslatáról", de ez egy elvont ötlet volt, egy kétdimenziós kép, amelyet illusztrált könyvek és dokumentumfilmek szolgáltattak, szag és hőmérséklet nélkül. Egészen délután indulunk. Abdallah-val, aki ismeri a sivatag minden szegletét, és éjszaka, utak és GPS nélkül is visszatalál. Amikor a déli fehér fény enyhe és narancssárgává válik, a világ visszanyeri alakját. És micsoda világ: A dűnék szélei mintha ecsettel lettek festve, egy mozgásban lévő műalkotás, amelyet a szél minden nap, minden este létrehoz, és most finomra osztott melegségben ragyog.
A sivatag mindig mozgásban van, és még ha ellenségesnek és üresnek is tűnik számunkra, hemzseg az élettől. Itt-ott felfedezzük annak nyomait, rókamancsokat a homokban, egy oldalirányú csörgőkígyó jellegzetes nyomait, amelyek szimmetrikus íveket rajzolnak a homokba. Alakjuktól és konzisztenciájuktól függően vannak neveik, a dűnék: Barchan, Sif, Draa, Rhourd, amelyeket sirocco, khamsin vagy harmattan nevű szél formál - mindegyik név a múlt kalandos idők ígérete.
Abdallah felhajt egy függőlegesen lejtős dűne széléig, hirtelen megáll - mintha épp időben tudott volna fékezni -, majd részünkről egy kis felháborodás kíséretében bátran a mélységbe hajt. A félelmünk alaptalan volt, a dzsip gyengéden siklik a lejtőn, és 100, 120 kilométer/órás sebességgel haladunk a síkságon, a következő dűne felé.
Szenvedélyes búvárokként a zürichi Suzy és Jeremy valójában nincsenek a sivatagban. És még mindig elfújt. Amikor Suzy megkövesedett kagylókat is talál, úgy érzi, mintha az ég megmutatta volna neki, hogy még mindig van tenger. Nem kék, hanem narancssárga, nem nedves, de száraz - de ugyanolyan szabad, korlátok és élesség nélkül. A föld legalacsonyabb pontján vagyunk, az úgynevezett Qattara-depresszióban - és remekül érezzük magunkat. Minden nap elmegyünk a sivatagba délutáni teára és naplementére. Ez egy rituálé válik számomra a nap fénypontjává. Abdallah tüzet varázsol a teavízért, amelyet horpadt vízforralóban főz. 15 éves korában elmondása szerint 1969-ben hagyta el először Siwát, hogy a tenger melletti Masa Matruh középiskolájába járjon. "Egész éjjel sírtam" - emlékszik vissza. És hamarosan visszajött. Hogy soha többé ne hagyjam el.
Utazási információk Egyiptom sivatagához
A legjobb utazási idő decembertől februárig napközben kellemes 21 fok, este csak tíz-tizenkét fok.